2022. ЮАР. Ещё один красный поход.
.
Собралось нужное число красных из ЮАР - спешу поделиться впечатлениями.
Не поддержала реноме южно-африканских красных только вот такая «сладкая» парочка:
Kanonkop Paul Sauer WO Simonsberg Stellenbosch 2009. Совершенно блистательное выступление первой из двух одинаковых таких бутылок, купленных в далёком 2016 году, побудила тогда сохранить вторую для наблюдения за её развитием. Забегая вперёд, должен сказать, что решение было не правильным - как оказалось, вино тогда было на своём пике. Тем не менее, именно сейчас наступил момент для проверки собственных измышлений о большом потенциале этого вина. Внешний вид бутылки не мог измениться (впрочем, этикетки могли и потускнеть, но, судя по фотографиям, этого не произошло). 69% каберне совиньон, 19% мерло, 12% каберне фран; 5 дней ферментации на кожице с ручным притапливанием шапки каждые два часа; 26 месяцев в малых бочках (225 литров) французского дуба средней степени "обжарки". Открыто в самом начале этого года. Массив вина в принципе сохранил относительную свежесть, но возрастные изменения тем не менее налицо - чуть пострадала прозрачность, чуть менее ярок обод, чуть более расплывчатые и не такие акцентированные слёзки. Аромат всё так же подчёркивает как бы "бордосское" происхождение и копируемый тот стиль - мягко, таинственно, достаточно широко. Но уже в аромате есть намёк на некоторую расхлябанность и неопределенность. Это вызвано заметным снижением интенсивности кислотной составляющей. И если в аромате это ощущается совершенно не критично, так, намёк, тенденция, не более, то вкус предстаёт в совершенно неожиданном свете - есть всё та же широта палитры, есть приятные сладковатые ягоды разного происхождения, есть горчащие свежескошенные травы, есть намёк на осеннюю грибную корзинку, но... для всего этого катастрофически не хватает объединяющего начала, концентрации, взаимодействия, единства, комплексности. Причиной тому - не просто дефицит, а почти полное отсутствие той самой кислотной составляющей. Как будто бы из классической идеальной формами скульптуры грубо вынули скрепляющий её стержень, и она стала аморфно расплываться и крошиться прямо на глазах. Сложносочиненный компот, слегка начинённый водкой - наверное такое сравнение может иметь место. (Разумеется, такой "глинтвейн" органолептически не имеет ничего общего с вином вообще и с этим вином в частности, но вот такая вылезла аналогия.) Всерьёз говорить о теле не приходится; послевкусие пыжится выдать из себя что-то вразумительное, даже - танинное, но без кислотного ядра всё это выглядит карикатурно. Нет, нельзя сказать, что вино в конец испорчено, оно вполне даже как бы питкое. Но нужно просто понимать, что от былого его величия пятилетней давности не осталось и следа. ИО 4. ДО 1+0,75+1+1,25+0,25=4,25. Вина, да, стареют и умирают по-разному. Это вино - пример ухода в противоположную сторону от кислотно-уксусного варианта старения. Это как рак или прогрессирующее слабоумие у людей - итог одинаковый, а пути к нему разные (простите мне такие неприятные аналогии). Очень жаль. Наука. Конкретно Kanonkop Paul Sauer, похоже, совсем не стОит хранить более 7-8 лет от даты урожая во избежание столь печального и столь разрушительного для вина результата. Несмотря на приведенный на оригинальной контре график, обещающий сохранение и даже преумножение лучших кондиций вина до 2023 года и даже далее...
Diemersdal Shiraz WO Coastal Region SA 2017. Собственно на кладбище (а это вино было куплено именно для проводов близкого друга в сентябре 2020 года) вино попробовать всерьёз не удалось. Да и не до этого было, если честно. И только спустя более чем два года получилось с чувством и толком попить это вино. Совершенно стандартная, ничем не примечательная, компактная бутылка с большой белой этикеткой и оборотом, более чем на половину перекрытым нашей российской контрой. Из объективного (почерпнутого из этикеток) - чистый шираз, 14,5% алкоголя, похоже, что без дубовой выдержки. Открыто дома, совсем недавнро. Рука дотянулась до самой ближней бутылки, вот она и пред нами. Вино в бокале визуально очень представительное - фиолетовый задор всё ещё рулит, обод узкий, концентрированный, амарантово-розовый; слезки концентрированы, акцентированы, всё визуально как бы по современному "красному" учебнику. Аромат грубоватый, однонаправленный, фруктово-передержанный, это совершенно очевидно. Фрукт откровенно (чтобы не сказать - нагло) рулит и во вкусе - всё в нём подчинено одной проникновенной идее - плотно, фруктово, фенольно, насыщенно, алкогольно. А там дальше - хоть трава не расти. И, действительно, потребитель, не задохнувшийся от такой назойливой напористости, в итоге имеет довольно банальный результат - фруктовую оскомину как от аромата, так и от вкуса, плотное, компотное тело, прямолинейное, танинное послевкусие, не блистающее вторичностью от слова совсем. ИО 5. ДО 1+1+1+1,5+0,5=5. Ненужное, непонятное, очень "фруктовое" вино, вряд ли обладающее какими-либо зачатками потенциала. А у меня ещё лежит пара таких же бутылок. Нужно стремительно откупорить по поводу НГ или раздарить не озабоченным в этом плане друзьям. Бяка по сути.
Зато остальные красные из ЮАР вполне соответствовали:
Ashton Winkelder Ashton Kelder Roodewal Reserve WO Robertson Valley 2013. Вот случилось такое, странное, очень дешевое на родине (буквально около 6 евро в пересчете из местной валюты), вино, почему-то совершенно незаслуженно залежавшееся в моих архивах. Тем интереснее будет результат вскрытия. Сама бутылка вполне серьёзная - вытянутая бордосская, с тонким намёком на плечики, с минималистичной информацией на этикетках. Сложносоставной южный бленд, вполне органичный в ЮАР (а это 40% местного пинотажа, 30% кэба и 30% шираза). 10 месяцев во французских бочках - всё вполне себе по-европейски, пусть и совсем из другого региона. Вино было открыто (кстати, первым) на традиционной обеденной встрече друзей в середине прошлой весны. Плотный, красно-фиолетовый цвет вина в бокале чуть подпорчен некоторой непрозрачностью и даже наличием небольшого, но заметного осадка в самой-самой концовке. Обод почти не виден, зато слёзки, узкие и насыщенные коричневым цветом, формируют благоприятную визуальную картинку вина в бокале. Аромат нервный и неровный поначалу, постепенно успокаивается и выстраивает вполне серьезную, бордо-ориентированную картинку - плотно, сдержанно фруктово, слегка ягодно, но пыльно и по-деревенски приземлённо. Вкус в принципе продолжает ароматическую линию - есть плотность, есть "бордосский" декаденский флёр, есть баланс и добрая степень кислотности, но вот того самого, сугубо бордосского, объёмного, но ломкого декаданса практически нет. Ну да, замес пинотажа и шираза (пусть и сдобренный заметной дозой каберне) вовсе и не должен копировать бордосские образцы. Он и идет свои путем, весьма привлекательным, кстати. ИО 7,5. ДО 1+1+1+3,25+0,75=7. За деньги поставщика - это очень даже находка бюджетного вина (независимо от места происхождения и состава купажа). А таинственный субъективный флёр "бордо" должен только играть в плюс в восприятии этого необычного вина. В сумме - скорее маленький плюс, но вот повторять опыт как-то не сильно хочется.
Diemersdal MM Louw Estate Red WO Durbanville 2012. Когда-то, довольно давно, уж даже в 2015 году, точно такое же вино урожая 2011 совсем-совсем не пришлось ко двору. И вот погодок у меня на столе, заметно позднее старшего брата (в смысле бутылочной выдержки). Бордосский бленд из 56% каберне совиньона, 28% мерло, и миниатюр от каберне фран, пти вердо и мальбека (всех - по 2% всего лишь). Вполне уверенные 14,5% алкоголя. Внешнее оформление не изменилось, всё очень даже солидно и существенно. И опять же, сразу после вскрытия (которое состоялось в совсем уж праздничной обстановке - в первые числа этого января, дома, на семейном фоне) горлышко пыхает неприкрытым фруктом; ой, неужели мы получим опять "пропаркеровский" фруктовый чемодан без ручки. Но, нет, дежавю не случилось. Уже в аромате вино как-то концентрируется, самособирается, разнообразит довольно назойливый, что тут говорить, фруктовый аромат всякими винными фишками в виде посылов к хвойному, грибному и сырному. И вкус совсем не хочет оставаться в прошлом - и здесь суперзрелый (но не перезрелый ещё совсем) фрукт очень своевременно и корректно оторочен вторичностями в виде тех же хвойных, грибных и неожиданных здесь табачных тонов. Пьётся это очень даже замечательно, с такой, снобистской оглядкой - а никто вдруг не видит, что мне это нравится? Чтобы вовремя скривить соответствующую кислую физиономию. Но нет, никто не подглядывает. Что позволяет вполне насладиться таким шедевром, пусть чуть корявым, неуклюжим и откровенно запоздалым, но от этого совсем не потерявшего свою мощь, напор, оригинальность и какую-то примитивную естественность. Забыл сказать о плотном, насыщенном, фиолетовом в основе и совсем непрозрачном визуальном ряде вина в бокале. Но в отличие от старшего брата, осадка конечного почти совсем ноль, что само по себе замечательно. ИО 8,5. ДО 1+1+1,25+3,75+0,75=7,75. Т.е. да, вот так, следуя принципам беспристрастности, получаем что-то не очень вменяемое. Но если отбросить условности и ограничения, забыть о винной моде и победителях разнообразных конкурсов, то вино само по себе замечательно. И не его вина, что оно слегка опоздало к столу лет этак на пять-шесть... Плюс, однозначно.
De Trafford Wines Merlo Stellenbosch 2007. Типичная для винодельни новосветская, с подчеркнутыми плечиками, бутылка тёмного, почти чёрного стекла и типичная же чёрно-белая небольшая этикетка с необходимой выходной информацией и чертежом обновленной винодельни - строго, узнаваемо, со вкусом. Открыто вечерне, в середине лета 2020, не без печального повода (последовательно умерли два серьёзных и сильных человека). Несмотря на идеальное состояние топа пробки и предельно аккуратное использование цыгана, нижняя примерно пятая часть всё-таки оторвалась. Но её удалось затем вытянуть почти без попавших в вино крошек. Вино визуально в отличном состоянии, не прозрачное, скорее склонное к тёмно-синему с красным подбоем. Узкий, почти фиолетовый обод; редкие, но очень увесистые, нажористые слезки, величественно зависающие и затем медленно, друг за другом снисходящие к остальному массиву. Большой, сложный аромат приходит сразу, выдавая не только сортовой профиль (как в смысле сливы, так и в смысле кислой вишни), но и очень привлекательные возрастные вторичные ноты - старый трухлявый пень, подвал, маринады, гумно, тмин). Не менее интересен и вкус, но сортовая сторона здесь не так явно выражена. Тем не менее вино выдает прекрасный баланс, сложную игру основных и вторичных вкусовых нот, большое, чуть кисловатое, но очень вкусное тело, смело переходящее в насыщенный сочными танинами, затевающими длинную и сложную игру с табачными, сосновыми, цветочными нотами. От глотка к глотку вино только набирает соков, сил и насыщенности. Совсем не похоже на старшее вино, классический бордосский бленд Perspective, выпитое совсем недавно (см. ниже), но удовольствие полученное от него - ничуть не менее. ИО 9, ДО 1+1+1,5+4,25+1=8,75. Прекрасный пример взрослого, основательного состаренного вина из сортовой французской классики, но с лёгким новосветским флёром, питкого, сочного, вполне гастрономичного. Очень хорошо.
De Trafford Wines Perspective WO Stellenbosch 2006. Ещё одно, основательно залежавшееся у меня вино. Топовый бордобленд известной ЮАРовской винодельни. Почти ровно по одной трети двух каберне и мерло, 14,5%. Достаточно компактная темная бутылка с чуть намеченными плечиками. Скромные, сдержанные этикетки, выполненные в монохромной чёрно-белой гамме - выглядит это очень благородно. Открыто вечером в мае 2020 года, дома. Абсолютно девственная светлая пробка без малейшего намёка на возраст. Тёмно-фиолетовый массив вина, не прозрачный в большом бокале, с молодым, ярко-красным ободом и весёлыми, равномерными слёзками, насыщенными цветом, но при этом неожиданно стремительными. Аромат сразу широкий, "сортовой" - в том смысле, что бордошный стиль угадывается безоговорочно, как заряженным, многоягодным фоном, так и благородными нюансами, особенно по прошествии двух-трех минут после розлива. Очень богато и при этом очень строго, никаких попыток вылезти за рамки стиля. Вкус, строго поначалу следуя заданной ароматом стилистической направляющей (кабернешная черноплодная рябина во всей красе и пресловутая мерлошная спелая слива - особенно в теле и длинном послевкусии), чуть позже, набравшись кислорода и наглости, бросается во все тяжкие, забыв о строгости и стиле. Вот тогда ощущается влияние Нового Света в виде не свойственных сортовому составу пряных нот, неожиданного базилика, прорезавшейся клубничной сладости, особенно в финише, необычных можжевеловых сполохов во второй половине бутылки. Вино-праздник, вино-удовольствие, причём, скорее всего такой необычный экстерьер будет интересен как знатокам, так и юным любителям. Тем не менее, ведущей линией и красной строкой вина этого стала именно спелая черноплодная рябина, придавшая вину отчетливую индивидуальность. ИО 9+. ДО 1+1+1,75+4,25+1=9. Удивительно молодое, удивительно задорное вино (это в четырнадцатилетнем возрасте!), удержавшееся от вульгарности, от прямого потакания тогдашним приоритетам, от пародийности, но выдавшее регион своеобразным прочтением бордошной классики. Браво!
И хорошим винам - хорошую компанию, примерно вот такую:
(с) Vladimir Lapshin, 2014
Собралось нужное число красных из ЮАР - спешу поделиться впечатлениями.
Не поддержала реноме южно-африканских красных только вот такая «сладкая» парочка:
Kanonkop Paul Sauer WO Simonsberg Stellenbosch 2009. Совершенно блистательное выступление первой из двух одинаковых таких бутылок, купленных в далёком 2016 году, побудила тогда сохранить вторую для наблюдения за её развитием. Забегая вперёд, должен сказать, что решение было не правильным - как оказалось, вино тогда было на своём пике. Тем не менее, именно сейчас наступил момент для проверки собственных измышлений о большом потенциале этого вина. Внешний вид бутылки не мог измениться (впрочем, этикетки могли и потускнеть, но, судя по фотографиям, этого не произошло). 69% каберне совиньон, 19% мерло, 12% каберне фран; 5 дней ферментации на кожице с ручным притапливанием шапки каждые два часа; 26 месяцев в малых бочках (225 литров) французского дуба средней степени "обжарки". Открыто в самом начале этого года. Массив вина в принципе сохранил относительную свежесть, но возрастные изменения тем не менее налицо - чуть пострадала прозрачность, чуть менее ярок обод, чуть более расплывчатые и не такие акцентированные слёзки. Аромат всё так же подчёркивает как бы "бордосское" происхождение и копируемый тот стиль - мягко, таинственно, достаточно широко. Но уже в аромате есть намёк на некоторую расхлябанность и неопределенность. Это вызвано заметным снижением интенсивности кислотной составляющей. И если в аромате это ощущается совершенно не критично, так, намёк, тенденция, не более, то вкус предстаёт в совершенно неожиданном свете - есть всё та же широта палитры, есть приятные сладковатые ягоды разного происхождения, есть горчащие свежескошенные травы, есть намёк на осеннюю грибную корзинку, но... для всего этого катастрофически не хватает объединяющего начала, концентрации, взаимодействия, единства, комплексности. Причиной тому - не просто дефицит, а почти полное отсутствие той самой кислотной составляющей. Как будто бы из классической идеальной формами скульптуры грубо вынули скрепляющий её стержень, и она стала аморфно расплываться и крошиться прямо на глазах. Сложносочиненный компот, слегка начинённый водкой - наверное такое сравнение может иметь место. (Разумеется, такой "глинтвейн" органолептически не имеет ничего общего с вином вообще и с этим вином в частности, но вот такая вылезла аналогия.) Всерьёз говорить о теле не приходится; послевкусие пыжится выдать из себя что-то вразумительное, даже - танинное, но без кислотного ядра всё это выглядит карикатурно. Нет, нельзя сказать, что вино в конец испорчено, оно вполне даже как бы питкое. Но нужно просто понимать, что от былого его величия пятилетней давности не осталось и следа. ИО 4. ДО 1+0,75+1+1,25+0,25=4,25. Вина, да, стареют и умирают по-разному. Это вино - пример ухода в противоположную сторону от кислотно-уксусного варианта старения. Это как рак или прогрессирующее слабоумие у людей - итог одинаковый, а пути к нему разные (простите мне такие неприятные аналогии). Очень жаль. Наука. Конкретно Kanonkop Paul Sauer, похоже, совсем не стОит хранить более 7-8 лет от даты урожая во избежание столь печального и столь разрушительного для вина результата. Несмотря на приведенный на оригинальной контре график, обещающий сохранение и даже преумножение лучших кондиций вина до 2023 года и даже далее...
Diemersdal Shiraz WO Coastal Region SA 2017. Собственно на кладбище (а это вино было куплено именно для проводов близкого друга в сентябре 2020 года) вино попробовать всерьёз не удалось. Да и не до этого было, если честно. И только спустя более чем два года получилось с чувством и толком попить это вино. Совершенно стандартная, ничем не примечательная, компактная бутылка с большой белой этикеткой и оборотом, более чем на половину перекрытым нашей российской контрой. Из объективного (почерпнутого из этикеток) - чистый шираз, 14,5% алкоголя, похоже, что без дубовой выдержки. Открыто дома, совсем недавнро. Рука дотянулась до самой ближней бутылки, вот она и пред нами. Вино в бокале визуально очень представительное - фиолетовый задор всё ещё рулит, обод узкий, концентрированный, амарантово-розовый; слезки концентрированы, акцентированы, всё визуально как бы по современному "красному" учебнику. Аромат грубоватый, однонаправленный, фруктово-передержанный, это совершенно очевидно. Фрукт откровенно (чтобы не сказать - нагло) рулит и во вкусе - всё в нём подчинено одной проникновенной идее - плотно, фруктово, фенольно, насыщенно, алкогольно. А там дальше - хоть трава не расти. И, действительно, потребитель, не задохнувшийся от такой назойливой напористости, в итоге имеет довольно банальный результат - фруктовую оскомину как от аромата, так и от вкуса, плотное, компотное тело, прямолинейное, танинное послевкусие, не блистающее вторичностью от слова совсем. ИО 5. ДО 1+1+1+1,5+0,5=5. Ненужное, непонятное, очень "фруктовое" вино, вряд ли обладающее какими-либо зачатками потенциала. А у меня ещё лежит пара таких же бутылок. Нужно стремительно откупорить по поводу НГ или раздарить не озабоченным в этом плане друзьям. Бяка по сути.
Зато остальные красные из ЮАР вполне соответствовали:
Ashton Winkelder Ashton Kelder Roodewal Reserve WO Robertson Valley 2013. Вот случилось такое, странное, очень дешевое на родине (буквально около 6 евро в пересчете из местной валюты), вино, почему-то совершенно незаслуженно залежавшееся в моих архивах. Тем интереснее будет результат вскрытия. Сама бутылка вполне серьёзная - вытянутая бордосская, с тонким намёком на плечики, с минималистичной информацией на этикетках. Сложносоставной южный бленд, вполне органичный в ЮАР (а это 40% местного пинотажа, 30% кэба и 30% шираза). 10 месяцев во французских бочках - всё вполне себе по-европейски, пусть и совсем из другого региона. Вино было открыто (кстати, первым) на традиционной обеденной встрече друзей в середине прошлой весны. Плотный, красно-фиолетовый цвет вина в бокале чуть подпорчен некоторой непрозрачностью и даже наличием небольшого, но заметного осадка в самой-самой концовке. Обод почти не виден, зато слёзки, узкие и насыщенные коричневым цветом, формируют благоприятную визуальную картинку вина в бокале. Аромат нервный и неровный поначалу, постепенно успокаивается и выстраивает вполне серьезную, бордо-ориентированную картинку - плотно, сдержанно фруктово, слегка ягодно, но пыльно и по-деревенски приземлённо. Вкус в принципе продолжает ароматическую линию - есть плотность, есть "бордосский" декаденский флёр, есть баланс и добрая степень кислотности, но вот того самого, сугубо бордосского, объёмного, но ломкого декаданса практически нет. Ну да, замес пинотажа и шираза (пусть и сдобренный заметной дозой каберне) вовсе и не должен копировать бордосские образцы. Он и идет свои путем, весьма привлекательным, кстати. ИО 7,5. ДО 1+1+1+3,25+0,75=7. За деньги поставщика - это очень даже находка бюджетного вина (независимо от места происхождения и состава купажа). А таинственный субъективный флёр "бордо" должен только играть в плюс в восприятии этого необычного вина. В сумме - скорее маленький плюс, но вот повторять опыт как-то не сильно хочется.
Diemersdal MM Louw Estate Red WO Durbanville 2012. Когда-то, довольно давно, уж даже в 2015 году, точно такое же вино урожая 2011 совсем-совсем не пришлось ко двору. И вот погодок у меня на столе, заметно позднее старшего брата (в смысле бутылочной выдержки). Бордосский бленд из 56% каберне совиньона, 28% мерло, и миниатюр от каберне фран, пти вердо и мальбека (всех - по 2% всего лишь). Вполне уверенные 14,5% алкоголя. Внешнее оформление не изменилось, всё очень даже солидно и существенно. И опять же, сразу после вскрытия (которое состоялось в совсем уж праздничной обстановке - в первые числа этого января, дома, на семейном фоне) горлышко пыхает неприкрытым фруктом; ой, неужели мы получим опять "пропаркеровский" фруктовый чемодан без ручки. Но, нет, дежавю не случилось. Уже в аромате вино как-то концентрируется, самособирается, разнообразит довольно назойливый, что тут говорить, фруктовый аромат всякими винными фишками в виде посылов к хвойному, грибному и сырному. И вкус совсем не хочет оставаться в прошлом - и здесь суперзрелый (но не перезрелый ещё совсем) фрукт очень своевременно и корректно оторочен вторичностями в виде тех же хвойных, грибных и неожиданных здесь табачных тонов. Пьётся это очень даже замечательно, с такой, снобистской оглядкой - а никто вдруг не видит, что мне это нравится? Чтобы вовремя скривить соответствующую кислую физиономию. Но нет, никто не подглядывает. Что позволяет вполне насладиться таким шедевром, пусть чуть корявым, неуклюжим и откровенно запоздалым, но от этого совсем не потерявшего свою мощь, напор, оригинальность и какую-то примитивную естественность. Забыл сказать о плотном, насыщенном, фиолетовом в основе и совсем непрозрачном визуальном ряде вина в бокале. Но в отличие от старшего брата, осадка конечного почти совсем ноль, что само по себе замечательно. ИО 8,5. ДО 1+1+1,25+3,75+0,75=7,75. Т.е. да, вот так, следуя принципам беспристрастности, получаем что-то не очень вменяемое. Но если отбросить условности и ограничения, забыть о винной моде и победителях разнообразных конкурсов, то вино само по себе замечательно. И не его вина, что оно слегка опоздало к столу лет этак на пять-шесть... Плюс, однозначно.
De Trafford Wines Merlo Stellenbosch 2007. Типичная для винодельни новосветская, с подчеркнутыми плечиками, бутылка тёмного, почти чёрного стекла и типичная же чёрно-белая небольшая этикетка с необходимой выходной информацией и чертежом обновленной винодельни - строго, узнаваемо, со вкусом. Открыто вечерне, в середине лета 2020, не без печального повода (последовательно умерли два серьёзных и сильных человека). Несмотря на идеальное состояние топа пробки и предельно аккуратное использование цыгана, нижняя примерно пятая часть всё-таки оторвалась. Но её удалось затем вытянуть почти без попавших в вино крошек. Вино визуально в отличном состоянии, не прозрачное, скорее склонное к тёмно-синему с красным подбоем. Узкий, почти фиолетовый обод; редкие, но очень увесистые, нажористые слезки, величественно зависающие и затем медленно, друг за другом снисходящие к остальному массиву. Большой, сложный аромат приходит сразу, выдавая не только сортовой профиль (как в смысле сливы, так и в смысле кислой вишни), но и очень привлекательные возрастные вторичные ноты - старый трухлявый пень, подвал, маринады, гумно, тмин). Не менее интересен и вкус, но сортовая сторона здесь не так явно выражена. Тем не менее вино выдает прекрасный баланс, сложную игру основных и вторичных вкусовых нот, большое, чуть кисловатое, но очень вкусное тело, смело переходящее в насыщенный сочными танинами, затевающими длинную и сложную игру с табачными, сосновыми, цветочными нотами. От глотка к глотку вино только набирает соков, сил и насыщенности. Совсем не похоже на старшее вино, классический бордосский бленд Perspective, выпитое совсем недавно (см. ниже), но удовольствие полученное от него - ничуть не менее. ИО 9, ДО 1+1+1,5+4,25+1=8,75. Прекрасный пример взрослого, основательного состаренного вина из сортовой французской классики, но с лёгким новосветским флёром, питкого, сочного, вполне гастрономичного. Очень хорошо.
De Trafford Wines Perspective WO Stellenbosch 2006. Ещё одно, основательно залежавшееся у меня вино. Топовый бордобленд известной ЮАРовской винодельни. Почти ровно по одной трети двух каберне и мерло, 14,5%. Достаточно компактная темная бутылка с чуть намеченными плечиками. Скромные, сдержанные этикетки, выполненные в монохромной чёрно-белой гамме - выглядит это очень благородно. Открыто вечером в мае 2020 года, дома. Абсолютно девственная светлая пробка без малейшего намёка на возраст. Тёмно-фиолетовый массив вина, не прозрачный в большом бокале, с молодым, ярко-красным ободом и весёлыми, равномерными слёзками, насыщенными цветом, но при этом неожиданно стремительными. Аромат сразу широкий, "сортовой" - в том смысле, что бордошный стиль угадывается безоговорочно, как заряженным, многоягодным фоном, так и благородными нюансами, особенно по прошествии двух-трех минут после розлива. Очень богато и при этом очень строго, никаких попыток вылезти за рамки стиля. Вкус, строго поначалу следуя заданной ароматом стилистической направляющей (кабернешная черноплодная рябина во всей красе и пресловутая мерлошная спелая слива - особенно в теле и длинном послевкусии), чуть позже, набравшись кислорода и наглости, бросается во все тяжкие, забыв о строгости и стиле. Вот тогда ощущается влияние Нового Света в виде не свойственных сортовому составу пряных нот, неожиданного базилика, прорезавшейся клубничной сладости, особенно в финише, необычных можжевеловых сполохов во второй половине бутылки. Вино-праздник, вино-удовольствие, причём, скорее всего такой необычный экстерьер будет интересен как знатокам, так и юным любителям. Тем не менее, ведущей линией и красной строкой вина этого стала именно спелая черноплодная рябина, придавшая вину отчетливую индивидуальность. ИО 9+. ДО 1+1+1,75+4,25+1=9. Удивительно молодое, удивительно задорное вино (это в четырнадцатилетнем возрасте!), удержавшееся от вульгарности, от прямого потакания тогдашним приоритетам, от пародийности, но выдавшее регион своеобразным прочтением бордошной классики. Браво!
И хорошим винам - хорошую компанию, примерно вот такую:
(с) Vladimir Lapshin, 2014