2022. Франция. Красная Бургундия.
.
Ура! Карлсон вернулся! После длительного джинового одурманивания возвращаюсь к привычному вину. Оно совсем не останавливалось всё это время, просто хотелось освободиться от накопившихся джиновых заметок. Вот теперь - про красное бургундское. Кстати, получается - как иллюстрация к некоторым совсем недавним обменам разными мнениями по поводу идеального погреба.
Итак, для начала - очередные (и для меня привычные) бургундские разочарования.
Domaine Hudelot-Noellat Chambolle-Musigny 1-er Cru Les Charmes AOC Chambolle-Musigny 1-er Cru 2010. И ещё одна попытка "понять и простить" Бургундию, точнее, конечно, бургундское красное. Солидное Премье Крю от вполне серьёзного производителя из знакового терруара, а урожаем должно бы быть вроде в самом соку. Вполне бургундское оформление - единственная светлая этикетка с неизменной готикой, тёмно-бордовая капсула из очень солидного олова. Вскрытие состоялось в прошлом сентябре в домашнем кругу, но не без затейливости на столе. Длинная и уже основательно постаревшая, но не испортившаяся пробка посопротивлялась основательно, но всё-таки была изъята без потерь цыганским штопором. В бокале вино выглядит существенно более зрелым, чтобы не сказать - более старым, чем вроде бы должно: коричневое в основе, довольно уже мутное, с лёгким, но заметным осадком. Аромат сдержанный, в основе - бургундский за счёт цветочков и ягодок, но назвать его впечатляющим язык не поворачивается. Развития в аромате нет никакого, но хоть и деградации тоже не наблюдается. А вот вкус совсем никуда - плоское, разочаровывающее, водянисто-кислое начало переходит в почти оскомину в дряблом теле и уже совсем не отпускает в послевкусии. Был озадачен и смущён. Оставил бОльшую часть вина в бутылке под вакуумной пробкой, открыл следующим вечером - ничего нового и положительного, нюхать ещё можно, а вот пить весьма напряжённо. Плохо. ИО 4. 1+0,75+1+1,25+0,25=4,25. Откровенный очередной бургундский провал (и что там делают 90 баллов от WS, мне совершенно не понятно). Никакой логики в появлении замечательных, иногда просто шедевральных бургундских вин (см. ниже) среди этого, окружающего их, моря УГ я не улавливаю.
Chanson Pere & Fils Clos de Vougeot Grand Cru AC Clos de Vougeot Grand Cru 2007. Бутылка эта была приобретена почти пять лет назад, очень "по случаю", но с определенными гарантиями приличного её хранения. Стандартное для производителя оформление, можно сказать, что узнаваемое: большая белая единственная этикетка с главной на ней информацией, наименование аппеласьона и, собственно, вина выделено насыщенным синим цветом, и точно такого же цвета капсула. Открыто, с одной стороны, планово, если считать планом моё тотальное уничтожение собственных бургундских запасов по причине тотального же в них разочарования, с другой, достаточно импульсивное, вызванное скорее подходящим для сорта и стиля тунцом, появившимся за семейным ужином в конце прошлого лета. Вино визуально выглядит бледным, но это вполне нормально для полежавшей уже бургундии, ровно как и заметное помутнение вина на просвет в бокале. Обод узенький, вялый, скорее уже темно-жёлтый. Слезки очень редкие, узкие, довольно медленные, как бы - неуверенные. Аромат скомканный, водянистый, "винный", но не только не впечатляющий, но заметно по-винному корявый. Трудно точно определить смысл этой корявости, но супруга смело меня спросила: "А это вино не забродило ли часом?", что довольно сумбурно, но точно передаёт впечатление от аромата. Вкус не настроен на реванш, всё вроде бы на своих местах, есть подход, есть тело и есть финиш. Но всё это выглядит тщедушным, водянистым, каким-то почти карикатурным. В принципе, придраться объективно не к чему, вино на месте, оно формально не испорчено, и пить это вполне можно; если закрыть глаза и забыть, что это Кло де Вужо, да и цена вопроса основательно за 150 евро по-любому. Поколдовали в недоумении над ним, да и допили, благо градус не высокий (согласно этикеткам - 13,5%). ИО 5. ДО 1+1+0,75+1,75+0,25=4,75. Если это не провал, то что это? Понимаю, что фирма далеко не первых бургундских статей, понимаю, что негоциантам далеко не регулярно достаётся добротный бургундский виноматериал, но, други мои, это же Кло Вужо, блин... Сказать, что я в очередной раз (уже многократно наученный горьким бургундским опытом) разочарован, значит не сказать ничего. Прощай, Бургундия!
Albert Bichot Domaine du Clos Frantin AC Richebourg Grand Cru 2007. Решил ещё раз попробовать прикоснуться к прекрасному и побаловать себя за последним новогодним столом. Хотя предыдущий мой опыт с аналогичным вином 2005 года рождения (открытым тоже, кстати, по серьёзному поводу) был очень даже печальным. Но и хранение далее выглядит как-то безнадёжно. Оформление в эти годы у Бишо было стабильно, крупная бутылка серьёзных, как бы бургундских статей, толстое зелёное стекло, серьёзная фирменная капсула темно-красного цвета. 13,5% алкоголя. Зная о возможном конфликте с неизбежным для этой ночи шампанским, решил проводить старый год этим вином (открыл более чем за час до боя курантов, на всякий случай). Пробка в идеальном для возраста состоянии. Вино в бокале выглядит необычно, с одной стороны есть присущая бургундскому прозрачность, с другой, вино обладает очень интересным цветом, скорее всего склонного к жжёной умбре, но не просто так, а через откровенно синие мотивы. Слезки образуют медленный, равномерный заборчик, и совсем не стремятся соединиться с основной массой. Обод узкий, откровенно розоватый. Итак, экстерьер впечатляющий. Запах сразу же настораживает - в нём на первом месте удивительные коричнево-деревянные мотивы, как бы совсем не характерные для бургундского. Richebourg бобрового посыла - выглядит это абсолютно невероятным. Но вкус подтверждает опасения: вино откровенно задубленное, органолептически коричневое во всех своих проявлениях, сучковатое, маслянистое, мрачное, готичное. О балансе говорить, как минимум, сложно, кислотности явно недостаточно, чтобы уравновесить этот лесной напор. С каждым новым глотком всё сложнее, и всё суровее. Если первый бокал ещё оставлял какие-то надежды на постепенное раскрытие вина, то уже с середины примерно бутылки стало понятно, что вино не сойдёт с этих странных рельсов. Почти нет фруктовых нот (так если только, на самой периферии ощущений, где-то в теле и чуть в послевкусии), совсем нет парфюмно-цветочной составляющей. Концовка последнего бокала омрачена была довольно обильным осадком, пусть и тяжёлым. ИО 6,5. ДО 1+1+1+2,75+0,5=6,25. Еще одно, чудовищное при этом, бургундское разочарование. Причём, удивительным образом, ничего подобного впечатлению от вина 2005 года, там было еще хуже в сумме, но там хотя бы было похоже на Бургундию. А здесь ближе к плохо сделанной супермаркетной испанской гарначе, забытой по неосторожности на несколько лишних лет. Очень плохо, с учетом имени винодела и наименование крю.
А вот далее - совершенно неожиданные жемчужины в,… скажем так, мягко, стоге бургундского сена.
Louis Jadot Gevrey-Chambertin AOC Gevrey-Chambertin 2009. Коммунальное вино от известного производителя. Но коммуна - ещё та! Сама бутылка компактно-бургундская, тёмно-зелёного стекла, с традиционными охренно-жёлтыми этикетками с чёрным текстом, всё выдержано в умеренно готическом стиле, характерном для этого негоцианта. Красивая контра цвета бордо из очень качественного материала. Сдержанные 13%, само собой пино нуар. Открыто не спонтанно (был некоторый намёк в виде котлет из индейки для домашнего ужина), но и без особенной для вина подготовки, в начале этого лета. Цвет - естественный для возраста, уже с поволокой непрозрачности (хотя и без заметного осадка в концовке), мутноватый обод скорее розового цвета; слезки редкие, прозрачные, не примечательные. Зато аромат чудо как примечателен - вот она, "тайная" бургундия, вот он - бургундский экстаз! При умеренной амплитуде аромат выдаёт практически терруарный максимум - слоистый как торт Наполеон, разнообразный, парфюмный местами, цветочный - тоже местами, местами - ягодно-кисловатый, другими местами - дотошно, скрупулёзно сбалансированный. Вкус совершенно точно не успевал за ароматом, хотя честно играл свою партию, тщательно расставляя нужные нюансы по своим закодированным местам. Но вкусу (при все его сортовой и региональной направленности) всё-таки не хватило сложности, стройности и ... амплитуды. Тем не менее, вино ужас как питкое, очень даже гастрономичное, ибо заряжено внутренней кислотностью ровно в той степени, чтобы достойно оттенять не агрессивную трапезу. Половина бутылки была оставлена "на потом" и... не выдержала испытания воздухом - через два дня (в полубутылке под вакуумной пробкой) вино потеряло как в аромате, так и во вкусе две трети своего первоначального состояния, подтвердив тезис о том, что бургундские не сильно то готовы радовать после долгого времени с момента вскрытия. ИО 8,5. ДО 1+1+1,75+3,75+0,75=8,25. Вообще - замечательное вино, совершенно точно оправдывающее предсказания Паркера (а это 91-94 балла в перспективе). А вот 88 баллов от Галлони, заметно позже, меня откровенно смущают. М.б. он не поймал пик, как это случилось в моём случае. Отменно.
Mongeard-Mugneret Grands Echezeaux Grand Cru AOC Grands Echezeaux Grand Cru 2008. Распродажа серьёзных вин по случаю юбилея поставщика (давно в бозе уже почившего, кстати). Давнишнее приобретение, ещё на фоне несколько наивного увлечения как именами производителей, так и знаковыми терруарами. Большая, увесистая бутылка, с явно заниженной талией (если можно это назвать талией), с почти классическим, традиционным оформлением - белая, большая, информативная главная этикетка с традиционными шрифтами в надписях, бабочка-галстук с обозначением года урожая, белая этикетка с наименованием винодельни. После вскрытия (а это случилось совсем недавно, в этом октябре, дома, без сверхъестественного повода, но всё же не без повода вообще) - длинная, классическая фирменная пробка, чуть промокшая, но в прекрасных ещё кондициях. В бокале вино уже совсем откровенно коричневое, мутное, почти без обода (так, лёгкий намёк на что-то оранжевое), с редкими, вороватыми слёзками. Далее я не буду дифференцировать органолептику по частям, ибо это неправильно, и вообще, не имеет смысла. Вино, разумеется, прежде всего для "понюхать". Запах богатейший, слоистый, навороченный, от грязной залежавшейся кухонной посуды до лепестков шиповника и чайной розы в бокале с шампанским. Но тут важен и вкус, который врастает в запах как полип. Вино первым впечатлением блёклое, закрытое, пустоватое. Но совершенно точно стоит подождать, пополоскать первым глотком ротовую полость, посмотреть за развитием как вкуса, так и аромата. И уже через несколько минут наваливаются совершенно очумелые, совершенно очаровательные подробности (без разделения на вкус и аромат) - сложный грибной микс от банальных мокрых октябрьских лисичек на здоровенном пне, до высушенных белых и солянки на их основе. Потом плесень, от мокро-подвальной до моховой, свежей, лесной. Потом точечные удары зажжённой сигаретой и пианинным лаком, потом ощущения ржавчины, разложения, рисовального угля и пастели. Всё перечислить совершенно невозможно, да и не нужно. А нужно пробовать такое вино, погружаться в его сложный органолептический мир, познавать его и восхищаться им. Но. Есть совершенно определённое разделение мира вина на застольное сопровождение и выступление соло. Так вот, конкретно это Эшезо не станет лидером не в одной этой категории. Поскольку гастрономичность его если не отрицательная, то как минимум спорная, а попытка такое вино разлить в качестве аперитива, или, тем более в режиме классического дижестива в подавляющем большинстве случаев обречены на провал (если только это не сделано для компании искушенных гурманов и титульных сомелье). Настолько вино не простое и не дружелюбное в винном смысле этого слова. ИО 9+. ДО 1+1+1,75+4,75+1=9,5. Исключительно тот самый случай, когда безумно интересное вино, раскрывающееся медленно и в разнообразных деталях, банально не вкусное как за столом, так и в режиме пати на ногах. Вино для спецов, для пресыщенных снобов, для тех, кто выпил добрую сотню разнообразных бургундских к моменту приобщения к этому большому вину. Но на необитаемый остров я бы его не взял. Ну разве только одну бутылку, для разнообразия.
Chanson Pere et Fils Vergelesses 1er Cru AOC Pernand Vergelesses 1er Cru 2008. Ещё один залежавшийся у меня экспонат. Впрочем, с учётом большого потенциала бургундских вин вообще и Премьер Крю в частности, может и совсем не залежавшийся, посмотрим. Бутылка имеет классическое бургундское оформление: светлая этикетка с основными надписями, миниатюрная контра с подробностями (к глубокому сожалению, скрытая плотным отечественным оборотом от поставщика, совсем не заботившемся о сохранности оригинала). Синяя фирменная капсула, 13,5% спирта - просто классика бургундского жанра. Открыто как-то походя, пусть и в выходной, прошлым апрелем, дома, без особенной для этого подготовки (ну не бог весть что, если честно!). Пробка длинная, плотная, на удивление легко вышедшая под воздействием цыгана. Но, после повторного укупоривания для сохранения примерно половины вина для следующего вечера, пробка "включила" возраст, и развалилась надвое. Внешний вид - по винному учебнику - водянисто, полупрозрачно уже, коричневый цвет не высокой насыщенности откровенно превалирует. Обод широкий, мутный, цвета светлой охры. Слёзки редкие, средней ширины, довольно медленные, но совсем не следастые, что, собственно, совершенно не удивительно. Аромат сразу же завоёвывает всё внимание: волнами накатывают совершенно естественные для классной бургундии красные мороженные ягоды (малина, смородина, рябина, даже земляника), земляные осенние тона, прелая трава, мокрая сосновая кора, мокрые сосновые опилки, потом прёт по-доброму лёгкий и таинственный парфюм - аромат настолько божественный, что пробовать пить даже слегка страшно. Но нужно. Вкус чуть-чуть отстаёт от аромата - кислое забегает вперёд, пытаясь застолбить за собой вкусовое пространство. Но разнообразные и разновеликие вкусовые волны заметно подвигают кислого выскочку (хотя и не выдавливают его на периферию). Тело собранное, насыщенное, вкусное. Послевкусие поначалу слегка настороженное, но стоит потерпеть, не торопиться закусить выпитое, поразмыслить над проглоченным. И, о чудо, приходят сладковатые, таинственные танины, долгие, томные, сложнозакрученные - от такого финиша остаётся совершенно великолепное впечатление. ИО 10. ДО 1+1+2+4,75+1=9,75. Неожиданное и очень классное открытие в сумрачной бургундской зоне, именно ради таких вин может быть и стОит перелопачивать гектолитры смутных, сомнительных бургундских не самых первых кровей. А может и не стОит, здесь каждый винолюб должен решать для себя сам. А так - просто охрененно!
Противоречивой Бургундии - вот такую иллюстрацию. Девушка обнажена, но только наполовину (т.е. на четверть, если быть математически строгим), как бы - и вашим, и нашим. Смотрит в сторону. Бокал правильный, бургундский, а хват - голливудский, деревенский. «Я вся такая противоречивая…» (с)
(с) Andrei Lupu, а кто это - хрен знает...
Ура! Карлсон вернулся! После длительного джинового одурманивания возвращаюсь к привычному вину. Оно совсем не останавливалось всё это время, просто хотелось освободиться от накопившихся джиновых заметок. Вот теперь - про красное бургундское. Кстати, получается - как иллюстрация к некоторым совсем недавним обменам разными мнениями по поводу идеального погреба.
Итак, для начала - очередные (и для меня привычные) бургундские разочарования.
Domaine Hudelot-Noellat Chambolle-Musigny 1-er Cru Les Charmes AOC Chambolle-Musigny 1-er Cru 2010. И ещё одна попытка "понять и простить" Бургундию, точнее, конечно, бургундское красное. Солидное Премье Крю от вполне серьёзного производителя из знакового терруара, а урожаем должно бы быть вроде в самом соку. Вполне бургундское оформление - единственная светлая этикетка с неизменной готикой, тёмно-бордовая капсула из очень солидного олова. Вскрытие состоялось в прошлом сентябре в домашнем кругу, но не без затейливости на столе. Длинная и уже основательно постаревшая, но не испортившаяся пробка посопротивлялась основательно, но всё-таки была изъята без потерь цыганским штопором. В бокале вино выглядит существенно более зрелым, чтобы не сказать - более старым, чем вроде бы должно: коричневое в основе, довольно уже мутное, с лёгким, но заметным осадком. Аромат сдержанный, в основе - бургундский за счёт цветочков и ягодок, но назвать его впечатляющим язык не поворачивается. Развития в аромате нет никакого, но хоть и деградации тоже не наблюдается. А вот вкус совсем никуда - плоское, разочаровывающее, водянисто-кислое начало переходит в почти оскомину в дряблом теле и уже совсем не отпускает в послевкусии. Был озадачен и смущён. Оставил бОльшую часть вина в бутылке под вакуумной пробкой, открыл следующим вечером - ничего нового и положительного, нюхать ещё можно, а вот пить весьма напряжённо. Плохо. ИО 4. 1+0,75+1+1,25+0,25=4,25. Откровенный очередной бургундский провал (и что там делают 90 баллов от WS, мне совершенно не понятно). Никакой логики в появлении замечательных, иногда просто шедевральных бургундских вин (см. ниже) среди этого, окружающего их, моря УГ я не улавливаю.
Chanson Pere & Fils Clos de Vougeot Grand Cru AC Clos de Vougeot Grand Cru 2007. Бутылка эта была приобретена почти пять лет назад, очень "по случаю", но с определенными гарантиями приличного её хранения. Стандартное для производителя оформление, можно сказать, что узнаваемое: большая белая единственная этикетка с главной на ней информацией, наименование аппеласьона и, собственно, вина выделено насыщенным синим цветом, и точно такого же цвета капсула. Открыто, с одной стороны, планово, если считать планом моё тотальное уничтожение собственных бургундских запасов по причине тотального же в них разочарования, с другой, достаточно импульсивное, вызванное скорее подходящим для сорта и стиля тунцом, появившимся за семейным ужином в конце прошлого лета. Вино визуально выглядит бледным, но это вполне нормально для полежавшей уже бургундии, ровно как и заметное помутнение вина на просвет в бокале. Обод узенький, вялый, скорее уже темно-жёлтый. Слезки очень редкие, узкие, довольно медленные, как бы - неуверенные. Аромат скомканный, водянистый, "винный", но не только не впечатляющий, но заметно по-винному корявый. Трудно точно определить смысл этой корявости, но супруга смело меня спросила: "А это вино не забродило ли часом?", что довольно сумбурно, но точно передаёт впечатление от аромата. Вкус не настроен на реванш, всё вроде бы на своих местах, есть подход, есть тело и есть финиш. Но всё это выглядит тщедушным, водянистым, каким-то почти карикатурным. В принципе, придраться объективно не к чему, вино на месте, оно формально не испорчено, и пить это вполне можно; если закрыть глаза и забыть, что это Кло де Вужо, да и цена вопроса основательно за 150 евро по-любому. Поколдовали в недоумении над ним, да и допили, благо градус не высокий (согласно этикеткам - 13,5%). ИО 5. ДО 1+1+0,75+1,75+0,25=4,75. Если это не провал, то что это? Понимаю, что фирма далеко не первых бургундских статей, понимаю, что негоциантам далеко не регулярно достаётся добротный бургундский виноматериал, но, други мои, это же Кло Вужо, блин... Сказать, что я в очередной раз (уже многократно наученный горьким бургундским опытом) разочарован, значит не сказать ничего. Прощай, Бургундия!
Albert Bichot Domaine du Clos Frantin AC Richebourg Grand Cru 2007. Решил ещё раз попробовать прикоснуться к прекрасному и побаловать себя за последним новогодним столом. Хотя предыдущий мой опыт с аналогичным вином 2005 года рождения (открытым тоже, кстати, по серьёзному поводу) был очень даже печальным. Но и хранение далее выглядит как-то безнадёжно. Оформление в эти годы у Бишо было стабильно, крупная бутылка серьёзных, как бы бургундских статей, толстое зелёное стекло, серьёзная фирменная капсула темно-красного цвета. 13,5% алкоголя. Зная о возможном конфликте с неизбежным для этой ночи шампанским, решил проводить старый год этим вином (открыл более чем за час до боя курантов, на всякий случай). Пробка в идеальном для возраста состоянии. Вино в бокале выглядит необычно, с одной стороны есть присущая бургундскому прозрачность, с другой, вино обладает очень интересным цветом, скорее всего склонного к жжёной умбре, но не просто так, а через откровенно синие мотивы. Слезки образуют медленный, равномерный заборчик, и совсем не стремятся соединиться с основной массой. Обод узкий, откровенно розоватый. Итак, экстерьер впечатляющий. Запах сразу же настораживает - в нём на первом месте удивительные коричнево-деревянные мотивы, как бы совсем не характерные для бургундского. Richebourg бобрового посыла - выглядит это абсолютно невероятным. Но вкус подтверждает опасения: вино откровенно задубленное, органолептически коричневое во всех своих проявлениях, сучковатое, маслянистое, мрачное, готичное. О балансе говорить, как минимум, сложно, кислотности явно недостаточно, чтобы уравновесить этот лесной напор. С каждым новым глотком всё сложнее, и всё суровее. Если первый бокал ещё оставлял какие-то надежды на постепенное раскрытие вина, то уже с середины примерно бутылки стало понятно, что вино не сойдёт с этих странных рельсов. Почти нет фруктовых нот (так если только, на самой периферии ощущений, где-то в теле и чуть в послевкусии), совсем нет парфюмно-цветочной составляющей. Концовка последнего бокала омрачена была довольно обильным осадком, пусть и тяжёлым. ИО 6,5. ДО 1+1+1+2,75+0,5=6,25. Еще одно, чудовищное при этом, бургундское разочарование. Причём, удивительным образом, ничего подобного впечатлению от вина 2005 года, там было еще хуже в сумме, но там хотя бы было похоже на Бургундию. А здесь ближе к плохо сделанной супермаркетной испанской гарначе, забытой по неосторожности на несколько лишних лет. Очень плохо, с учетом имени винодела и наименование крю.
А вот далее - совершенно неожиданные жемчужины в,… скажем так, мягко, стоге бургундского сена.
Louis Jadot Gevrey-Chambertin AOC Gevrey-Chambertin 2009. Коммунальное вино от известного производителя. Но коммуна - ещё та! Сама бутылка компактно-бургундская, тёмно-зелёного стекла, с традиционными охренно-жёлтыми этикетками с чёрным текстом, всё выдержано в умеренно готическом стиле, характерном для этого негоцианта. Красивая контра цвета бордо из очень качественного материала. Сдержанные 13%, само собой пино нуар. Открыто не спонтанно (был некоторый намёк в виде котлет из индейки для домашнего ужина), но и без особенной для вина подготовки, в начале этого лета. Цвет - естественный для возраста, уже с поволокой непрозрачности (хотя и без заметного осадка в концовке), мутноватый обод скорее розового цвета; слезки редкие, прозрачные, не примечательные. Зато аромат чудо как примечателен - вот она, "тайная" бургундия, вот он - бургундский экстаз! При умеренной амплитуде аромат выдаёт практически терруарный максимум - слоистый как торт Наполеон, разнообразный, парфюмный местами, цветочный - тоже местами, местами - ягодно-кисловатый, другими местами - дотошно, скрупулёзно сбалансированный. Вкус совершенно точно не успевал за ароматом, хотя честно играл свою партию, тщательно расставляя нужные нюансы по своим закодированным местам. Но вкусу (при все его сортовой и региональной направленности) всё-таки не хватило сложности, стройности и ... амплитуды. Тем не менее, вино ужас как питкое, очень даже гастрономичное, ибо заряжено внутренней кислотностью ровно в той степени, чтобы достойно оттенять не агрессивную трапезу. Половина бутылки была оставлена "на потом" и... не выдержала испытания воздухом - через два дня (в полубутылке под вакуумной пробкой) вино потеряло как в аромате, так и во вкусе две трети своего первоначального состояния, подтвердив тезис о том, что бургундские не сильно то готовы радовать после долгого времени с момента вскрытия. ИО 8,5. ДО 1+1+1,75+3,75+0,75=8,25. Вообще - замечательное вино, совершенно точно оправдывающее предсказания Паркера (а это 91-94 балла в перспективе). А вот 88 баллов от Галлони, заметно позже, меня откровенно смущают. М.б. он не поймал пик, как это случилось в моём случае. Отменно.
Mongeard-Mugneret Grands Echezeaux Grand Cru AOC Grands Echezeaux Grand Cru 2008. Распродажа серьёзных вин по случаю юбилея поставщика (давно в бозе уже почившего, кстати). Давнишнее приобретение, ещё на фоне несколько наивного увлечения как именами производителей, так и знаковыми терруарами. Большая, увесистая бутылка, с явно заниженной талией (если можно это назвать талией), с почти классическим, традиционным оформлением - белая, большая, информативная главная этикетка с традиционными шрифтами в надписях, бабочка-галстук с обозначением года урожая, белая этикетка с наименованием винодельни. После вскрытия (а это случилось совсем недавно, в этом октябре, дома, без сверхъестественного повода, но всё же не без повода вообще) - длинная, классическая фирменная пробка, чуть промокшая, но в прекрасных ещё кондициях. В бокале вино уже совсем откровенно коричневое, мутное, почти без обода (так, лёгкий намёк на что-то оранжевое), с редкими, вороватыми слёзками. Далее я не буду дифференцировать органолептику по частям, ибо это неправильно, и вообще, не имеет смысла. Вино, разумеется, прежде всего для "понюхать". Запах богатейший, слоистый, навороченный, от грязной залежавшейся кухонной посуды до лепестков шиповника и чайной розы в бокале с шампанским. Но тут важен и вкус, который врастает в запах как полип. Вино первым впечатлением блёклое, закрытое, пустоватое. Но совершенно точно стоит подождать, пополоскать первым глотком ротовую полость, посмотреть за развитием как вкуса, так и аромата. И уже через несколько минут наваливаются совершенно очумелые, совершенно очаровательные подробности (без разделения на вкус и аромат) - сложный грибной микс от банальных мокрых октябрьских лисичек на здоровенном пне, до высушенных белых и солянки на их основе. Потом плесень, от мокро-подвальной до моховой, свежей, лесной. Потом точечные удары зажжённой сигаретой и пианинным лаком, потом ощущения ржавчины, разложения, рисовального угля и пастели. Всё перечислить совершенно невозможно, да и не нужно. А нужно пробовать такое вино, погружаться в его сложный органолептический мир, познавать его и восхищаться им. Но. Есть совершенно определённое разделение мира вина на застольное сопровождение и выступление соло. Так вот, конкретно это Эшезо не станет лидером не в одной этой категории. Поскольку гастрономичность его если не отрицательная, то как минимум спорная, а попытка такое вино разлить в качестве аперитива, или, тем более в режиме классического дижестива в подавляющем большинстве случаев обречены на провал (если только это не сделано для компании искушенных гурманов и титульных сомелье). Настолько вино не простое и не дружелюбное в винном смысле этого слова. ИО 9+. ДО 1+1+1,75+4,75+1=9,5. Исключительно тот самый случай, когда безумно интересное вино, раскрывающееся медленно и в разнообразных деталях, банально не вкусное как за столом, так и в режиме пати на ногах. Вино для спецов, для пресыщенных снобов, для тех, кто выпил добрую сотню разнообразных бургундских к моменту приобщения к этому большому вину. Но на необитаемый остров я бы его не взял. Ну разве только одну бутылку, для разнообразия.
Chanson Pere et Fils Vergelesses 1er Cru AOC Pernand Vergelesses 1er Cru 2008. Ещё один залежавшийся у меня экспонат. Впрочем, с учётом большого потенциала бургундских вин вообще и Премьер Крю в частности, может и совсем не залежавшийся, посмотрим. Бутылка имеет классическое бургундское оформление: светлая этикетка с основными надписями, миниатюрная контра с подробностями (к глубокому сожалению, скрытая плотным отечественным оборотом от поставщика, совсем не заботившемся о сохранности оригинала). Синяя фирменная капсула, 13,5% спирта - просто классика бургундского жанра. Открыто как-то походя, пусть и в выходной, прошлым апрелем, дома, без особенной для этого подготовки (ну не бог весть что, если честно!). Пробка длинная, плотная, на удивление легко вышедшая под воздействием цыгана. Но, после повторного укупоривания для сохранения примерно половины вина для следующего вечера, пробка "включила" возраст, и развалилась надвое. Внешний вид - по винному учебнику - водянисто, полупрозрачно уже, коричневый цвет не высокой насыщенности откровенно превалирует. Обод широкий, мутный, цвета светлой охры. Слёзки редкие, средней ширины, довольно медленные, но совсем не следастые, что, собственно, совершенно не удивительно. Аромат сразу же завоёвывает всё внимание: волнами накатывают совершенно естественные для классной бургундии красные мороженные ягоды (малина, смородина, рябина, даже земляника), земляные осенние тона, прелая трава, мокрая сосновая кора, мокрые сосновые опилки, потом прёт по-доброму лёгкий и таинственный парфюм - аромат настолько божественный, что пробовать пить даже слегка страшно. Но нужно. Вкус чуть-чуть отстаёт от аромата - кислое забегает вперёд, пытаясь застолбить за собой вкусовое пространство. Но разнообразные и разновеликие вкусовые волны заметно подвигают кислого выскочку (хотя и не выдавливают его на периферию). Тело собранное, насыщенное, вкусное. Послевкусие поначалу слегка настороженное, но стоит потерпеть, не торопиться закусить выпитое, поразмыслить над проглоченным. И, о чудо, приходят сладковатые, таинственные танины, долгие, томные, сложнозакрученные - от такого финиша остаётся совершенно великолепное впечатление. ИО 10. ДО 1+1+2+4,75+1=9,75. Неожиданное и очень классное открытие в сумрачной бургундской зоне, именно ради таких вин может быть и стОит перелопачивать гектолитры смутных, сомнительных бургундских не самых первых кровей. А может и не стОит, здесь каждый винолюб должен решать для себя сам. А так - просто охрененно!
Противоречивой Бургундии - вот такую иллюстрацию. Девушка обнажена, но только наполовину (т.е. на четверть, если быть математически строгим), как бы - и вашим, и нашим. Смотрит в сторону. Бокал правильный, бургундский, а хват - голливудский, деревенский. «Я вся такая противоречивая…» (с)
(с) Andrei Lupu, а кто это - хрен знает...