2022. Пьемонт. Бароло.
.
Бароло опять выступило совершенно адекватно, т.е., по сути - и вашим, и нашим, и ничего не понятно. Есть совершенно обворожительные экспонаты, но есть и совсем не адекватные вина. И это есть самый странный парадокс Бароло, как такового.
Поначалу, естественно, начнём с никудышных и совсем слабых бароло, вот так это случилось, да. Особенно расстроен от Сандроне, совершенно никудышный результат от одного из монстров региона.
Schiavenza di Pira Luciano Broglio DOCG Barolo 2008. История появления этого вина у меня - полная загадка, не осталось никаких про это записей. Судя по поставщику, обозначенному на русской контр-этикетке, куплено в одной известной едальной сети, наверняка не с бухты-барахты, а под какую-то акцию. Бог с ним, надо сдувать пыль и пробовать. Довольно солидная, бордосских общих форм бутылка тёмно-зелёного стекла, с несколько неожиданным барельефом, с крупной светлой этикеткой и информативной оригинальной обороткой, не скрытой, к счастью, обязательной российской контрой (она приклеена ниже!). Из примечательного - 14,5% алкоголя. Вскрыто дома, в начале этой весны, не без некоторого влияния эротичности текущей тогда даты. Вино визуально плотное, упругое, тем не менее - фиолетовое в основе и прозрачное, несмотря на плотность. Осадка собственно в вине почти нет, хотя одна боковая стенка заметно почернела именно от него. В аромате вино агрессивное, горькое до предела, не привлекательное ничуть, так, как будто бы оно практически испорчено, но сказать об этом как самому себе, так и, например, сомелье в ресторане, - нет никакой возможности - что же вы хотите, это же неббиоло, бароло, вино без фрукта и ягоды! Преодолевая неприятные от запаха ощущения, пытаюсь это попить. И, да, вино совершенно согласовано в комплексной органолептике, вкус такой же "бобровый", такой же неприятно дубовый, напряженный. И это - при его не сильно впечатляющей вкусовой плотности, довольно неряшливом теле и пусть и долгом, но совсем не вкусном послевкусии. Пытался расшевелить вино воздухом в этот вечер, оставил добрую половину для следующих винных поседелок - всё напрасно, вино передубленное, агрессивное, снова - неряшливое, невкусное, какое-то замшелое. ИО 4. ДО 1+0,75+1+1,25+0,25=4,25. Фигня какая-то, а не бароло (при всей моей настороженности к этому бренду). Да что там, фигня какая-то в принципе, а не вино. Я не понимаю, как это можно не просто продавать, а как это можно продавать под зонтиком "бароло", как можно вообще брать за это деньги... Полный и безоговорочный провал.
Luciano Sandrone Le Vigne DOCG Barolo 2008. С определенным пиететом подходил к вскрытию этого знаменитого бароло, осененного (вроде бы, но это не точно) запредельными баллами критики - от 92 от Танзера, 93 от WS и "всего лишь" пары бокалов от GR до 96 от Галлони и аж 97 от отошедшего от дел давно уже Паркера. Но не баллы были причиной моего воодушевления, а собственные впечатления от аналогичного вина 2004 года рождения, выпитого в 2017 году (ссыль!), т.е. ровно в том же бутылочном возрасте! (Справедливости ради, такое же вино 2003 года в 2019 году полностиью провалилось...) Визуальный ряд сам по себе стабилен, очень консервативен, приятен глазу, и, уже, можно сказать, стал классикой оформления бароло. 14,5% спирта. К сожалению, оригинальные контры этого периода (в отличие от более старых и более молодых, насколько мне известно) подвержены водному размытию, что приводит к странному их внешнему виду после испытания горячей водой. Открыто не без дрожи в коленях прошлой осенью, дома, под симпатичное (во всяком случае для бароло) едальное сопровождение. Вино внешне выглядит просто прекрасно, вполне сохранилась юношеская полупрозрачность и цветовая плотность (фиолетовый в замесе с амарантовым); яркий алый обод и тяжёлые, устремленные к массиву слезки только подчёркивают прекрасное визуальное впечатление. И почти никакого в конце осадка. К сожалению, на этом почти заканчивается положительное. Аромат странный, жёсткий, средней интенсивности, очень перекисленный, на излёте он выдаёт намёк на еловые шишки, весьма дикий, даже как бы отстранённый. Вкус не менее маргинален. В нём не только нет фруктово-ягодного посыла (что как бы вполне характерно для сорта и местности), в нём нет никакого намёка на баланс. Да, огромное кислое строит железный арматурный каркас, но укутать этот каркас нечем от слова совсем. Вино напряженное, не вкусное, потустороннее. Ни о какой гастрономичности (несмотря на главенствующую кислотность) мечтать не приходится, уж больно вино закрытое, замкнутое, скупое на взаимодействие. Попытка проветрить его лишние сутки не помогла, скорее даже наоборот, в вине появились нотки увядания, что совсем скомкало органолептическую картинку. ИО 4,5. ДО 1,1+0,75+2+0,25=4. Вино не годное для употребления, но вполне подходящее для гиков, маргиналов и экспериментаторов от вина. К которым ваш покорный слуга точно не относится. Очень и очень странно, с учётом опыта вина 2004 года, а там, напомню, был мой почти щенячий восторг.
Mario Giribaldi Barolo DOCG Barolo 2008. Вторая неожиданная бутылка от очень слабо известного пьемонтского производителя. Совершенно такое же оформление, как и у младше-старшей сестрицы - Барбареско-2007, выпитой буквально чуть более месяца назад с откровенно провальным результатом. Компактная бургундка тонкого зелёного стекла с замысловатой чёрно-золотой этикеткой (минимальный оборот основательно скрыт под русской контрой, пусть он и совершенно неинформативен). Не могу не отметить пластиковую капсулу на обоих этих бутылках - и это для Бароло, Карл! После негатива от барбареско решил не тянуть и с этим вином, открытие состоялось этой осенью, дома, в довольно рядовой обстановке. Конфуз с пробкой: она при незначительном надавливании цыганским штопором (2008 год как-никак!) проскакивает внутрь, вызывая пусть небольшой, но заметный фонтанчик вина. Вроде бы удалось подтащить пробку вверх и задействовать штопорную классику, но вышла наверх только верхняя половинка пробки, нижнюю пришлось протолкнуть вниз и, соответственно, фильтровать потом вино. После фильтрации, непосредственно в бокале, вино выглядит почти идеально - массив красивого фиолетово-красного отлива сохраняет полупрозрачность и провоцирует на пробу. Узкий розоватый обод и редкие, довольно прозрачные слёзки довершают визуальное восприятие вина. Аромат сложный сразу же, средней интенсивности наплывы чёрных садовых ягод, чуть залежавшегося уже изюма, есть айва и спелая вишня (и кто там такой умный сказал, что неббиоло - бесфруктовый сорт?). Да, есть (особенно со временем) намёки на сложное дерево (и сучковатая сосна, и свежеспиленная берёза, и еловый лапник), коричневато-табачные мотивы - скорее тонкие ароматные дамские сигареты; есть ещё земляная тема. Вообще аромат очень даже хорош, он живой, подвижный, раскрывающий свои тайны медленно, нехотя, с ленцой; отчего, собственно, и интересно. Вкус заметно уступает аромату, он явно более прямолинеен, в нём, действительно, фруктово-ягодный мотив сведен совсем уж к минимуму, что позволяет "четвёртой" вкусовой составляющей вылезти на первый план и выдать суровую земляную, грибную и даже соевую тему. Вкус ближе к терруарным штампам, тело не слишком выделяется, послевкусие закрученное, долгое и основательно танинное, но концовка как-то сваливается к довольно вульгарному кисло-горькому марьяжу. И так - от глотка к глотку - почти наслаждение сложностью запаха, бодрящее впечатление от вкусового начала, и почти разочарование финишной стадией. Да, время тоже потрепало уже основательно это вино - вторая его половина заметно сдала следующим вечером: подсдох аромат, скатившийся в ту же кисло-горькую банальность, вино потеряло вкусовое развитие, финиш сделался совсем зубодробильным. ИО 7. ДО 0,75+1+1,5+2,5+0,5=6,25. Не хранить, пить строго уже сейчас, не ждать ничего выдающегося, хотя понаслаждаться ароматом, зависнув носом над бокалом, по-моему, стОит. Вроде и неплохо в сумме, но "бароло" не должно скатываться в кисло-горькую банальность, кмк. Всё-таки мини-минус, хотя это не точно. В любом случае - на порядок лучше результата барбариски.
Но далее - положительные представители бароло, хотя от Дагромиса я ожидал откровенно большего…
Angelo Gaja Dagromis DOCG Barolo 2008. Очень давнишняя бутылка (приобретено аж в 2013 году). Но, с учётом имени производителя и имиджа региона, залежавшейся её никак назвать нельзя. Тем не менее, решил, что далее ждать смысла особого нет. Очень стильное оформление довольно увесистой, почти чёрной бутылки невольно вызывает уважение. Минималистичная главная (и единственно - оригинальная) этикетка содержит совершенно необходимый минимум информации и несколько стилизованное изображение павлинов. Открыто прошлым декабрём, дома, в непосредственной борьбе со второй половинкой открытого накануне Tenuta di Biserno Lodovico IGT Toscana 2007 (оставившего очень сильное впечатление); ну, вот, захотелось столкнуть лбами столь разные вина (может - и зря!) Вино выглядит довольно тёмным, хотя, конечно, его плотность не может соперничать с плотностью Лодовико. Тем не менее вино выглядит фиолетово, без особенных намёков на свой возраст, с редкими и довольно мелкими слёзками, почти без обода (розового в анамнезе). Нет осадка, от слова вообще! Что замечательно, но довольно странно. Аромат сильный, совершенно безфруктовый, подвальный, очень и очень "коричневый" субъективно. В нём огромное количество старого дуба, могучего табака, сосновой щепы, камыша и сухого мха. Довольно напряженно, причем на фоне податливо-фруктового тосканца посыл аромата пьемонтского вина выглядит как минимум вызывающим и ... банально не вкусным. А вот вкус чуть о другом, хотя терруар и здесь выпирает во всей красе. На первом плане (на фоне всё той же вопиющей "коричневости" горького фона) тут открываются порох, вообще сера, старые спички, воск, стеарин, кремень, огниво, все виды табака от тонких современных сигарет до фронтовой махорки в самокрутке. Чуть выпирает алкоголь (14,5% формально), но это не критично. Разительные отличия от тосканского, хотя статусности не занимать обоим винам. И, откровенно, не в пользу бароло. Ситуация усугубляется повторным опытом следующим вечером - вино заметно проседает в комплексности, структурированности, подчёркивает свои родовые пятна в ущерб общей пикости и вкусовым ощущениям. Потребляется это заметно тяжелее, даже при отсутствии эффекта соревновательности со знаменитым тосканским (нельзя не упомянуть, что 2007 год в Тоскане совсем не айс! В отличие от довольно терпимого 2008 года в Пьемонте) Т.е. вино не выдержало испытания кислородом, и откровенно сдало свои позиции. ИО 8. ДО 1+1+1,5+3,25+0,75=7,5. Несмотря на относительно скромный результат, не могу не отметить очень терруарный стиль вина, такой, выпуклый, на показ, с вызывающим перехлёстом. Т.е. вот как вызывающее бароло в современном прочтении - очень даже. Но вот как просто вино, а, особенно, в застольном сопровождении - выглядит сомнительно. Особенно на второй день после вскрытия. Не моё. Но внутреннюю, врождённую аристократичность не отметить не могу.
Paulo Conterno Riva del Bric DOCG Barolo 2011. Кажется, что сейчас участок Riva del Bric уже вполне мог бы претендовать на MGA, т.е. определённым образом выделенный и зарегистрированный виноградник, но, насколько мне известно, этого пока не произошло. Как бы там ни было - "именное" бароло от одного из многочисленных и уважаемых в разной степени представителей местной семьи Контерно. Классическая бордошная бутылка, чуть м.б. великоватая общим размером и весом, но совсем не монструозная. Строгие оригинальные этикетки, содержащие всю необходимую информацию. Естественно - неббиоло, серьёзные для стиля 14,5%, впрочем как в те времена, так, собственно, и сейчас, повышенный градус уже не новость и не редкость и в бароло, и в барбареско. Открыто дома, в самом начале этой осени. Пробка сидела плотно, но поддалась цыгану и не вызвала нареканий при извлечении. Цвет вина в бокале весьма даже адекватный, умеренно плотный, практически прозрачный (нет вообще намёка на осадок даже в самом конце винопотребления); взвешенного фиолетово-коричневого отлива. Обод узкий, плотный, кроваво-красный. Слезки изначально частые, широкие, бросающиеся в соревнование на скорость. Но по делу вытягиваются едва на половину длины только некоторые из них, и застывают - красиво и несколько изумительно. Аромат приглушённый, немного таинственный, сложный в основе, но не пытающийся выйти полноценно из бокала практически всё время потребления. Вкус же совершенно наоборот - выпрыгивает к потребителю буквально с первым полуглотком, очаровывает, обволакивает, тянет за собой, не даёт остановиться; в нём навалом сдержанного, но очевидного летнего фрукта, в котором легко опознаются яблоко, красная смородина, неспелая рябина, лысый персик (и, снова, кто там умный сказал, что неббиоло - однозначно безфруктовый сорт?). По мере насыщения рецепторов строится уверенное тело, опять же не без фрукта, но и с огромным набором разнообразных вторичностей, от вулканического туфа и спичечной серы до садовых анютиных глазок и увядающего гладиолуса. Я был просто очарован богатейшим разнообразием тонов и полутонов вкуса. И при этом совершенно без потери глубокой питкости и вменяемой гастрономичности. С трудом оторвал себя от вина, в первую очередь исходя из исследовательских целей - захотелось понаблюдать развитие вина после вскрытия. И это было не зря: вино не только сохранило все свои замечательные вкусовые свойства на следующий вечер, но и аромат слегка подтянулся - запахло жаренным (барбекю, куриный шашлык, овощи на гриле) и слегка парфюмным (цитрусовые спереди). ИО 9,5. ДО 1+1+1,5+4,5+1=9. Ну, в сумме, я даже не знаю… Одно из самых шикарных бароло за обозримое время винопотребления, со своим лицом, с терруарным потенциалом, сложное, заковыристое, гурманное откровенно, и, как ни странно это не прозвучит, понятное не только специалисту или искушённому винному гуру - вино очень демократично в органолептическом плане, и совершенно точно «доступно» простому обывателю. Браво!
Fratelli Dogliani Barolo Riserva DOCG Barolo 2003. Странное вино, купленное более пяти лет назад, с рук (сразу скажу - надёжных рук), отсутствующее в справочниках и рейтингах, хотя известно, что братья Доглиани - хозяева марки Beni Batasiolo. Без русских надписей, зато с немецкоязычной контрой, что само по себе примечательно. Пять лет бочковой выдержки плюс три года томления в бутылке. Относительно скромное общее оформление чуть вытянутой и совсем чуть плечистой бутылки с неброской овальной главной этикеткой - всё очень благородно и сдержанно. 14% алкоголя. В конце прошлого года пришло время открываться. Вино в бокале выглядит странным образом одновременно плотным и по-пьемонтски прозрачным, с лёгким уклоном в розовое. Хотя сам массив вина в бокале никак нельзя назвать легкомысленным, всё визуально довольно собрано; редкие слёзки, завораживающе зависающие на стенках, и амарантовый обод довершают красоту напитка, приготовленного к потреблению. Есть в концовке заметный осадок, к счастью - увесистый и не сильно проблемный. Аромат строгий, практически идеально сбалансированный, привлекательный, чуть таинственный, но неожиданно уже со второго-третьего вздоха ощущается вроде бы не характерная для бароло фруктовость, такой вертлявый, фантастический, редкоземельный фрукт, не знаю, с чем это сравнить, ну разве что с плодами кактуса, пробованными как-то в жарком Тунисе. Очень заманчиво. Вот вкус совершенно другой направленности - он более классичен в смысле терруара, более строг и как будто бы совсем не предлагает фруктовых мотивов. Но это - первое, довольно обманчивое, как это показало время, впечатление. Уже после второго полновесного бокала вино накапливает во рту не только естественные танины, но и довольно плотный фруктовый заряд (киви, спелый красный апельсин, сочащийся соком ананас, твёрдые зелёные груши), вроде как совсем не характерные для Пьемонта и неббиоло вообще, а для бароло и подавно. Но факт налицо. Долгое, напряжённо-танинное послевкусие забирает финишное внимание, танинность действительно очень сильная, но при этом танины совсем не напрягают, наоборот, хочется смаковать во рту это странное, супервяжущее, но мазохистски приятное впечатление. Выпилось вино за два вечера, разумеется, сутки под вакуумной пробкой не прошли для вина даром, к сожалению, это уже для него конец плато, что сказалось в виде потускнения всех его составляющих. Но и при этом даже вино выглядело отменным! ИО 9,5. ДО 1+1+1,75+4,5+1=9,25. Одно из лучших полежавших барол за последнее обозримое время. С учётом заметного числа неудач - луч света в тёмном царстве. Прекрасное резервное бароло, медленно, но по-царски увядающее, наблюдать за чем - истинное гедонистическое удовольствие! Браво!
Противоречивому вину - противоречивую иллюстрацию. Свет мой зеркальце, скажи…
(с) Igor Bakbardin
Бароло опять выступило совершенно адекватно, т.е., по сути - и вашим, и нашим, и ничего не понятно. Есть совершенно обворожительные экспонаты, но есть и совсем не адекватные вина. И это есть самый странный парадокс Бароло, как такового.
Поначалу, естественно, начнём с никудышных и совсем слабых бароло, вот так это случилось, да. Особенно расстроен от Сандроне, совершенно никудышный результат от одного из монстров региона.
Schiavenza di Pira Luciano Broglio DOCG Barolo 2008. История появления этого вина у меня - полная загадка, не осталось никаких про это записей. Судя по поставщику, обозначенному на русской контр-этикетке, куплено в одной известной едальной сети, наверняка не с бухты-барахты, а под какую-то акцию. Бог с ним, надо сдувать пыль и пробовать. Довольно солидная, бордосских общих форм бутылка тёмно-зелёного стекла, с несколько неожиданным барельефом, с крупной светлой этикеткой и информативной оригинальной обороткой, не скрытой, к счастью, обязательной российской контрой (она приклеена ниже!). Из примечательного - 14,5% алкоголя. Вскрыто дома, в начале этой весны, не без некоторого влияния эротичности текущей тогда даты. Вино визуально плотное, упругое, тем не менее - фиолетовое в основе и прозрачное, несмотря на плотность. Осадка собственно в вине почти нет, хотя одна боковая стенка заметно почернела именно от него. В аромате вино агрессивное, горькое до предела, не привлекательное ничуть, так, как будто бы оно практически испорчено, но сказать об этом как самому себе, так и, например, сомелье в ресторане, - нет никакой возможности - что же вы хотите, это же неббиоло, бароло, вино без фрукта и ягоды! Преодолевая неприятные от запаха ощущения, пытаюсь это попить. И, да, вино совершенно согласовано в комплексной органолептике, вкус такой же "бобровый", такой же неприятно дубовый, напряженный. И это - при его не сильно впечатляющей вкусовой плотности, довольно неряшливом теле и пусть и долгом, но совсем не вкусном послевкусии. Пытался расшевелить вино воздухом в этот вечер, оставил добрую половину для следующих винных поседелок - всё напрасно, вино передубленное, агрессивное, снова - неряшливое, невкусное, какое-то замшелое. ИО 4. ДО 1+0,75+1+1,25+0,25=4,25. Фигня какая-то, а не бароло (при всей моей настороженности к этому бренду). Да что там, фигня какая-то в принципе, а не вино. Я не понимаю, как это можно не просто продавать, а как это можно продавать под зонтиком "бароло", как можно вообще брать за это деньги... Полный и безоговорочный провал.
Luciano Sandrone Le Vigne DOCG Barolo 2008. С определенным пиететом подходил к вскрытию этого знаменитого бароло, осененного (вроде бы, но это не точно) запредельными баллами критики - от 92 от Танзера, 93 от WS и "всего лишь" пары бокалов от GR до 96 от Галлони и аж 97 от отошедшего от дел давно уже Паркера. Но не баллы были причиной моего воодушевления, а собственные впечатления от аналогичного вина 2004 года рождения, выпитого в 2017 году (ссыль!), т.е. ровно в том же бутылочном возрасте! (Справедливости ради, такое же вино 2003 года в 2019 году полностиью провалилось...) Визуальный ряд сам по себе стабилен, очень консервативен, приятен глазу, и, уже, можно сказать, стал классикой оформления бароло. 14,5% спирта. К сожалению, оригинальные контры этого периода (в отличие от более старых и более молодых, насколько мне известно) подвержены водному размытию, что приводит к странному их внешнему виду после испытания горячей водой. Открыто не без дрожи в коленях прошлой осенью, дома, под симпатичное (во всяком случае для бароло) едальное сопровождение. Вино внешне выглядит просто прекрасно, вполне сохранилась юношеская полупрозрачность и цветовая плотность (фиолетовый в замесе с амарантовым); яркий алый обод и тяжёлые, устремленные к массиву слезки только подчёркивают прекрасное визуальное впечатление. И почти никакого в конце осадка. К сожалению, на этом почти заканчивается положительное. Аромат странный, жёсткий, средней интенсивности, очень перекисленный, на излёте он выдаёт намёк на еловые шишки, весьма дикий, даже как бы отстранённый. Вкус не менее маргинален. В нём не только нет фруктово-ягодного посыла (что как бы вполне характерно для сорта и местности), в нём нет никакого намёка на баланс. Да, огромное кислое строит железный арматурный каркас, но укутать этот каркас нечем от слова совсем. Вино напряженное, не вкусное, потустороннее. Ни о какой гастрономичности (несмотря на главенствующую кислотность) мечтать не приходится, уж больно вино закрытое, замкнутое, скупое на взаимодействие. Попытка проветрить его лишние сутки не помогла, скорее даже наоборот, в вине появились нотки увядания, что совсем скомкало органолептическую картинку. ИО 4,5. ДО 1,1+0,75+2+0,25=4. Вино не годное для употребления, но вполне подходящее для гиков, маргиналов и экспериментаторов от вина. К которым ваш покорный слуга точно не относится. Очень и очень странно, с учётом опыта вина 2004 года, а там, напомню, был мой почти щенячий восторг.
Mario Giribaldi Barolo DOCG Barolo 2008. Вторая неожиданная бутылка от очень слабо известного пьемонтского производителя. Совершенно такое же оформление, как и у младше-старшей сестрицы - Барбареско-2007, выпитой буквально чуть более месяца назад с откровенно провальным результатом. Компактная бургундка тонкого зелёного стекла с замысловатой чёрно-золотой этикеткой (минимальный оборот основательно скрыт под русской контрой, пусть он и совершенно неинформативен). Не могу не отметить пластиковую капсулу на обоих этих бутылках - и это для Бароло, Карл! После негатива от барбареско решил не тянуть и с этим вином, открытие состоялось этой осенью, дома, в довольно рядовой обстановке. Конфуз с пробкой: она при незначительном надавливании цыганским штопором (2008 год как-никак!) проскакивает внутрь, вызывая пусть небольшой, но заметный фонтанчик вина. Вроде бы удалось подтащить пробку вверх и задействовать штопорную классику, но вышла наверх только верхняя половинка пробки, нижнюю пришлось протолкнуть вниз и, соответственно, фильтровать потом вино. После фильтрации, непосредственно в бокале, вино выглядит почти идеально - массив красивого фиолетово-красного отлива сохраняет полупрозрачность и провоцирует на пробу. Узкий розоватый обод и редкие, довольно прозрачные слёзки довершают визуальное восприятие вина. Аромат сложный сразу же, средней интенсивности наплывы чёрных садовых ягод, чуть залежавшегося уже изюма, есть айва и спелая вишня (и кто там такой умный сказал, что неббиоло - бесфруктовый сорт?). Да, есть (особенно со временем) намёки на сложное дерево (и сучковатая сосна, и свежеспиленная берёза, и еловый лапник), коричневато-табачные мотивы - скорее тонкие ароматные дамские сигареты; есть ещё земляная тема. Вообще аромат очень даже хорош, он живой, подвижный, раскрывающий свои тайны медленно, нехотя, с ленцой; отчего, собственно, и интересно. Вкус заметно уступает аромату, он явно более прямолинеен, в нём, действительно, фруктово-ягодный мотив сведен совсем уж к минимуму, что позволяет "четвёртой" вкусовой составляющей вылезти на первый план и выдать суровую земляную, грибную и даже соевую тему. Вкус ближе к терруарным штампам, тело не слишком выделяется, послевкусие закрученное, долгое и основательно танинное, но концовка как-то сваливается к довольно вульгарному кисло-горькому марьяжу. И так - от глотка к глотку - почти наслаждение сложностью запаха, бодрящее впечатление от вкусового начала, и почти разочарование финишной стадией. Да, время тоже потрепало уже основательно это вино - вторая его половина заметно сдала следующим вечером: подсдох аромат, скатившийся в ту же кисло-горькую банальность, вино потеряло вкусовое развитие, финиш сделался совсем зубодробильным. ИО 7. ДО 0,75+1+1,5+2,5+0,5=6,25. Не хранить, пить строго уже сейчас, не ждать ничего выдающегося, хотя понаслаждаться ароматом, зависнув носом над бокалом, по-моему, стОит. Вроде и неплохо в сумме, но "бароло" не должно скатываться в кисло-горькую банальность, кмк. Всё-таки мини-минус, хотя это не точно. В любом случае - на порядок лучше результата барбариски.
Но далее - положительные представители бароло, хотя от Дагромиса я ожидал откровенно большего…
Angelo Gaja Dagromis DOCG Barolo 2008. Очень давнишняя бутылка (приобретено аж в 2013 году). Но, с учётом имени производителя и имиджа региона, залежавшейся её никак назвать нельзя. Тем не менее, решил, что далее ждать смысла особого нет. Очень стильное оформление довольно увесистой, почти чёрной бутылки невольно вызывает уважение. Минималистичная главная (и единственно - оригинальная) этикетка содержит совершенно необходимый минимум информации и несколько стилизованное изображение павлинов. Открыто прошлым декабрём, дома, в непосредственной борьбе со второй половинкой открытого накануне Tenuta di Biserno Lodovico IGT Toscana 2007 (оставившего очень сильное впечатление); ну, вот, захотелось столкнуть лбами столь разные вина (может - и зря!) Вино выглядит довольно тёмным, хотя, конечно, его плотность не может соперничать с плотностью Лодовико. Тем не менее вино выглядит фиолетово, без особенных намёков на свой возраст, с редкими и довольно мелкими слёзками, почти без обода (розового в анамнезе). Нет осадка, от слова вообще! Что замечательно, но довольно странно. Аромат сильный, совершенно безфруктовый, подвальный, очень и очень "коричневый" субъективно. В нём огромное количество старого дуба, могучего табака, сосновой щепы, камыша и сухого мха. Довольно напряженно, причем на фоне податливо-фруктового тосканца посыл аромата пьемонтского вина выглядит как минимум вызывающим и ... банально не вкусным. А вот вкус чуть о другом, хотя терруар и здесь выпирает во всей красе. На первом плане (на фоне всё той же вопиющей "коричневости" горького фона) тут открываются порох, вообще сера, старые спички, воск, стеарин, кремень, огниво, все виды табака от тонких современных сигарет до фронтовой махорки в самокрутке. Чуть выпирает алкоголь (14,5% формально), но это не критично. Разительные отличия от тосканского, хотя статусности не занимать обоим винам. И, откровенно, не в пользу бароло. Ситуация усугубляется повторным опытом следующим вечером - вино заметно проседает в комплексности, структурированности, подчёркивает свои родовые пятна в ущерб общей пикости и вкусовым ощущениям. Потребляется это заметно тяжелее, даже при отсутствии эффекта соревновательности со знаменитым тосканским (нельзя не упомянуть, что 2007 год в Тоскане совсем не айс! В отличие от довольно терпимого 2008 года в Пьемонте) Т.е. вино не выдержало испытания кислородом, и откровенно сдало свои позиции. ИО 8. ДО 1+1+1,5+3,25+0,75=7,5. Несмотря на относительно скромный результат, не могу не отметить очень терруарный стиль вина, такой, выпуклый, на показ, с вызывающим перехлёстом. Т.е. вот как вызывающее бароло в современном прочтении - очень даже. Но вот как просто вино, а, особенно, в застольном сопровождении - выглядит сомнительно. Особенно на второй день после вскрытия. Не моё. Но внутреннюю, врождённую аристократичность не отметить не могу.
Paulo Conterno Riva del Bric DOCG Barolo 2011. Кажется, что сейчас участок Riva del Bric уже вполне мог бы претендовать на MGA, т.е. определённым образом выделенный и зарегистрированный виноградник, но, насколько мне известно, этого пока не произошло. Как бы там ни было - "именное" бароло от одного из многочисленных и уважаемых в разной степени представителей местной семьи Контерно. Классическая бордошная бутылка, чуть м.б. великоватая общим размером и весом, но совсем не монструозная. Строгие оригинальные этикетки, содержащие всю необходимую информацию. Естественно - неббиоло, серьёзные для стиля 14,5%, впрочем как в те времена, так, собственно, и сейчас, повышенный градус уже не новость и не редкость и в бароло, и в барбареско. Открыто дома, в самом начале этой осени. Пробка сидела плотно, но поддалась цыгану и не вызвала нареканий при извлечении. Цвет вина в бокале весьма даже адекватный, умеренно плотный, практически прозрачный (нет вообще намёка на осадок даже в самом конце винопотребления); взвешенного фиолетово-коричневого отлива. Обод узкий, плотный, кроваво-красный. Слезки изначально частые, широкие, бросающиеся в соревнование на скорость. Но по делу вытягиваются едва на половину длины только некоторые из них, и застывают - красиво и несколько изумительно. Аромат приглушённый, немного таинственный, сложный в основе, но не пытающийся выйти полноценно из бокала практически всё время потребления. Вкус же совершенно наоборот - выпрыгивает к потребителю буквально с первым полуглотком, очаровывает, обволакивает, тянет за собой, не даёт остановиться; в нём навалом сдержанного, но очевидного летнего фрукта, в котором легко опознаются яблоко, красная смородина, неспелая рябина, лысый персик (и, снова, кто там умный сказал, что неббиоло - однозначно безфруктовый сорт?). По мере насыщения рецепторов строится уверенное тело, опять же не без фрукта, но и с огромным набором разнообразных вторичностей, от вулканического туфа и спичечной серы до садовых анютиных глазок и увядающего гладиолуса. Я был просто очарован богатейшим разнообразием тонов и полутонов вкуса. И при этом совершенно без потери глубокой питкости и вменяемой гастрономичности. С трудом оторвал себя от вина, в первую очередь исходя из исследовательских целей - захотелось понаблюдать развитие вина после вскрытия. И это было не зря: вино не только сохранило все свои замечательные вкусовые свойства на следующий вечер, но и аромат слегка подтянулся - запахло жаренным (барбекю, куриный шашлык, овощи на гриле) и слегка парфюмным (цитрусовые спереди). ИО 9,5. ДО 1+1+1,5+4,5+1=9. Ну, в сумме, я даже не знаю… Одно из самых шикарных бароло за обозримое время винопотребления, со своим лицом, с терруарным потенциалом, сложное, заковыристое, гурманное откровенно, и, как ни странно это не прозвучит, понятное не только специалисту или искушённому винному гуру - вино очень демократично в органолептическом плане, и совершенно точно «доступно» простому обывателю. Браво!
Fratelli Dogliani Barolo Riserva DOCG Barolo 2003. Странное вино, купленное более пяти лет назад, с рук (сразу скажу - надёжных рук), отсутствующее в справочниках и рейтингах, хотя известно, что братья Доглиани - хозяева марки Beni Batasiolo. Без русских надписей, зато с немецкоязычной контрой, что само по себе примечательно. Пять лет бочковой выдержки плюс три года томления в бутылке. Относительно скромное общее оформление чуть вытянутой и совсем чуть плечистой бутылки с неброской овальной главной этикеткой - всё очень благородно и сдержанно. 14% алкоголя. В конце прошлого года пришло время открываться. Вино в бокале выглядит странным образом одновременно плотным и по-пьемонтски прозрачным, с лёгким уклоном в розовое. Хотя сам массив вина в бокале никак нельзя назвать легкомысленным, всё визуально довольно собрано; редкие слёзки, завораживающе зависающие на стенках, и амарантовый обод довершают красоту напитка, приготовленного к потреблению. Есть в концовке заметный осадок, к счастью - увесистый и не сильно проблемный. Аромат строгий, практически идеально сбалансированный, привлекательный, чуть таинственный, но неожиданно уже со второго-третьего вздоха ощущается вроде бы не характерная для бароло фруктовость, такой вертлявый, фантастический, редкоземельный фрукт, не знаю, с чем это сравнить, ну разве что с плодами кактуса, пробованными как-то в жарком Тунисе. Очень заманчиво. Вот вкус совершенно другой направленности - он более классичен в смысле терруара, более строг и как будто бы совсем не предлагает фруктовых мотивов. Но это - первое, довольно обманчивое, как это показало время, впечатление. Уже после второго полновесного бокала вино накапливает во рту не только естественные танины, но и довольно плотный фруктовый заряд (киви, спелый красный апельсин, сочащийся соком ананас, твёрдые зелёные груши), вроде как совсем не характерные для Пьемонта и неббиоло вообще, а для бароло и подавно. Но факт налицо. Долгое, напряжённо-танинное послевкусие забирает финишное внимание, танинность действительно очень сильная, но при этом танины совсем не напрягают, наоборот, хочется смаковать во рту это странное, супервяжущее, но мазохистски приятное впечатление. Выпилось вино за два вечера, разумеется, сутки под вакуумной пробкой не прошли для вина даром, к сожалению, это уже для него конец плато, что сказалось в виде потускнения всех его составляющих. Но и при этом даже вино выглядело отменным! ИО 9,5. ДО 1+1+1,75+4,5+1=9,25. Одно из лучших полежавших барол за последнее обозримое время. С учётом заметного числа неудач - луч света в тёмном царстве. Прекрасное резервное бароло, медленно, но по-царски увядающее, наблюдать за чем - истинное гедонистическое удовольствие! Браво!
Противоречивому вину - противоречивую иллюстрацию. Свет мой зеркальце, скажи…
(с) Igor Bakbardin