2024. Франция. Рона. Красные.
.
Давненько здесь не было французских. Спешу исправить несправедливость ситуации. Для начала - ронские красные. Два неожиданных, удивительных и разрушающих стереотипы провала с лихвой компенсированы прочими винами, особенно - двумя шатунефами.
Вот эти два уродца разочарования...
E.Guigal La Turque Cote Brune AOC Cote-Rotie 2006. Когда-то (довольно уже давно, аж в 2012 году) решил приобщиться к ронским легендам и выложил совсем немалые деньги за несколько знаменитых вин. Звезды срослись, и знаковый La Turque от знакового Гигаля попал на мой стол. Неизменно фирменная, внешне просто отточенная бутылка, в данном случае с некоторым абстрактным и слегка аляповатым заглавным рисунком. «Галстук» с годом урожая - в тон главной этикетке, серая фирменная капсула. Согласно русской контре это - классический замес из 93% сира и 7% неизменного вионье. Оригинальная контра не добавляет никакой полезной информации - трепня про традиции, не более. Открыто в праздничном настроении в первый майский праздник 2022 года. Вино выглядит плотным, коричневато-синим, практически непрозрачным, в значительной степени это определено уже заметным разноразмерным осадком, поднявшимся со дна. Обод узкий, отчётливый, рыжий; зато слёзки тёмные, узкие, концентрированные, почти чёрные. Аромат скомканный, пыльный, откровенно "старый", откровенно за чертой допустимости этой самой винной "старости". Нет ни фрукта, ни баланса, ни достаточной для формирования скелета кислотности. Со временем аромат не деградирует, но и не собирается улучшаться - так, намёк на что-то очень замшелое: дедушкины дырявые носки на заброшенном чердаке старого деревянного сарая. Вкус совершенно такой же - пыльно, мыльно, водянисто и не собрано. Нет никакого фрукта, нет серьёзной кислотности, тело вялое, от танинов в финише - только жалкие следы. Оставил в полубутылке половинку вина под вакуумной пробкой на "подумать", вдруг воздух разбудит эту спящую "турецкую" красавицу. Ничуть не бывало. Вино не думает меняться, оно остаётся во всё том же, совершенно летаргическом состоянии. ИО 3,5. ДО 1+0,5+0,5+1+0=3. Винные поминки в классическом исполнении. Вот, вроде бы, в этом гробу, есть ещё следы былой красоты и состоятельности, но это всё - в далёком прошлом, сейчас это винная мумия, ссохшаяся и безобразная. И это про вино с 94 баллами от Паркера и 96 вот WS! Беда просто. А ведь где-то у меня лежит ещё и La Mouline того же года издания, неужели и он - уже такая же винная мумия? Нужно будет пробудит его от летаргического сна.
Amedee L`Excellence AC Ventoux 2017. Абсолютно спорадическое приобретение в одной известной сети по причине совершенно смешной цены (в т.ч., как это выяснилось позже, при детальном изучении феномена, и в Европе!) Забытый богом и пьющими вино людьми регион Южной Роны. Бутылка небольшая, бургундская формой, с невыразительной, бледноватой главной этикеткой с изображением ветви дерева, вероятно - оливы. Бронзовая капсула с какими-то неожиданными чёрными "ёжиками" на ней. Основательные 14,5% (что, собственно, послужило последним толчком к приобретению), 80% гренаша (точнее - гренаш нуара, конечно, если верить русской контре) плюс 20% естественного здесь сира. Открыто в дружеской обеденной компании в начале далёкого уже марта 2022 года, на фоне развивающихся исторических событий, как бы к этому не относиться. Визуально вино вполне плотное, современное, тёмное, но прозрачное на просвет, с почти фиолетовым ободом и частыми, медленными слёзками. Аромат простой, намеренно - в лоб, довольно сбалансированный, но отключиться от наличия "дешевой" бражной нотки никак не получится. То же самое можно сказать и про вкус: ровно, питко, без выпирающих недостатков, но вот избавиться от следа дешевой бражки невозможно никак. Есть отчётливое ощущение винного "детского сада", как в отношении собственно вина, так и в отношении производителя, выпустившего такое вино на рынок. Да, это - дёшево, да, это - для запить шашлык или поджаренные на углях сосиски, уровнем чуть-чуть выше тетрапака. Но стоит ли на такое тратить ограниченные ресурсы организма винолюба - вопрос естественный, и для меня имеющий однозначный ответ. Часть вина осталась для следующего вечера, и ничем новым и радостным она меня не побаловала. ИО 4,5. ДО 0,75+1+0,75+1,5+0,25=4,25. Замечательный урок - не ведись на скидки, если хоть чуть понимаешь в терруарных и рыночных особенностях. Щелчок по зазнавшемуся носу!
Зато следующие ронские как минимум не подвели!
Bernard Magrez Le Prelat AOC Cotes du Rhone Villages Laudun 2016. Ещё один достаточно бюджетный варинат от Бернара Магреза, в данном случае красный, Cotes du Rhone Villages, с указанием конкретной деревни Laudun. Бургундская формой бутылка с двойной главной этикеткой, скошенной по краям белой основной, и узким почти галстучком с ФИО Магреза и традиционными скрещенными ключами. Русская контра сообщает крепость - 14,5% и дату розлива - 08\03\2017 (т.е. реально - без выдержки). С трудом открытая оригинальная контра уточняет по сути только сортовой состав, а это, что совсем не удивительно, мурведер и сира. Открыто для полуделового обеда с друзьями в конце марта 2024 года в одном прикормленном ресторане, после достаточно большого перерыва. Были трудности с вскрытием, но всё закончилось благополучно. Вино обладает совершенно естественным цветом основательно состарившегося напитка: коричневое в основе, плотное, непрозрачное, с рыжеватым ободом, редкими, но насыщенными и широким слёзками, солидными в своей царственной медлительности. Забегая вперёд - есть заметный осадок, испортивший самую-самую концовку (что, собственно, совершенно адекватно возрасту). Аромат удивительно широкий, разнообразный, с почти совсем выхолощенным фруктом (что удивительно для сортового состава), но при этом - очень вкусным и интригующим. Вкус поддерживает темп, заданный ароматом - мощно, напористо, чуть скошено к горькой части вкусового спектра (пожухлая трава, жёлудь, перезрелый арбуз, сок одуванчика), но от этого ничуть не потерявшее общее винное очарование. С каждым глотком, с каждым новым обновлением вина в бокале - всё новые и новые тональные впечатления. К сожалению, вспыхнув очень ярким первым впечатлением, вино довольно быстро устало от общения с воздухом, поскольку примерно через 40 минут оно откровенно захлопнулось как в части аромата, так и в части вкуса, превратив последнюю четверть объёма бутылки в натужный балаган без основы, вкусового разнообразия и сложности. ИО 7,5. ДО 1+1+1,5+3,25+1=7,25. Первое впечатление - как минимум на абстрактную "восьмёрку", что, с учётом весьма бюджетного позиционирования вина, чудо как хорошо. Но провал со временем не позволяет возвести вино на такой пьедестал. Но и при таком как бы негативе - вино очень даже состоялось. Вполне возможно, оно было бы чуть фруктовее два-три года назад, и более устойчивым к воздушной атаке. Но тогда, возможно, мы получили бы больше банальности, чем вот в таком, основательно солидном возрасте. Отменно, как ни крути!
Benjamin et David Duclaux La Germine AC Cote-Rotie 2009. Скромная размерами, типично ронская (или бургундская) формами бутылка. Классическая, буквально двухцветная главная этикетка, собственно - она оригинально единственная, поскольку информация, традиционно располагающаяся на контр-этикетке, здесь вынесена на боковые приставки к главной этикетке. Купаж - классика стиля терруара - 95% сира и 5% традиционного вионье; несколько неожиданные 13% алкоголя, выглядит это очень слабо для ронского региона. Посчитал, что вино достаточно полежало, открытие состоялось в начале июня 2022 года, дома, за семейным ужином. Визуально вино не соответствует своему возрасту - оно всё ещё фиолетовое, почти без следов возрастного коричневого, есть прозрачность, пусть уже и слегка поколебленная, обод яркий, откровенно розовый. Слёзок мало, они подёрнуты розовым налётом и относительно малоподвижны. Сразу же аромат очаровывает, он не сильный, но такой тонкий и сложный, что только им одним можно наслаждаться независимо от последующих впечатлений от вкуса. Волна за волной накатывают как типичные (пряные, перечные) ноты, так и несколько нестандартные для стиля-региона земляные, земляничные и фисташковые ноты. Вкус далее - как добавка и обрамление к аромату - снова не очень напористо, но благородно, аристократично, сдержанно и выверено. Да, где-то не хватает чуть напора и амплитуды, есть ощущение, что именно сдержанный градус (напомню - 13%) есть отражение общей субтильности вина. Но как же здорово винодел обратил этот очевидный вроде бы недостаток в огромное преимущество! Вино играет шуршащими вкусовыми юбками на незаметном почти теле, вино озадачивает неожиданно жирными танинами в недолгом, но таком вкусном, привлекательном послевкусии. Надо ли говорить, что вино было выпито до бутылочного дна в этот летний вечер? ИО 8,5+. ДО 1+1+1,75+4+1=8,75. Очень сильное, но при этом - очень вкусное Кот-Роти, весьма нестандартное, рустичное, не приспосабливающееся к модным тогда трендам (время заката Паркера), очень питкое и очень вкусное. 92 балла от WS - это минимум для данного вина, во всяком случае в нынешнем его состоянии. Вполне ещё полежит года три-четыре, но лучше станет вряд ли. Отменно!
Domaine Patrick Jaume Chanssaud d`Antan AOC Chateauneuf-du-Pape 2012. Очень строгое и очень симпатичное оформление классической ронской бутылки - подвида бургундской формы, но с совершенно неизменным барельефом на стекле, на удивление, это не барельеф Петровых ключей (что очень характерно для Шатунёфа), а папская тиара и наименование терруара. Серые этикетки, тёмно-серая капсула, описанное такими словами визуальное впечатление выглядит траурно, если не совсем ужастиком. Но в реалиях бутылка смотрится очень харизматично и даже подчёркнуто аристократично. Угрожающие даже для купажа и терруара 15% алкоголя, но в момент закладки будущего вина Паркер рулил почти абсолютно, так что воспринимаем это как естественную данность. Согласно русской контре - почти чистый гренаш (90%), лишь совсем слегка отполированный сирой и мурведером (по 5% каждого). Открыто дома, почти походя, в конце ноября 2022 года, для неприхотливого ужина. Вино визуально почти молодое: искрящийся амарантово-фиолетовый общий тон, абсолютно прозрачный, яркий, напористый. Обод откровенно розовый; слезки редкие, относительно быстрые, не сильно-то окрашенные. В самой концовке небольшой, но увесистый осадок, не помешавший наслаждению вином. Аромат шаблонный: перечная волна встречает нос над бокалом, проникает пряной, сладковато-горькой волной внутрь рецепторного пространства, шевелит тонкостями и окончаниями, колышет и будоражит. Очень гастрономически провокативно, хотя искушенный винопотребитель вправе поворотить нос, уж больно это по-детски, наивно, "смотрите, какой я крепыш". Тем не менее, определённого шарма у аромата не отнять. Вкус совершенно не желает уступать позиции, занятые запахом - всё та же широкая, пряная, напористая и нажористая волна накатывает на нёбо - трудно такое не заглотить залпом, настолько это обаятельно, вкусно и провоцирующе. Но точно стоит покатать жидкость во рту; уже через несколько секунд вино раскрывается калейдоскопом фруктово-ягодных тонов, тонкостей и нюансов. Здесь во всю Ивановскую проявляется основное противоречие вина - его хочется просто пить, большими, жадными глотками, и в то же время точно стоит подержать его во рту, чтобы насладиться изменчивостью и сложностью этого совсем неоднозначного вина. Большое тело бьёт по рецепторным площадям; супертанинное послевкусие обволакивает, окутывает, напрягает и расслябляет одновременно. Выпили вдвоём с супругой бутылку за один недолгий вечер, и не заметили, как подкосились ножки и заплелись языки. ИО 9+. ДО 1+1+1,5+4,25+1=8,75. Вино комплексно, субъективно, без оглядки на "отвлеченность" и "справедливость" - сногсшибательное простое. Я давно не получал такого удовольствия от шатунефа. Но утончённым натурам, поклонникам и поклонницам бургундских недосказанностей и недоговорённостей здесь делать просто нечего. Ничего личного. Я сам примерно такой же. Но без "браво!" я оставить этот замечательный Шатунёф не могу, он того стоит!
Chateau Mas Neuf Rhone Paradox Chateauneuf-du-Pape AOC Chateauneuf-du-Pape 2011. Про Сайнт-Джозеф от этого винодела я писал ранее, и, практически восторженно. И вот теперь Шатунёф всего лишь годом старше. Внешний вид всей винной линейки стабилен и солиден: большая тёмная бутылка с чёрной капсулой и большой белой этикеткой. Русская контра говорит о купаже сиры, гренаша и мурведера. Но скрытая под ней оригинальная контра заметно уточняет - соотношение купажа 5%, 90% и 5% соответственно. Т.е. фактически это почти чистый гренаш (и примечательно упоминание нашей контрой сиры первым номером, да). Увесистые 15% алкоголя. Открыто дома, в начале августа 2022 года. Вино в прекрасной визуальной форме - плотная фиолетовая основа с сохранением абсолютной прозрачности; многочисленные и разномастные слёзки; аккуратный, ровный, исключительно розовый обод. Аромат не только сортовой (хотя ведущим сортом я бы здесь назвал именно сиру), аромат именно терруарный - перечные ноты формируют сложносочиненный рисунок на богатом фруктовом фоне; нюхать это вино одно удовольствие. Но и пить такое вино - удовольствие не меньшее, ибо тот же совершенно профиль: замечательная, "восточная" пряность идеально сочетается с глубинной, сложной фруктовостью. Тело огромное, такая сложносочинённая глыба, которую хочется грызть, настолько тело вкусное, самодостаточное, волнующее. Не менее впечатляюще выглядит послевкусие - пряность откровенно рулит, но совершенно не мешает развитию сложной игры основательной кислотности, сигарной горечи и свежей, органической минеральности. Великолепное вино, естественным образом восстанавливающее в моих глазах статус и величие не только ронского региона вообще, но и Шатунёфа в частности. ИО 9,5. ДО 1+1+1,75+4,5+1=9,25. Замечательное возвращение к ронским основам, чистое, прозрачное, мощное (15% спирта - это вам ни хухры-мухры, и эти проценты чувствуются вполне), самодостаточное, но и вполне глубоко гастрономичное. Браво!
И к прекрасным (по большинству) ронским - вот такая классная визуализация…
(с) Patrik Valasek
Уважаемый
hardsign предложил вот такую к этому творенью подпись, по-моему - замечательно!
- Сколько там вина в бокале?
- Да мне [всё равно]!
Давненько здесь не было французских. Спешу исправить несправедливость ситуации. Для начала - ронские красные. Два неожиданных, удивительных и разрушающих стереотипы провала с лихвой компенсированы прочими винами, особенно - двумя шатунефами.
Вот эти два уродца разочарования...
E.Guigal La Turque Cote Brune AOC Cote-Rotie 2006. Когда-то (довольно уже давно, аж в 2012 году) решил приобщиться к ронским легендам и выложил совсем немалые деньги за несколько знаменитых вин. Звезды срослись, и знаковый La Turque от знакового Гигаля попал на мой стол. Неизменно фирменная, внешне просто отточенная бутылка, в данном случае с некоторым абстрактным и слегка аляповатым заглавным рисунком. «Галстук» с годом урожая - в тон главной этикетке, серая фирменная капсула. Согласно русской контре это - классический замес из 93% сира и 7% неизменного вионье. Оригинальная контра не добавляет никакой полезной информации - трепня про традиции, не более. Открыто в праздничном настроении в первый майский праздник 2022 года. Вино выглядит плотным, коричневато-синим, практически непрозрачным, в значительной степени это определено уже заметным разноразмерным осадком, поднявшимся со дна. Обод узкий, отчётливый, рыжий; зато слёзки тёмные, узкие, концентрированные, почти чёрные. Аромат скомканный, пыльный, откровенно "старый", откровенно за чертой допустимости этой самой винной "старости". Нет ни фрукта, ни баланса, ни достаточной для формирования скелета кислотности. Со временем аромат не деградирует, но и не собирается улучшаться - так, намёк на что-то очень замшелое: дедушкины дырявые носки на заброшенном чердаке старого деревянного сарая. Вкус совершенно такой же - пыльно, мыльно, водянисто и не собрано. Нет никакого фрукта, нет серьёзной кислотности, тело вялое, от танинов в финише - только жалкие следы. Оставил в полубутылке половинку вина под вакуумной пробкой на "подумать", вдруг воздух разбудит эту спящую "турецкую" красавицу. Ничуть не бывало. Вино не думает меняться, оно остаётся во всё том же, совершенно летаргическом состоянии. ИО 3,5. ДО 1+0,5+0,5+1+0=3. Винные поминки в классическом исполнении. Вот, вроде бы, в этом гробу, есть ещё следы былой красоты и состоятельности, но это всё - в далёком прошлом, сейчас это винная мумия, ссохшаяся и безобразная. И это про вино с 94 баллами от Паркера и 96 вот WS! Беда просто. А ведь где-то у меня лежит ещё и La Mouline того же года издания, неужели и он - уже такая же винная мумия? Нужно будет пробудит его от летаргического сна.
Amedee L`Excellence AC Ventoux 2017. Абсолютно спорадическое приобретение в одной известной сети по причине совершенно смешной цены (в т.ч., как это выяснилось позже, при детальном изучении феномена, и в Европе!) Забытый богом и пьющими вино людьми регион Южной Роны. Бутылка небольшая, бургундская формой, с невыразительной, бледноватой главной этикеткой с изображением ветви дерева, вероятно - оливы. Бронзовая капсула с какими-то неожиданными чёрными "ёжиками" на ней. Основательные 14,5% (что, собственно, послужило последним толчком к приобретению), 80% гренаша (точнее - гренаш нуара, конечно, если верить русской контре) плюс 20% естественного здесь сира. Открыто в дружеской обеденной компании в начале далёкого уже марта 2022 года, на фоне развивающихся исторических событий, как бы к этому не относиться. Визуально вино вполне плотное, современное, тёмное, но прозрачное на просвет, с почти фиолетовым ободом и частыми, медленными слёзками. Аромат простой, намеренно - в лоб, довольно сбалансированный, но отключиться от наличия "дешевой" бражной нотки никак не получится. То же самое можно сказать и про вкус: ровно, питко, без выпирающих недостатков, но вот избавиться от следа дешевой бражки невозможно никак. Есть отчётливое ощущение винного "детского сада", как в отношении собственно вина, так и в отношении производителя, выпустившего такое вино на рынок. Да, это - дёшево, да, это - для запить шашлык или поджаренные на углях сосиски, уровнем чуть-чуть выше тетрапака. Но стоит ли на такое тратить ограниченные ресурсы организма винолюба - вопрос естественный, и для меня имеющий однозначный ответ. Часть вина осталась для следующего вечера, и ничем новым и радостным она меня не побаловала. ИО 4,5. ДО 0,75+1+0,75+1,5+0,25=4,25. Замечательный урок - не ведись на скидки, если хоть чуть понимаешь в терруарных и рыночных особенностях. Щелчок по зазнавшемуся носу!
Зато следующие ронские как минимум не подвели!
Bernard Magrez Le Prelat AOC Cotes du Rhone Villages Laudun 2016. Ещё один достаточно бюджетный варинат от Бернара Магреза, в данном случае красный, Cotes du Rhone Villages, с указанием конкретной деревни Laudun. Бургундская формой бутылка с двойной главной этикеткой, скошенной по краям белой основной, и узким почти галстучком с ФИО Магреза и традиционными скрещенными ключами. Русская контра сообщает крепость - 14,5% и дату розлива - 08\03\2017 (т.е. реально - без выдержки). С трудом открытая оригинальная контра уточняет по сути только сортовой состав, а это, что совсем не удивительно, мурведер и сира. Открыто для полуделового обеда с друзьями в конце марта 2024 года в одном прикормленном ресторане, после достаточно большого перерыва. Были трудности с вскрытием, но всё закончилось благополучно. Вино обладает совершенно естественным цветом основательно состарившегося напитка: коричневое в основе, плотное, непрозрачное, с рыжеватым ободом, редкими, но насыщенными и широким слёзками, солидными в своей царственной медлительности. Забегая вперёд - есть заметный осадок, испортивший самую-самую концовку (что, собственно, совершенно адекватно возрасту). Аромат удивительно широкий, разнообразный, с почти совсем выхолощенным фруктом (что удивительно для сортового состава), но при этом - очень вкусным и интригующим. Вкус поддерживает темп, заданный ароматом - мощно, напористо, чуть скошено к горькой части вкусового спектра (пожухлая трава, жёлудь, перезрелый арбуз, сок одуванчика), но от этого ничуть не потерявшее общее винное очарование. С каждым глотком, с каждым новым обновлением вина в бокале - всё новые и новые тональные впечатления. К сожалению, вспыхнув очень ярким первым впечатлением, вино довольно быстро устало от общения с воздухом, поскольку примерно через 40 минут оно откровенно захлопнулось как в части аромата, так и в части вкуса, превратив последнюю четверть объёма бутылки в натужный балаган без основы, вкусового разнообразия и сложности. ИО 7,5. ДО 1+1+1,5+3,25+1=7,25. Первое впечатление - как минимум на абстрактную "восьмёрку", что, с учётом весьма бюджетного позиционирования вина, чудо как хорошо. Но провал со временем не позволяет возвести вино на такой пьедестал. Но и при таком как бы негативе - вино очень даже состоялось. Вполне возможно, оно было бы чуть фруктовее два-три года назад, и более устойчивым к воздушной атаке. Но тогда, возможно, мы получили бы больше банальности, чем вот в таком, основательно солидном возрасте. Отменно, как ни крути!
Benjamin et David Duclaux La Germine AC Cote-Rotie 2009. Скромная размерами, типично ронская (или бургундская) формами бутылка. Классическая, буквально двухцветная главная этикетка, собственно - она оригинально единственная, поскольку информация, традиционно располагающаяся на контр-этикетке, здесь вынесена на боковые приставки к главной этикетке. Купаж - классика стиля терруара - 95% сира и 5% традиционного вионье; несколько неожиданные 13% алкоголя, выглядит это очень слабо для ронского региона. Посчитал, что вино достаточно полежало, открытие состоялось в начале июня 2022 года, дома, за семейным ужином. Визуально вино не соответствует своему возрасту - оно всё ещё фиолетовое, почти без следов возрастного коричневого, есть прозрачность, пусть уже и слегка поколебленная, обод яркий, откровенно розовый. Слёзок мало, они подёрнуты розовым налётом и относительно малоподвижны. Сразу же аромат очаровывает, он не сильный, но такой тонкий и сложный, что только им одним можно наслаждаться независимо от последующих впечатлений от вкуса. Волна за волной накатывают как типичные (пряные, перечные) ноты, так и несколько нестандартные для стиля-региона земляные, земляничные и фисташковые ноты. Вкус далее - как добавка и обрамление к аромату - снова не очень напористо, но благородно, аристократично, сдержанно и выверено. Да, где-то не хватает чуть напора и амплитуды, есть ощущение, что именно сдержанный градус (напомню - 13%) есть отражение общей субтильности вина. Но как же здорово винодел обратил этот очевидный вроде бы недостаток в огромное преимущество! Вино играет шуршащими вкусовыми юбками на незаметном почти теле, вино озадачивает неожиданно жирными танинами в недолгом, но таком вкусном, привлекательном послевкусии. Надо ли говорить, что вино было выпито до бутылочного дна в этот летний вечер? ИО 8,5+. ДО 1+1+1,75+4+1=8,75. Очень сильное, но при этом - очень вкусное Кот-Роти, весьма нестандартное, рустичное, не приспосабливающееся к модным тогда трендам (время заката Паркера), очень питкое и очень вкусное. 92 балла от WS - это минимум для данного вина, во всяком случае в нынешнем его состоянии. Вполне ещё полежит года три-четыре, но лучше станет вряд ли. Отменно!
Domaine Patrick Jaume Chanssaud d`Antan AOC Chateauneuf-du-Pape 2012. Очень строгое и очень симпатичное оформление классической ронской бутылки - подвида бургундской формы, но с совершенно неизменным барельефом на стекле, на удивление, это не барельеф Петровых ключей (что очень характерно для Шатунёфа), а папская тиара и наименование терруара. Серые этикетки, тёмно-серая капсула, описанное такими словами визуальное впечатление выглядит траурно, если не совсем ужастиком. Но в реалиях бутылка смотрится очень харизматично и даже подчёркнуто аристократично. Угрожающие даже для купажа и терруара 15% алкоголя, но в момент закладки будущего вина Паркер рулил почти абсолютно, так что воспринимаем это как естественную данность. Согласно русской контре - почти чистый гренаш (90%), лишь совсем слегка отполированный сирой и мурведером (по 5% каждого). Открыто дома, почти походя, в конце ноября 2022 года, для неприхотливого ужина. Вино визуально почти молодое: искрящийся амарантово-фиолетовый общий тон, абсолютно прозрачный, яркий, напористый. Обод откровенно розовый; слезки редкие, относительно быстрые, не сильно-то окрашенные. В самой концовке небольшой, но увесистый осадок, не помешавший наслаждению вином. Аромат шаблонный: перечная волна встречает нос над бокалом, проникает пряной, сладковато-горькой волной внутрь рецепторного пространства, шевелит тонкостями и окончаниями, колышет и будоражит. Очень гастрономически провокативно, хотя искушенный винопотребитель вправе поворотить нос, уж больно это по-детски, наивно, "смотрите, какой я крепыш". Тем не менее, определённого шарма у аромата не отнять. Вкус совершенно не желает уступать позиции, занятые запахом - всё та же широкая, пряная, напористая и нажористая волна накатывает на нёбо - трудно такое не заглотить залпом, настолько это обаятельно, вкусно и провоцирующе. Но точно стоит покатать жидкость во рту; уже через несколько секунд вино раскрывается калейдоскопом фруктово-ягодных тонов, тонкостей и нюансов. Здесь во всю Ивановскую проявляется основное противоречие вина - его хочется просто пить, большими, жадными глотками, и в то же время точно стоит подержать его во рту, чтобы насладиться изменчивостью и сложностью этого совсем неоднозначного вина. Большое тело бьёт по рецепторным площадям; супертанинное послевкусие обволакивает, окутывает, напрягает и расслябляет одновременно. Выпили вдвоём с супругой бутылку за один недолгий вечер, и не заметили, как подкосились ножки и заплелись языки. ИО 9+. ДО 1+1+1,5+4,25+1=8,75. Вино комплексно, субъективно, без оглядки на "отвлеченность" и "справедливость" - сногсшибательное простое. Я давно не получал такого удовольствия от шатунефа. Но утончённым натурам, поклонникам и поклонницам бургундских недосказанностей и недоговорённостей здесь делать просто нечего. Ничего личного. Я сам примерно такой же. Но без "браво!" я оставить этот замечательный Шатунёф не могу, он того стоит!
Chateau Mas Neuf Rhone Paradox Chateauneuf-du-Pape AOC Chateauneuf-du-Pape 2011. Про Сайнт-Джозеф от этого винодела я писал ранее, и, практически восторженно. И вот теперь Шатунёф всего лишь годом старше. Внешний вид всей винной линейки стабилен и солиден: большая тёмная бутылка с чёрной капсулой и большой белой этикеткой. Русская контра говорит о купаже сиры, гренаша и мурведера. Но скрытая под ней оригинальная контра заметно уточняет - соотношение купажа 5%, 90% и 5% соответственно. Т.е. фактически это почти чистый гренаш (и примечательно упоминание нашей контрой сиры первым номером, да). Увесистые 15% алкоголя. Открыто дома, в начале августа 2022 года. Вино в прекрасной визуальной форме - плотная фиолетовая основа с сохранением абсолютной прозрачности; многочисленные и разномастные слёзки; аккуратный, ровный, исключительно розовый обод. Аромат не только сортовой (хотя ведущим сортом я бы здесь назвал именно сиру), аромат именно терруарный - перечные ноты формируют сложносочиненный рисунок на богатом фруктовом фоне; нюхать это вино одно удовольствие. Но и пить такое вино - удовольствие не меньшее, ибо тот же совершенно профиль: замечательная, "восточная" пряность идеально сочетается с глубинной, сложной фруктовостью. Тело огромное, такая сложносочинённая глыба, которую хочется грызть, настолько тело вкусное, самодостаточное, волнующее. Не менее впечатляюще выглядит послевкусие - пряность откровенно рулит, но совершенно не мешает развитию сложной игры основательной кислотности, сигарной горечи и свежей, органической минеральности. Великолепное вино, естественным образом восстанавливающее в моих глазах статус и величие не только ронского региона вообще, но и Шатунёфа в частности. ИО 9,5. ДО 1+1+1,75+4,5+1=9,25. Замечательное возвращение к ронским основам, чистое, прозрачное, мощное (15% спирта - это вам ни хухры-мухры, и эти проценты чувствуются вполне), самодостаточное, но и вполне глубоко гастрономичное. Браво!
И к прекрасным (по большинству) ронским - вот такая классная визуализация…
(с) Patrik Valasek
Уважаемый
hardsign предложил вот такую к этому творенью подпись, по-моему - замечательно!
- Сколько там вина в бокале?
- Да мне [всё равно]!