2024. Франция. Бургундия. Красное.
.
Снова красная Бургундия, таинственная, всякая, сложная, вялая до ужаса и могучая до неприличия одновременно. Данный сет почти полностью посвящен одному производителю (четыре вина из шести, да), однако получившиеся результаты вполне можно экстраполировать на всё бургундское вместе взятое. Нравится вам искать благоухающий цветок в навозной куче - Бургундия это ваше всё. Хочется вам надёжного вина для простого семейного ужина - посмотрите куда-нибудь в другую сторону. Для понимания Бургундии нужно много денег и железобетонную печень. Если у вас есть и то, и другое - вперёд; с удовольствием воспользуюсь вашими результатами, если вы их не зажмёте…
Итак. Три неожиданно разочаровавших (пусть и по-разному) вина от одного из столпов бургундского красного виноделия - Anne Gros…
Anne Gros Les Hauts Jarrons 1-er Cru AOC Savigny-les-Beaune 1-er Cru 2010. Ещё одно, следующее вино от Anne Gros, теперь уже не только после провального базового пино (см. ниже), но и после ошеломительного успеха Les Damodes 1-er Cru AOC Nuits-Saint-Georges 1-er Cru 2010 (см. ещё ниже); что скрывать, снова с очень серьёзными ожиданиями. Оформление всей линейки вин производителя очень схожее, практически изменяется только состав надписей. В данном случае - снова премье крю, но несколько другого бургундского подрегиона. Вскрытие состоялось где-то в самом начале августа 2024 (точная дата почему-то не сохранилась); но это случилось однозначно дома, без фанфар по поводу употребления довольно статусного бургундского. Вино внешне откровенно старое, всепроникающий коричневый цвет, включая оранжевый отблеск тщедушного ободка и рыжеватые на просвет следы капелек на бокальном стекле. Заметный тёмный осадок, к счастью правильно отфильтрованный. Органолептика выступает единым фронтом, но в данном случае это не плюс, а откровенный минус. В принципе, присутствуют внешне все признаки сорта и региона, причём в основательно полежавшем варианте. Т.е. есть цветочность, парфюмность и даже следы фруктовости. Но всё это обёрнуто в неприятный кислотный кокон с коричневато-горькой общей отрыжкой. Аромат слабый амплитудно, нерешительный в развитии (если это можно назвать развитием), легко распадающийся на спиртовую и кислотную составляющие. Примерно о том же и вкус: он есть, и он проявляет недюжинные наскоки на пьющего, даже позволяющие в самой первой фазе восприятия вкуса вычленять характерные сортовые черты. Но практически мгновенно вкусовые рецепторы накрывает беспощадная и предельно скучная кислотность, шершавая слабыми при этом танинами и вообще - общей старческой мутностью и шероховатостью. Нет, это вино не для сантехники (и сдать его в ресторане очумевшему сомелье вам не удастся ни по какому), но ничего благородного, "бургундского", тем более - "старо-бургундского" в нём не осталось совершенно. Проходное, скучное, неприятное вино почти на гране испорченности. ИО 4,5. ДО 1+0,75+0,75+1,75+0,25=4,5. Что за качели вокруг вин от Anne Gros - мне совершенно не понятно. Примерно одинаковый общий статус, один и тот же миллезим, одно время приобретения и, соответственно, одно и то же время хранения у меня; совсем небольшая разница во времени вскрытия (ну не могло за неполных четыре дополнительных бутылочных месяца вино вот так совершенно рассыпаться!) - а какая колоссальная разница! Вот вам переменчивая бургундия во всей своей парадоксальной красе. Ещё один кирпичик в естественно вырастающей между мною и красной Бургундией стене.
Anne Gros Pinot Noir AOC Bourgogne 2010. Странно, но целая группа вин от Anne Gros, совершенно точно приобретённая в своё время от ввозящего сюда импортёра, ускользнула из-под моего внимания. Тем не менее, перед нами "базовый" пино от хорошо известной бургундской Аннушки Гроз (или Гро), основательно полежавший, и с очень серьёзными ожиданиями по его поводу. Открыто слегка дежурно, под великолепно приготовленную супругой курицу, дома, без особенных прикрас (да и стоило их ожидать от регионального вина, пусть от знаменитого производителя, но и без заметного пафоса). Сама бутылка классична, тёмного стекла, с типичным и хорошо узнаваемым оформлением главной этикетки с глубоко-синей верхней главной частью и с белой нижней. Всё очень терруарно, узнаваемо, благопристойно. Вино открыто в конце мая 2023 года, дома, слегка дежурно, но это ли не самый приличествующий подход к AOC Bourgogne, пусть и от "заряженного" производителя. Вино выглядит в бокале вполне естественно, красно-малиновое рулит, но есть отблеск возрастного уже коричневато-фиолетового по краям. Осадка почти нет, да и на просвет вино выглядит вполне прозрачным. Аромат разумно благопристойно-сортовой, но никаких добродетелей и излишеств в нём не обнаруживается, да, аромат есть, и от определённо - пинонуарный, но не более. В принципе, вкус следует стезе, заданной ароматом, всё понятно, всё приглажено и прилизано, но бургундской души в этом вине нет. ИО 5,5+. ДО 1+1+1+1,75+0,25=5. Разочарование - совершенно вразумительное слово для этого вина. Нет уж совсем очевидных признаков старения, но и без этого вино не выглядит убедительным, несмотря на статус автора. Интересно, что таких бутылок у меня было две, но впечатлений о заметно ранее выпитой первый бутылки не осталось. А жаль.
Domaine Anne Gros Les Loachausses Echezeaux Grand Cru AOC Echezeaux Grand Cru 2010. Ещё одно вино от Anne Gros, ещё более серьёзное даже по отношению к ранее пробованному (почти с восторгом) варианта Les Damodes (и снова - почему-то без базовой информации его появления у меня; понятно, что это было приобретено в московском Евровайне - другие клички Экспотрейд или Экспосервис, ныне давно уже почившем, хоть и возродившимся вновь в виде современного AST). Стандартное для серьёзных вин (Domane) оформление - крупная бутылка, чуть монструозная для Бургундии, как мне кажется, с общим оформлением как этикеток, так и капсулы в бело-синих цветах. Ничего полезного, кроме 13% алкоголя и 100-процентного пино нуара (неожиданно, да?), обе контры не содержат. Открыто дома, в начале этой осени. Вино профильтровано, и не зря - большое количество очень мелкого осадка, что, в принципе, вполне допустимо для вина такого уровня и такого возраста. Цвет вина неожиданно возрастной, очень плотный, сугубо уже коричневый, практически непрозрачный. Узенький обод откровенно рыжего цвета и редкие, но узкие, собранные, плотные цветом и медленные движением слёзки довершают картинку внешнего вида вина в бокале. Органолептика выступает весьма едино. И это единство выглядит для бургундского (независимо от его цены и статуса) очень странно: вино демонстрирует откровенно коричнево-горькую направленность, предельно плотную, явно подавляющую остальные координаты вкусового спектра. Кислотность пытается сопротивляться, стержень есть, вино не разваливается на куски, но сладкое, ягодное, цветочное, парфюмное начало практически отсутствуют. Дико, странно, не бургундия совершенно, но, если закрыть на это глаза, - пред нами некоторый очевидный клон мальбека, скорее аргентинского, чем из французского Каора, в принципе - очень даже вменяемый, во всяком случае для тех, кто понимает и принимает такой стиль вина. Огромный горьковато-органический бугор на месте привычного тела, долгое и богатое шершавыми танинами послевкусие. Но опять же - ни слова про бургундское, как мы его понимаем. ИО 8,5+ (да, я понимаю, принимаю такой стиль вина, мне такое вино доставляет удовольствие!) ДО 1+0,75+1,25+3,5+0,75=7,25. Такой явный диссонанс оценок объясним. Весьма достойное в принципе вино (те самые 8,5+), но абсолютно не похоже на Бургундию! Да, такой стиль пино нуара существует, но не в бургундских географических и вообще - общепринятых координатах. Поэтому - минус, поскольку вино очевидно обмануло мои ожидания!
Но есть и лучшая половина красных бургундских за отчётный период. Вот она.
Domaines et Maison Famille Picard Au Pied du Mont Chauve Le Charmois AOP Saint-Aubin 1er Cru 2015. Вообще-то, традиционно в центре моего внимания, благодаря очень давней подсказке понимающего человека, были почти исключительно белые вина из Сэйнт-Обена. Но вот вдруг представилась возможность познакомиться и с красным, причём 1er Cru, и по весьма разумной для наших реалий цене. Произошло это в далёком уже за счёт многочисленных событий 2021 году; тогда было ощущение, что вполне можно попасть на "бургундскую яму", почему вино чуть потонуло в закромах ещё на несколько лет. Вот пришёл и его час. Традиционное для этого производителя оформление (а были уже его белые из этого же Премье Крю, как в этом году, так и много ранее, с неважным, к слову, совсем впечатлением) - как бы бургундская, но чуть с плечиками бутылка достаточно тёмного стекла с зеленоватой капсулой и узнаваемой главной этикеткой непривычной формы (красный цвет вина подчёркнут красным цветом наименование региона, в отличие от аналогичных белых). Оригинальная контра (основательно спрятанная под русским оборотом) сообщает о увесистых для бургундского 14% алкоголя, высоте виноградника - 250 м н.у.м. и рекомендуемой температуре подачи 12 градусов. Русскому обороту остаётся только уточнить состав (100% пино нуар, вот неожиданность!) и дату бутилирования - 24.06.2021. Открыто дома, под достаточно лёгкий домашний ужин, который не подразумевал тяжёлое красное своим составом, а белого почему-то не хотелось. Длинная фирменная натуральная пробка - солидно, хоть и несовременно. Весьма свежий цвет вина в бокале: уверенно фиолетовый с алым подбоем, довольно прозрачный (последний бокал - с некоторым помутнением, но заметного осадка не обнаружено). Слезки редкие, широкие, прозрачные, медлительные. Обод широкий, слабого розового наполнения. Аромат классичен до предела - сказочные парфюмно-цветочные ноты живо перекликаются с красными и жёлтыми ягодами, постепенно подпуская к нюхающему и землянисто-органические мотивы, как в стадии довольно вялого тела, так и особенно в длинном послевкусии, почти бестанинном, кстати. Вкус заметно слабее аромата - всё примерно о том же, но менее отчётливо, как-то размазано, с откровенной потерей общей вкусовой концентрации. Но аромат вполне в состоянии тащить за собой за шкирку такой невнятный вкус; и после половины уже бутылки есть ощущение, что и вкус находит под ногами некоторую опору, формирует устойчивую стабильность, подобие кислотно-малинового баланса, чуть обрастает дымными и пыльными вторичностями. Второй день не выявил ничего принципиально нового - стабильно сильный, очень "бургундский" обобщенно аромат, и плетущийся за ним вкус, пусть и не самых первых кровей, но всё-таки тоже вполне бургундский, особенно в парфюмных завиточках. ИО 8. ДО 1+1+1,75+3,25+0,75=7,75. Двойственное впечатление. С одной стороны, вполне состоявшееся, вполне даже благородное бургундское, особенно в очень впечатляющем аромате. С другой, довольно вялый вкус, не вяжущийся с образом красного Премье Крю, пусть и не из самого "красного" бургундского терруара. Тем не менее, я примерно это и ожидал, и я в сумме вполне удовлетворён, пусть совсем уж чуда и не случилось.
Remoissenet Pere & Fils Gevrey-Chambertin AC Gevrey-Chambertin 2009. Ничем особо не примечательное коммунальное вино, зато из очень известной коммуны. Бутылка традиционной формы, чуть более крупная, чем в среднем по Бургундии. Большая, информативная главная (и единственная оригинальная) этикетка (из полезной информации алкоголь 13%), маленькая бабочка в форме щита с годом урожая на шее; красная с жёлтой полосой капсула из очень мягкого, благородного олова. Открыто дома прошлогодней уже весной, под семейный ужин. Внешне вино очень хорошо сохранилось, практически не потеряв ничего в благородном красно-фиолетовом цвете массива. Возраст выдаёт себя только коричневатым отливом обода и следов слёзок (редких, узких и довольно быстрых), незначительной замутнённостью и небольшим количеством крупного коричневатого цветом осадка. Аромат медленный, но очень уверенный, особенно по прошествии определённого времени (около часа): малиновый фон драпирует основное ароматическое действо из калейдоскопа разных красных ягод, экзотических фруктов, бальзамика, можжевельника, перца и даже горчицы. Примерно такой же набор наблюдается и в первых глотках. Там малина выглядит ещё более властной, почти не допуская до рецепторов другие ягоды и фрукты, зато в медленно нарастающем теле ещё проявляются характерные тонкие парфюмные ноты, тона разных цветов от тяжёлой лилии до порхающих гвоздик и пеонов. Финиш средней длины, опять почти полностью склоняющийся к малиновому; при этом танины абсолютно взрослые, окутывающие, мохнатые, вкусные. Пьётся это очень хорошо, с ощущением именно бургундской находки, хорошо уже полежавшей и, главное, вовремя вскрытой. И, действительно, половина объёма вина, оставленная буквально до следующего вечера в половинной ёмкости под вакуумной пробкой, разительно преобразилась, и не в лучшую сторону. В органолептике, всё еще фоном напоминающей о хорошей бургундии, на первый план вылезла колючее, ядовитое, раздражающее горькое, чего практически не наблюдалось сутки назад. Вино вполне при этом осталось в относительно комфортной зоне, но растеряло не менее половины своего изначального винного очарования. ИО 9. ДО 1+1+1,5+4,25+1=8,75. Очень хороший (и, к сожалению, редкий) пример правильного бургундского, совсем невысокого ранга, но аккуратно, тщательно выделанного, пойманного в оптимальный момент бутылочного развития. Не хранить после вскрытия, наслаждаться здесь и сейчас. Да и бутылочный потенциал, судя по всему, на исходе.
Anne Gros Les Damodes 1-er Cru AOC Nuits-Saint-Georges 1-er Cru 2010. Следующее вино от Anne Gros после откровенного провала базового пино нуара (описано выше). Теперь всё серьёзнее - 1-er Cru Les Damodes из региона Nuits-Saint-Georges. Оформление весьма похожее на базовое пино, но бутылка чуть больше и тяжелее. Глубокий синий - основной цвет оформления как в этикетке, так и в капсуле. На капсуле типичные белые "отпечатки пальцев", фирменный знак, выделяющий бутылки производителя на винной полке. Открыто дома, не без повода, хотя и без каких-то особенных фанфар и специальной трапезной подготовки, в самой середине весны уходящего года. И при вскрытии конфуз: целая на первый взгляд пробка практически поддаётся цыганскому штопору, но оставляет внутри горла более трети своего тела, которое уже не вылезает ни по какому. Пришлось проталкивать внутрь, и, вследствие этого в первую очередь, декантировать с фильтрацией. И получилось совсем не зря, поскольку на дне вина скопился не очень обильный, но очень мелкий чёрный осадок, совершенно забивший в концовке фильтр. Само вино при переливе более напоминало просроченное розе, настолько оно выглядело рыжевато-уставшим и прозрачным. Однако в декантерном массиве (и, потом, позже, в бокале) всё-таки собралась общая визуальная плотность, пусть чуть мутноватая, но совершенно характерная цветом и оттенками на просвет полежавшему бургундскому. Аромат испуган и не хочет открываться вообще; сколько не шевелил носом сначала над горлом декантера, потом над бокалом, запах никак не проявлял себя. Почудилось страшное... Но нет, вкус вина, в отличие от запаха, сразу же живой, подвижный, яркий. В нём довольно много свежего всё ещё фрукта (пусть он и не очень-то определён, просто кисло-сладкий фрукт, скорее даже - его общая идея), но не это играет главную роль. Вкус сразу же выстраивает калейдоскоп сложностей, тонкостей и всяческих нюансов. В первых глотках - ощущение глубокой, уже морозной осени, с хрустящей болотной клюквой, усыхающей на ветках рябиной, морозной свежестью и лёгкой минеральностью. Позже, ближе к моменту формирования и восприятия общего тела, приходят более сентябрьские мотивы - разнотравье, подлесок, гумно, осенняя разбитая глинозёмная дорога, куча грибов, очень разных. Грибная и морозная ноты вытягиваются в долгое и обволакивающее послевкусие. Каждый новый глоток приносит снова и снова что-то новое. Примерно минут через тридцать после вскрытия проснулся наконец и подтянулся на хиленьких своих руках и аромат, пусть и не достигший тех высот, которые были взяты вкусовыми от вина ощущениями. ИО 9,5+. ДО 1+1+1,75+4,5+1=9,25. Изумительное вино. Не только делающее честь его производителю, но и в значительной степени оправдывающее вообще раздутые цены на всё, что связано с винной Бургундией. Браво! Алмаз в общей бургундской куче. Потрясающее от вина удовольствие. Нужно ли говорить, что бутылка была уничтожена за один ужин практически в одно ненасытное горло (супруга, оценив вино, помогла в это воскресенье очень мало).
Благородной Бургундии - благородную во всех отношениях картинку. Вначале вообще всё боле чем благопристойно - бокал бургундского (пусть и в бордосском бокале, зато правильным хватом!) и нижнее бельё, вполне достойное любого модного подиума. Однако уже несколько глотков старорежимного бургундского, и дама уже совсем без того уважаемого белья и в предсказуемой вполне ванне. А пригубила то совсем ничего … что же будет после опорожнения полновесного бокала…
(с) автор Альбина Пономарева (а симпатичную модельку зовут Дарья). Кстати, к этому фотосету мы ещё вернёмся, уж больно там много симпатичного и волнующего…
Снова красная Бургундия, таинственная, всякая, сложная, вялая до ужаса и могучая до неприличия одновременно. Данный сет почти полностью посвящен одному производителю (четыре вина из шести, да), однако получившиеся результаты вполне можно экстраполировать на всё бургундское вместе взятое. Нравится вам искать благоухающий цветок в навозной куче - Бургундия это ваше всё. Хочется вам надёжного вина для простого семейного ужина - посмотрите куда-нибудь в другую сторону. Для понимания Бургундии нужно много денег и железобетонную печень. Если у вас есть и то, и другое - вперёд; с удовольствием воспользуюсь вашими результатами, если вы их не зажмёте…
Итак. Три неожиданно разочаровавших (пусть и по-разному) вина от одного из столпов бургундского красного виноделия - Anne Gros…
Anne Gros Les Hauts Jarrons 1-er Cru AOC Savigny-les-Beaune 1-er Cru 2010. Ещё одно, следующее вино от Anne Gros, теперь уже не только после провального базового пино (см. ниже), но и после ошеломительного успеха Les Damodes 1-er Cru AOC Nuits-Saint-Georges 1-er Cru 2010 (см. ещё ниже); что скрывать, снова с очень серьёзными ожиданиями. Оформление всей линейки вин производителя очень схожее, практически изменяется только состав надписей. В данном случае - снова премье крю, но несколько другого бургундского подрегиона. Вскрытие состоялось где-то в самом начале августа 2024 (точная дата почему-то не сохранилась); но это случилось однозначно дома, без фанфар по поводу употребления довольно статусного бургундского. Вино внешне откровенно старое, всепроникающий коричневый цвет, включая оранжевый отблеск тщедушного ободка и рыжеватые на просвет следы капелек на бокальном стекле. Заметный тёмный осадок, к счастью правильно отфильтрованный. Органолептика выступает единым фронтом, но в данном случае это не плюс, а откровенный минус. В принципе, присутствуют внешне все признаки сорта и региона, причём в основательно полежавшем варианте. Т.е. есть цветочность, парфюмность и даже следы фруктовости. Но всё это обёрнуто в неприятный кислотный кокон с коричневато-горькой общей отрыжкой. Аромат слабый амплитудно, нерешительный в развитии (если это можно назвать развитием), легко распадающийся на спиртовую и кислотную составляющие. Примерно о том же и вкус: он есть, и он проявляет недюжинные наскоки на пьющего, даже позволяющие в самой первой фазе восприятия вкуса вычленять характерные сортовые черты. Но практически мгновенно вкусовые рецепторы накрывает беспощадная и предельно скучная кислотность, шершавая слабыми при этом танинами и вообще - общей старческой мутностью и шероховатостью. Нет, это вино не для сантехники (и сдать его в ресторане очумевшему сомелье вам не удастся ни по какому), но ничего благородного, "бургундского", тем более - "старо-бургундского" в нём не осталось совершенно. Проходное, скучное, неприятное вино почти на гране испорченности. ИО 4,5. ДО 1+0,75+0,75+1,75+0,25=4,5. Что за качели вокруг вин от Anne Gros - мне совершенно не понятно. Примерно одинаковый общий статус, один и тот же миллезим, одно время приобретения и, соответственно, одно и то же время хранения у меня; совсем небольшая разница во времени вскрытия (ну не могло за неполных четыре дополнительных бутылочных месяца вино вот так совершенно рассыпаться!) - а какая колоссальная разница! Вот вам переменчивая бургундия во всей своей парадоксальной красе. Ещё один кирпичик в естественно вырастающей между мною и красной Бургундией стене.
Anne Gros Pinot Noir AOC Bourgogne 2010. Странно, но целая группа вин от Anne Gros, совершенно точно приобретённая в своё время от ввозящего сюда импортёра, ускользнула из-под моего внимания. Тем не менее, перед нами "базовый" пино от хорошо известной бургундской Аннушки Гроз (или Гро), основательно полежавший, и с очень серьёзными ожиданиями по его поводу. Открыто слегка дежурно, под великолепно приготовленную супругой курицу, дома, без особенных прикрас (да и стоило их ожидать от регионального вина, пусть от знаменитого производителя, но и без заметного пафоса). Сама бутылка классична, тёмного стекла, с типичным и хорошо узнаваемым оформлением главной этикетки с глубоко-синей верхней главной частью и с белой нижней. Всё очень терруарно, узнаваемо, благопристойно. Вино открыто в конце мая 2023 года, дома, слегка дежурно, но это ли не самый приличествующий подход к AOC Bourgogne, пусть и от "заряженного" производителя. Вино выглядит в бокале вполне естественно, красно-малиновое рулит, но есть отблеск возрастного уже коричневато-фиолетового по краям. Осадка почти нет, да и на просвет вино выглядит вполне прозрачным. Аромат разумно благопристойно-сортовой, но никаких добродетелей и излишеств в нём не обнаруживается, да, аромат есть, и от определённо - пинонуарный, но не более. В принципе, вкус следует стезе, заданной ароматом, всё понятно, всё приглажено и прилизано, но бургундской души в этом вине нет. ИО 5,5+. ДО 1+1+1+1,75+0,25=5. Разочарование - совершенно вразумительное слово для этого вина. Нет уж совсем очевидных признаков старения, но и без этого вино не выглядит убедительным, несмотря на статус автора. Интересно, что таких бутылок у меня было две, но впечатлений о заметно ранее выпитой первый бутылки не осталось. А жаль.
Domaine Anne Gros Les Loachausses Echezeaux Grand Cru AOC Echezeaux Grand Cru 2010. Ещё одно вино от Anne Gros, ещё более серьёзное даже по отношению к ранее пробованному (почти с восторгом) варианта Les Damodes (и снова - почему-то без базовой информации его появления у меня; понятно, что это было приобретено в московском Евровайне - другие клички Экспотрейд или Экспосервис, ныне давно уже почившем, хоть и возродившимся вновь в виде современного AST). Стандартное для серьёзных вин (Domane) оформление - крупная бутылка, чуть монструозная для Бургундии, как мне кажется, с общим оформлением как этикеток, так и капсулы в бело-синих цветах. Ничего полезного, кроме 13% алкоголя и 100-процентного пино нуара (неожиданно, да?), обе контры не содержат. Открыто дома, в начале этой осени. Вино профильтровано, и не зря - большое количество очень мелкого осадка, что, в принципе, вполне допустимо для вина такого уровня и такого возраста. Цвет вина неожиданно возрастной, очень плотный, сугубо уже коричневый, практически непрозрачный. Узенький обод откровенно рыжего цвета и редкие, но узкие, собранные, плотные цветом и медленные движением слёзки довершают картинку внешнего вида вина в бокале. Органолептика выступает весьма едино. И это единство выглядит для бургундского (независимо от его цены и статуса) очень странно: вино демонстрирует откровенно коричнево-горькую направленность, предельно плотную, явно подавляющую остальные координаты вкусового спектра. Кислотность пытается сопротивляться, стержень есть, вино не разваливается на куски, но сладкое, ягодное, цветочное, парфюмное начало практически отсутствуют. Дико, странно, не бургундия совершенно, но, если закрыть на это глаза, - пред нами некоторый очевидный клон мальбека, скорее аргентинского, чем из французского Каора, в принципе - очень даже вменяемый, во всяком случае для тех, кто понимает и принимает такой стиль вина. Огромный горьковато-органический бугор на месте привычного тела, долгое и богатое шершавыми танинами послевкусие. Но опять же - ни слова про бургундское, как мы его понимаем. ИО 8,5+ (да, я понимаю, принимаю такой стиль вина, мне такое вино доставляет удовольствие!) ДО 1+0,75+1,25+3,5+0,75=7,25. Такой явный диссонанс оценок объясним. Весьма достойное в принципе вино (те самые 8,5+), но абсолютно не похоже на Бургундию! Да, такой стиль пино нуара существует, но не в бургундских географических и вообще - общепринятых координатах. Поэтому - минус, поскольку вино очевидно обмануло мои ожидания!
Но есть и лучшая половина красных бургундских за отчётный период. Вот она.
Domaines et Maison Famille Picard Au Pied du Mont Chauve Le Charmois AOP Saint-Aubin 1er Cru 2015. Вообще-то, традиционно в центре моего внимания, благодаря очень давней подсказке понимающего человека, были почти исключительно белые вина из Сэйнт-Обена. Но вот вдруг представилась возможность познакомиться и с красным, причём 1er Cru, и по весьма разумной для наших реалий цене. Произошло это в далёком уже за счёт многочисленных событий 2021 году; тогда было ощущение, что вполне можно попасть на "бургундскую яму", почему вино чуть потонуло в закромах ещё на несколько лет. Вот пришёл и его час. Традиционное для этого производителя оформление (а были уже его белые из этого же Премье Крю, как в этом году, так и много ранее, с неважным, к слову, совсем впечатлением) - как бы бургундская, но чуть с плечиками бутылка достаточно тёмного стекла с зеленоватой капсулой и узнаваемой главной этикеткой непривычной формы (красный цвет вина подчёркнут красным цветом наименование региона, в отличие от аналогичных белых). Оригинальная контра (основательно спрятанная под русским оборотом) сообщает о увесистых для бургундского 14% алкоголя, высоте виноградника - 250 м н.у.м. и рекомендуемой температуре подачи 12 градусов. Русскому обороту остаётся только уточнить состав (100% пино нуар, вот неожиданность!) и дату бутилирования - 24.06.2021. Открыто дома, под достаточно лёгкий домашний ужин, который не подразумевал тяжёлое красное своим составом, а белого почему-то не хотелось. Длинная фирменная натуральная пробка - солидно, хоть и несовременно. Весьма свежий цвет вина в бокале: уверенно фиолетовый с алым подбоем, довольно прозрачный (последний бокал - с некоторым помутнением, но заметного осадка не обнаружено). Слезки редкие, широкие, прозрачные, медлительные. Обод широкий, слабого розового наполнения. Аромат классичен до предела - сказочные парфюмно-цветочные ноты живо перекликаются с красными и жёлтыми ягодами, постепенно подпуская к нюхающему и землянисто-органические мотивы, как в стадии довольно вялого тела, так и особенно в длинном послевкусии, почти бестанинном, кстати. Вкус заметно слабее аромата - всё примерно о том же, но менее отчётливо, как-то размазано, с откровенной потерей общей вкусовой концентрации. Но аромат вполне в состоянии тащить за собой за шкирку такой невнятный вкус; и после половины уже бутылки есть ощущение, что и вкус находит под ногами некоторую опору, формирует устойчивую стабильность, подобие кислотно-малинового баланса, чуть обрастает дымными и пыльными вторичностями. Второй день не выявил ничего принципиально нового - стабильно сильный, очень "бургундский" обобщенно аромат, и плетущийся за ним вкус, пусть и не самых первых кровей, но всё-таки тоже вполне бургундский, особенно в парфюмных завиточках. ИО 8. ДО 1+1+1,75+3,25+0,75=7,75. Двойственное впечатление. С одной стороны, вполне состоявшееся, вполне даже благородное бургундское, особенно в очень впечатляющем аромате. С другой, довольно вялый вкус, не вяжущийся с образом красного Премье Крю, пусть и не из самого "красного" бургундского терруара. Тем не менее, я примерно это и ожидал, и я в сумме вполне удовлетворён, пусть совсем уж чуда и не случилось.
Remoissenet Pere & Fils Gevrey-Chambertin AC Gevrey-Chambertin 2009. Ничем особо не примечательное коммунальное вино, зато из очень известной коммуны. Бутылка традиционной формы, чуть более крупная, чем в среднем по Бургундии. Большая, информативная главная (и единственная оригинальная) этикетка (из полезной информации алкоголь 13%), маленькая бабочка в форме щита с годом урожая на шее; красная с жёлтой полосой капсула из очень мягкого, благородного олова. Открыто дома прошлогодней уже весной, под семейный ужин. Внешне вино очень хорошо сохранилось, практически не потеряв ничего в благородном красно-фиолетовом цвете массива. Возраст выдаёт себя только коричневатым отливом обода и следов слёзок (редких, узких и довольно быстрых), незначительной замутнённостью и небольшим количеством крупного коричневатого цветом осадка. Аромат медленный, но очень уверенный, особенно по прошествии определённого времени (около часа): малиновый фон драпирует основное ароматическое действо из калейдоскопа разных красных ягод, экзотических фруктов, бальзамика, можжевельника, перца и даже горчицы. Примерно такой же набор наблюдается и в первых глотках. Там малина выглядит ещё более властной, почти не допуская до рецепторов другие ягоды и фрукты, зато в медленно нарастающем теле ещё проявляются характерные тонкие парфюмные ноты, тона разных цветов от тяжёлой лилии до порхающих гвоздик и пеонов. Финиш средней длины, опять почти полностью склоняющийся к малиновому; при этом танины абсолютно взрослые, окутывающие, мохнатые, вкусные. Пьётся это очень хорошо, с ощущением именно бургундской находки, хорошо уже полежавшей и, главное, вовремя вскрытой. И, действительно, половина объёма вина, оставленная буквально до следующего вечера в половинной ёмкости под вакуумной пробкой, разительно преобразилась, и не в лучшую сторону. В органолептике, всё еще фоном напоминающей о хорошей бургундии, на первый план вылезла колючее, ядовитое, раздражающее горькое, чего практически не наблюдалось сутки назад. Вино вполне при этом осталось в относительно комфортной зоне, но растеряло не менее половины своего изначального винного очарования. ИО 9. ДО 1+1+1,5+4,25+1=8,75. Очень хороший (и, к сожалению, редкий) пример правильного бургундского, совсем невысокого ранга, но аккуратно, тщательно выделанного, пойманного в оптимальный момент бутылочного развития. Не хранить после вскрытия, наслаждаться здесь и сейчас. Да и бутылочный потенциал, судя по всему, на исходе.
Anne Gros Les Damodes 1-er Cru AOC Nuits-Saint-Georges 1-er Cru 2010. Следующее вино от Anne Gros после откровенного провала базового пино нуара (описано выше). Теперь всё серьёзнее - 1-er Cru Les Damodes из региона Nuits-Saint-Georges. Оформление весьма похожее на базовое пино, но бутылка чуть больше и тяжелее. Глубокий синий - основной цвет оформления как в этикетке, так и в капсуле. На капсуле типичные белые "отпечатки пальцев", фирменный знак, выделяющий бутылки производителя на винной полке. Открыто дома, не без повода, хотя и без каких-то особенных фанфар и специальной трапезной подготовки, в самой середине весны уходящего года. И при вскрытии конфуз: целая на первый взгляд пробка практически поддаётся цыганскому штопору, но оставляет внутри горла более трети своего тела, которое уже не вылезает ни по какому. Пришлось проталкивать внутрь, и, вследствие этого в первую очередь, декантировать с фильтрацией. И получилось совсем не зря, поскольку на дне вина скопился не очень обильный, но очень мелкий чёрный осадок, совершенно забивший в концовке фильтр. Само вино при переливе более напоминало просроченное розе, настолько оно выглядело рыжевато-уставшим и прозрачным. Однако в декантерном массиве (и, потом, позже, в бокале) всё-таки собралась общая визуальная плотность, пусть чуть мутноватая, но совершенно характерная цветом и оттенками на просвет полежавшему бургундскому. Аромат испуган и не хочет открываться вообще; сколько не шевелил носом сначала над горлом декантера, потом над бокалом, запах никак не проявлял себя. Почудилось страшное... Но нет, вкус вина, в отличие от запаха, сразу же живой, подвижный, яркий. В нём довольно много свежего всё ещё фрукта (пусть он и не очень-то определён, просто кисло-сладкий фрукт, скорее даже - его общая идея), но не это играет главную роль. Вкус сразу же выстраивает калейдоскоп сложностей, тонкостей и всяческих нюансов. В первых глотках - ощущение глубокой, уже морозной осени, с хрустящей болотной клюквой, усыхающей на ветках рябиной, морозной свежестью и лёгкой минеральностью. Позже, ближе к моменту формирования и восприятия общего тела, приходят более сентябрьские мотивы - разнотравье, подлесок, гумно, осенняя разбитая глинозёмная дорога, куча грибов, очень разных. Грибная и морозная ноты вытягиваются в долгое и обволакивающее послевкусие. Каждый новый глоток приносит снова и снова что-то новое. Примерно минут через тридцать после вскрытия проснулся наконец и подтянулся на хиленьких своих руках и аромат, пусть и не достигший тех высот, которые были взяты вкусовыми от вина ощущениями. ИО 9,5+. ДО 1+1+1,75+4,5+1=9,25. Изумительное вино. Не только делающее честь его производителю, но и в значительной степени оправдывающее вообще раздутые цены на всё, что связано с винной Бургундией. Браво! Алмаз в общей бургундской куче. Потрясающее от вина удовольствие. Нужно ли говорить, что бутылка была уничтожена за один ужин практически в одно ненасытное горло (супруга, оценив вино, помогла в это воскресенье очень мало).
Благородной Бургундии - благородную во всех отношениях картинку. Вначале вообще всё боле чем благопристойно - бокал бургундского (пусть и в бордосском бокале, зато правильным хватом!) и нижнее бельё, вполне достойное любого модного подиума. Однако уже несколько глотков старорежимного бургундского, и дама уже совсем без того уважаемого белья и в предсказуемой вполне ванне. А пригубила то совсем ничего … что же будет после опорожнения полновесного бокала…
(с) автор Альбина Пономарева (а симпатичную модельку зовут Дарья). Кстати, к этому фотосету мы ещё вернёмся, уж больно там много симпатичного и волнующего…