Итоги 2021. Прочий красный Пьемонт.
Неожиданно «прочий красный Пьемонт» (без двух больших местных «Б») порадовал в сумме качеством и разнообразием. Конечно, я здесь пристрастен, ибо повышенные субъективные ожидания от любого бароло не могут не влиять на восприятие. Но - не стреляйте в пианиста, пьёт как лошадь и оценивает как умеет.
Парочка пьемонтских на тёмной стороне; одно - совсем провальное (оно, правда, формально и не совсем пьемонтское, хотя родом точно оттуда), второе - так себе, на грани.
Sarotto Upupa 2017. Очень странное вино, впрочем, история его приобретения не менее странная. Роберто Саротто, известный пьемонтский производитель, якобы решил сделать вино в стиле аппасименто (как бы амароне и иже с ними) из произрастающих на местности (вероятнее всего - именно в Пьемонте) каберне и барберы (пополам) с довольно основательной выдержкой в течение 8 месяцев во французском дубе. Но, видимо, поскольку это совершенно не вписывается в правила любых аппеласьонов Пьемонта, вино стало простым "столовым итальянским вином". Захотелось это необычное попробовать, люблю я топтаться по старым граблям, да. Из положительного в анамнезе - относительно серьезные 14% алкоголя, из отрицательного - довольно банальная бургундская бутылка тонкого стекла защитного цвета и... винт, что вообще крайне странно для Пьемонта. Вот такой необычный бэкграунд. Открыто в дружеской компании (ну, в самом деле, не рисковать же одному!) этой весной за традиционным обеденным столом. Цвет вполне добротный, тёмный, с узеньким ободочком оранжеватого оттенка и с многочисленными равномерными слезками. Аромат смутителен сразу же - откровенно перегретый фрукт, такой, слегка на грани с бражкой, явно сладкий настрой, с очевидной потерей кислотного баланса. Вкус подтверждает худшие ожидания - термин "полусухое" очень тактично прикрывает откровенно сладкий характер вина. Причем эта сладость в наихудшем, бражковом исполнении, пережатый и перезрелый фрукт (аппасименто, блин, такое аппасименто), бессмысленный и беспощадный. Не могу не отметить, что свежий воздух благотворно повлиял на органолептику - красное чуть успокоилось, острые его углы чуть поистерлись, кислотность чуть прорезалась, да и намёк на вторичность обозначился в концовке. Но кардинально эти изменения не повлияли на общий характер вина - странное красно-сладкое, напряжённое, повышенной агрессивности, простое как шесть копеек одной монетой, не питкое. Хотя при всём при этом нельзя не отметить определённую нишевость этого вина. Мне даже кажется, что оно целенаправленно нацелено на отечественный рынок, поскольку я не нашел его нигде в других заводях мирового винного океана. ИО 4,5. ДО 0,5+1+0,5+1,5+0,25=3,75. Вообще-то, если бы не почти 10 евро (по акции - чуть меньше), в наших реалиях это было бы вполне себе базовое, непритязательное вино для запить. Но повторять не буду и вам не советую.
Fontanafredda Nebbiolo DOC Langhe Nebbiolo 2011. Бордосская бутылка зеленого стекла с довольно блеклой этикеткой на основе серых тонов. 13,5%. Учитывая статус, тоже, наверное, не стоило держать это вино так долго в бутылке. Тем не менее, оно было открыто прошлой весной, в международный день алкоголика, если что, дома, под ужин. Уверенный, но довольно нейтральный цвет вина, скорее красной направленности, с очевидным помутнением в массиве (что не стало в финише осадочной проблемой). Слезки частые, прозрачные, широкие, регулярные. Аромат в основном цветочной гаммы, с легким намёком на красную смородину, амплитудно слабый, какой-то неуверенный. Неуверенность, неопределенность и некоторая водянистость - характерные черты и вкуса этого вина. Вкус стабилен, можно сказать, что сбалансирован, в нём при желании можно найти следы красных ягод и легкого парфюма, т.е. в принципе - вполне профильно в смысле сорта. Но все это как-то скомкано, с колебаниями, и главное - на довольно слабых аккордах. Пить вполне можно, но желания повторить нет. ИО 6. ДО 0,75+1+1+2,25+0,5=5,5. Для вина ценой за 20 евро - слабовато, впрочем, и ждать чего-то заметно более серьезного от рядового Ланге Неббиоло вряд ли стОит. Впрочем, есть ощущение передержанного в бутылке вина, допускаю, что более свежие варианты могут быть симпатичнее.
Зато остальные вина из этой североитальянской области зашли к мне очень хорошо!
Boeri Alfonso Martinette Superiore DOCG Barbera d`Asti 2017 375ml. Данный, в общем то, вполне проходной миньон (несмотря на красивость определений вообще, и Супериоре здесь - в частности), был приобретен по банальной необходимости иметь под рукой именно "половинку". Симпатичная главная этикетка в тёмных тонах и серая оригинальная контра (почти полностью похороненная под русскоговорящей бумажкой - вот и вся недолга в смысле оформления). Нужда в "половинке" разродилась неожиданно, в начале этого мая, при традиционной обеденной встрече в нестандартном составе, но именно в качестве "добавки", второго вина после довольно неоднозначного, но в сумме положительного опыта с Vina Santa Rita Medalla Real Gran Reserva Carmenere DO Valley de Colchagua 2012. Забегая вперед, трудно отдать какому-либо вину полноценную пальму первенства - оба достаточно и уверенно хороши, но... каждый в своей области употребления. Барбера оказалась на поверку тёмной, почти непрозрачной в бокале, с обильными, но шустрыми слёзками, и узким, довольно тёмным ободом. Аромат склонен к кислому и немного к алкогольному, тем не менее, конкретно в этом случае повышенная кислотность (а её здесь - хоть кепкой черпай!) играет за вино; вокруг неё как в аромате, так и потом во вкусе вполне строится добротный скелет и общая гастрономическая объёмность. Вкус только укрепляет в уверенности, что супер-кислотная барбера в опытных руках вполне в состоянии творить если не чудеса, то что-то в этом направлении. Очень питко, весьма гастрономично (и без откровенной зависимости от этой самой кислотности), в сумме - очень даже не плохо! ИО 7,5. ДО 1+1+1,25+3,25+0,75=7,25. Нет, вино не стало локомотивом в моём личном пространстве в направлении к реабилитации сорта как такового, но не оценить гигантский заряд общей гастрономичности (определенной не только той самой повышенной кислотностью) я тоже объективно не могу.
Montalbera Laccento DOCG Ruche di Castagnole Monferrato 2012. Редкий пьемонтский автохтон руке с неизвестным происхождением, странной органолептикой, и всего-то чуть более 100га под лозой (и только в Пьемонте). Почему, собственно, и выделено в DOC (в 1987) и даже в DOCG (в 2010). Для сорта характерна парфюмность, за счет чего его ассоциируют часто с бургундским стилем. ЕМНИП - это второй мой опыт пробы вина из этого сорта. Правила региона позволяют добавлять до 10% других местных сортов, но указывать это совсем не обязательно, так что точный состав конкретно этого вина не известен. Высокая, вытянутая бутылка со слегка обозначенными плечами - довольно необычно для Старого Света вообще, и для Пьемонта в частности. Тёмные, почти чёрные этикетки с довольно тёмным на них шрифтом не позволяют назвать внешний вид бутылки дизайнерским шедевром. Открыто без пафоса, вечером, по-домашнему, в середине прошлого лета, в непосредственном сравнении с заканчивающейся странной риохой Sela-2010. Вино тёмное, тягучее, маслянистое, "тяжёлое", хотя и довольно прозрачное. Аромат сложный и интригующий. В нём нет места балансу за счёт яркого дефицита кислотности и перебора с корявой горечью (на фоне довольно зрелой и сладкой фруктовости). Удивительным образом запах не вызывает отрицательных эмоций, скорее, наоборот, интерес и желание познакомится поближе; не исключаю влияния перекисленных и довольно простоватых остатков Селы. Вкус примерно следует канве, заданной ароматом, но есть серьезные отличия. Да, горькое откровенно спереди, да, много довольно откровенного дуба и, особенно, табака в разнообразных его проявлениях. Но: постепенно прорезается вполне уверенная кислотность (совершенно скрытая в аромате), появляется тот самый парфюм, сначала в не крупном теле, потом - в скромном амплитудой и танинами, но выдающимся длиной послевкусии. Пьётся легко, хотя о гастрономической приветливости говорить сложно. Второй вечер (пол бутылки) добавил в букет тона умами, можжевельника и тмина. ИО 8,5+. ДО 0,75+1+1,5+4+1=8,25. Субъективно - очень хорошее и очень интересное вино, кстати, совсем не дорогое. Но, справедливости ради, вино совершенно точно не для неофитов, поскольку оно очень странное, заковыристое, совсем не "застольное", вино - для пресыщенных стандартными винными профилями сибаритов, для винных "извращенцев", если хотите. Но внутренней силы не отнять, как ни крути.
La Spinetta Pin DOC Monferrato Rosso 2009. Интересно, что из трёх последовательных "Пинов" из моей коллекции под раздачу первым попал самый молодой - судьба, не иначе. Традиционно вытянутая бордосская бутылка тёмного, практически коричневого стекла с узнаваемой составной этикеткой - белое в основе с коричневыми вставками и черным минималистичным текстом. Естественно - традиционный, фирменный носорог. Своеобразный "поход на сторону" известной пьемонтской винодельни. Хотя состав совершенно терруарный - барбера с неббиоло. Уверенные 14% алкоголя, очевидная оглядка на супертосканские выверты. Открыто слегка спонтанно-дежурно, в начале осени, без особенной подготовки. Весьма тёмный цвет, непрозрачный уже, совсем не похоже на Пьемонт, хотя барбера может выдавать такой экстракт. Красный обод, редкие, узкие, но очень насыщенные слёзки - выглядит красиво, галантно, аристократично. Сложный, даже местами заковыристый поначалу запах довольно быстро и очень уверенно приходит к очень сбалансированному, поистине "бордосскому" в самом лучшем смысле состоянию, выдавая слой за слоем все присущие большому вину краски, от сдержанных ягодно-фруктовых до декадентских осенних. Вкус же берёт быка за рога сразу же - думаю, вслепую даже очень квалифицированный винный специалист вряд ли разберет в этом вине пьемонтские мотивы. Баланс, структура, слоистость, сдержанная фруктовость, мокрый подлесок, лисички и шампиньоны в умеренном, но плотном теле, грузди, болгарский перец, корица и тимьян - в длинном, кручёном послевкусии, плотном и загадочном. Выпито незаметно в один присест, вдвоем, практически без малейшего напряжения. К сожалению, в концовке несколько неожиданно поднялся осадок, подпортивший общее праздничное от вина впечатление. Тем не менее, ИО 9+. ДО 1+1+1,75+4,25+1=9. Одно из лучших пьемонтских вин в моей личной истории, во всяком случае - за последнее обозримое время. Браво! Скупые 90 паркеровских баллов отношу к ранней его дегустации. Очень интересно посмотреть, в каком состоянии сейчас старшие миллезимы.
Marchesi Alfieri San Germano DOC Monferrato 2006. Очень и очень давно ко мне попали две бутылки последовательных урожаев этого странного вина, чистый пино неро из пьемонтского Монферрато. Первой жертвой стало вино 2006 года рождения. Небольшая и лёгкая бутылка тёмного стекла украшена незатейливой главной этикеткой с минимумом необходимой информации, а именно - наименование производителя Marchesi Alfieri и вина San Germano; присутствует на ней также какой-то затейливый готический тотем. Русская контра потерялась (хотя поставка была местной); оригинальная контра чисто итальянская, пустая, из примечательно только 14,5% спирта! Открыто этим маем в качестве сопровождения простого домашнего выходного ланча (и в непосредственном соревновании с весьма непростым старым Промисом-2008, открытым двумя днями ранее). Вино выглядит в бокале очень тёмным, почти непрозрачным, что, опять-таки, совсем не характерно для сорта и области. Тем интереснее. Аромат большой, обильный, не сортовой, поскольку присутствует откровенная фруктовость в товарном количестве. Она не давит, наоборот, очень плотно и вкусно интегрирована с синей кислотностью, и коричневатой горечью. Первые глотки вызывают просто восторг - то же самое впечатление мощного, но корректно сдержанного фрукта, тонко переплетающегося с другими вкусовыми ипостасями. Их много, всё не перечислишь, но точно есть подлесок, старая летняя деревня, пыльная дорога, свежие лисички и сыроежки, вообще - много тёплого, но дождливого лета. Очень вкусно, настолько, что очень приличный сам по себе Промис просто померк на фоне этого чуда. Пьется легко, даже не по пинонуарски легко, и это при заметном градусе, что естественно даёт о себе знать по прошествии некоторого времени. ИО 9,5. ДО 1+1+1,75+4,5+1=9,25. Совершенно обворожительный образец североитальянского пино нуара, донельзя вкусный, не только прекрасно сохранившийся, но и, как кажется, сейчас это вино на самом своём пике. Браво!
- А вы знаете, что ваша дочь курит?
- Как - курит? Когда?
- А когда сильно пьемонтского выпьет!
- Так она ещё и пьёт?!!!...
- Ещё как! Когда в карты проиграет! Всё проиграет, вплоть до нижнего белья…
(с) фото - gromova-ok, модель - Орнелла (но точно - не Мути…)
Парочка пьемонтских на тёмной стороне; одно - совсем провальное (оно, правда, формально и не совсем пьемонтское, хотя родом точно оттуда), второе - так себе, на грани.
Sarotto Upupa 2017. Очень странное вино, впрочем, история его приобретения не менее странная. Роберто Саротто, известный пьемонтский производитель, якобы решил сделать вино в стиле аппасименто (как бы амароне и иже с ними) из произрастающих на местности (вероятнее всего - именно в Пьемонте) каберне и барберы (пополам) с довольно основательной выдержкой в течение 8 месяцев во французском дубе. Но, видимо, поскольку это совершенно не вписывается в правила любых аппеласьонов Пьемонта, вино стало простым "столовым итальянским вином". Захотелось это необычное попробовать, люблю я топтаться по старым граблям, да. Из положительного в анамнезе - относительно серьезные 14% алкоголя, из отрицательного - довольно банальная бургундская бутылка тонкого стекла защитного цвета и... винт, что вообще крайне странно для Пьемонта. Вот такой необычный бэкграунд. Открыто в дружеской компании (ну, в самом деле, не рисковать же одному!) этой весной за традиционным обеденным столом. Цвет вполне добротный, тёмный, с узеньким ободочком оранжеватого оттенка и с многочисленными равномерными слезками. Аромат смутителен сразу же - откровенно перегретый фрукт, такой, слегка на грани с бражкой, явно сладкий настрой, с очевидной потерей кислотного баланса. Вкус подтверждает худшие ожидания - термин "полусухое" очень тактично прикрывает откровенно сладкий характер вина. Причем эта сладость в наихудшем, бражковом исполнении, пережатый и перезрелый фрукт (аппасименто, блин, такое аппасименто), бессмысленный и беспощадный. Не могу не отметить, что свежий воздух благотворно повлиял на органолептику - красное чуть успокоилось, острые его углы чуть поистерлись, кислотность чуть прорезалась, да и намёк на вторичность обозначился в концовке. Но кардинально эти изменения не повлияли на общий характер вина - странное красно-сладкое, напряжённое, повышенной агрессивности, простое как шесть копеек одной монетой, не питкое. Хотя при всём при этом нельзя не отметить определённую нишевость этого вина. Мне даже кажется, что оно целенаправленно нацелено на отечественный рынок, поскольку я не нашел его нигде в других заводях мирового винного океана. ИО 4,5. ДО 0,5+1+0,5+1,5+0,25=3,75. Вообще-то, если бы не почти 10 евро (по акции - чуть меньше), в наших реалиях это было бы вполне себе базовое, непритязательное вино для запить. Но повторять не буду и вам не советую.
Fontanafredda Nebbiolo DOC Langhe Nebbiolo 2011. Бордосская бутылка зеленого стекла с довольно блеклой этикеткой на основе серых тонов. 13,5%. Учитывая статус, тоже, наверное, не стоило держать это вино так долго в бутылке. Тем не менее, оно было открыто прошлой весной, в международный день алкоголика, если что, дома, под ужин. Уверенный, но довольно нейтральный цвет вина, скорее красной направленности, с очевидным помутнением в массиве (что не стало в финише осадочной проблемой). Слезки частые, прозрачные, широкие, регулярные. Аромат в основном цветочной гаммы, с легким намёком на красную смородину, амплитудно слабый, какой-то неуверенный. Неуверенность, неопределенность и некоторая водянистость - характерные черты и вкуса этого вина. Вкус стабилен, можно сказать, что сбалансирован, в нём при желании можно найти следы красных ягод и легкого парфюма, т.е. в принципе - вполне профильно в смысле сорта. Но все это как-то скомкано, с колебаниями, и главное - на довольно слабых аккордах. Пить вполне можно, но желания повторить нет. ИО 6. ДО 0,75+1+1+2,25+0,5=5,5. Для вина ценой за 20 евро - слабовато, впрочем, и ждать чего-то заметно более серьезного от рядового Ланге Неббиоло вряд ли стОит. Впрочем, есть ощущение передержанного в бутылке вина, допускаю, что более свежие варианты могут быть симпатичнее.
Зато остальные вина из этой североитальянской области зашли к мне очень хорошо!
Boeri Alfonso Martinette Superiore DOCG Barbera d`Asti 2017 375ml. Данный, в общем то, вполне проходной миньон (несмотря на красивость определений вообще, и Супериоре здесь - в частности), был приобретен по банальной необходимости иметь под рукой именно "половинку". Симпатичная главная этикетка в тёмных тонах и серая оригинальная контра (почти полностью похороненная под русскоговорящей бумажкой - вот и вся недолга в смысле оформления). Нужда в "половинке" разродилась неожиданно, в начале этого мая, при традиционной обеденной встрече в нестандартном составе, но именно в качестве "добавки", второго вина после довольно неоднозначного, но в сумме положительного опыта с Vina Santa Rita Medalla Real Gran Reserva Carmenere DO Valley de Colchagua 2012. Забегая вперед, трудно отдать какому-либо вину полноценную пальму первенства - оба достаточно и уверенно хороши, но... каждый в своей области употребления. Барбера оказалась на поверку тёмной, почти непрозрачной в бокале, с обильными, но шустрыми слёзками, и узким, довольно тёмным ободом. Аромат склонен к кислому и немного к алкогольному, тем не менее, конкретно в этом случае повышенная кислотность (а её здесь - хоть кепкой черпай!) играет за вино; вокруг неё как в аромате, так и потом во вкусе вполне строится добротный скелет и общая гастрономическая объёмность. Вкус только укрепляет в уверенности, что супер-кислотная барбера в опытных руках вполне в состоянии творить если не чудеса, то что-то в этом направлении. Очень питко, весьма гастрономично (и без откровенной зависимости от этой самой кислотности), в сумме - очень даже не плохо! ИО 7,5. ДО 1+1+1,25+3,25+0,75=7,25. Нет, вино не стало локомотивом в моём личном пространстве в направлении к реабилитации сорта как такового, но не оценить гигантский заряд общей гастрономичности (определенной не только той самой повышенной кислотностью) я тоже объективно не могу.
Montalbera Laccento DOCG Ruche di Castagnole Monferrato 2012. Редкий пьемонтский автохтон руке с неизвестным происхождением, странной органолептикой, и всего-то чуть более 100га под лозой (и только в Пьемонте). Почему, собственно, и выделено в DOC (в 1987) и даже в DOCG (в 2010). Для сорта характерна парфюмность, за счет чего его ассоциируют часто с бургундским стилем. ЕМНИП - это второй мой опыт пробы вина из этого сорта. Правила региона позволяют добавлять до 10% других местных сортов, но указывать это совсем не обязательно, так что точный состав конкретно этого вина не известен. Высокая, вытянутая бутылка со слегка обозначенными плечами - довольно необычно для Старого Света вообще, и для Пьемонта в частности. Тёмные, почти чёрные этикетки с довольно тёмным на них шрифтом не позволяют назвать внешний вид бутылки дизайнерским шедевром. Открыто без пафоса, вечером, по-домашнему, в середине прошлого лета, в непосредственном сравнении с заканчивающейся странной риохой Sela-2010. Вино тёмное, тягучее, маслянистое, "тяжёлое", хотя и довольно прозрачное. Аромат сложный и интригующий. В нём нет места балансу за счёт яркого дефицита кислотности и перебора с корявой горечью (на фоне довольно зрелой и сладкой фруктовости). Удивительным образом запах не вызывает отрицательных эмоций, скорее, наоборот, интерес и желание познакомится поближе; не исключаю влияния перекисленных и довольно простоватых остатков Селы. Вкус примерно следует канве, заданной ароматом, но есть серьезные отличия. Да, горькое откровенно спереди, да, много довольно откровенного дуба и, особенно, табака в разнообразных его проявлениях. Но: постепенно прорезается вполне уверенная кислотность (совершенно скрытая в аромате), появляется тот самый парфюм, сначала в не крупном теле, потом - в скромном амплитудой и танинами, но выдающимся длиной послевкусии. Пьётся легко, хотя о гастрономической приветливости говорить сложно. Второй вечер (пол бутылки) добавил в букет тона умами, можжевельника и тмина. ИО 8,5+. ДО 0,75+1+1,5+4+1=8,25. Субъективно - очень хорошее и очень интересное вино, кстати, совсем не дорогое. Но, справедливости ради, вино совершенно точно не для неофитов, поскольку оно очень странное, заковыристое, совсем не "застольное", вино - для пресыщенных стандартными винными профилями сибаритов, для винных "извращенцев", если хотите. Но внутренней силы не отнять, как ни крути.
La Spinetta Pin DOC Monferrato Rosso 2009. Интересно, что из трёх последовательных "Пинов" из моей коллекции под раздачу первым попал самый молодой - судьба, не иначе. Традиционно вытянутая бордосская бутылка тёмного, практически коричневого стекла с узнаваемой составной этикеткой - белое в основе с коричневыми вставками и черным минималистичным текстом. Естественно - традиционный, фирменный носорог. Своеобразный "поход на сторону" известной пьемонтской винодельни. Хотя состав совершенно терруарный - барбера с неббиоло. Уверенные 14% алкоголя, очевидная оглядка на супертосканские выверты. Открыто слегка спонтанно-дежурно, в начале осени, без особенной подготовки. Весьма тёмный цвет, непрозрачный уже, совсем не похоже на Пьемонт, хотя барбера может выдавать такой экстракт. Красный обод, редкие, узкие, но очень насыщенные слёзки - выглядит красиво, галантно, аристократично. Сложный, даже местами заковыристый поначалу запах довольно быстро и очень уверенно приходит к очень сбалансированному, поистине "бордосскому" в самом лучшем смысле состоянию, выдавая слой за слоем все присущие большому вину краски, от сдержанных ягодно-фруктовых до декадентских осенних. Вкус же берёт быка за рога сразу же - думаю, вслепую даже очень квалифицированный винный специалист вряд ли разберет в этом вине пьемонтские мотивы. Баланс, структура, слоистость, сдержанная фруктовость, мокрый подлесок, лисички и шампиньоны в умеренном, но плотном теле, грузди, болгарский перец, корица и тимьян - в длинном, кручёном послевкусии, плотном и загадочном. Выпито незаметно в один присест, вдвоем, практически без малейшего напряжения. К сожалению, в концовке несколько неожиданно поднялся осадок, подпортивший общее праздничное от вина впечатление. Тем не менее, ИО 9+. ДО 1+1+1,75+4,25+1=9. Одно из лучших пьемонтских вин в моей личной истории, во всяком случае - за последнее обозримое время. Браво! Скупые 90 паркеровских баллов отношу к ранней его дегустации. Очень интересно посмотреть, в каком состоянии сейчас старшие миллезимы.
Marchesi Alfieri San Germano DOC Monferrato 2006. Очень и очень давно ко мне попали две бутылки последовательных урожаев этого странного вина, чистый пино неро из пьемонтского Монферрато. Первой жертвой стало вино 2006 года рождения. Небольшая и лёгкая бутылка тёмного стекла украшена незатейливой главной этикеткой с минимумом необходимой информации, а именно - наименование производителя Marchesi Alfieri и вина San Germano; присутствует на ней также какой-то затейливый готический тотем. Русская контра потерялась (хотя поставка была местной); оригинальная контра чисто итальянская, пустая, из примечательно только 14,5% спирта! Открыто этим маем в качестве сопровождения простого домашнего выходного ланча (и в непосредственном соревновании с весьма непростым старым Промисом-2008, открытым двумя днями ранее). Вино выглядит в бокале очень тёмным, почти непрозрачным, что, опять-таки, совсем не характерно для сорта и области. Тем интереснее. Аромат большой, обильный, не сортовой, поскольку присутствует откровенная фруктовость в товарном количестве. Она не давит, наоборот, очень плотно и вкусно интегрирована с синей кислотностью, и коричневатой горечью. Первые глотки вызывают просто восторг - то же самое впечатление мощного, но корректно сдержанного фрукта, тонко переплетающегося с другими вкусовыми ипостасями. Их много, всё не перечислишь, но точно есть подлесок, старая летняя деревня, пыльная дорога, свежие лисички и сыроежки, вообще - много тёплого, но дождливого лета. Очень вкусно, настолько, что очень приличный сам по себе Промис просто померк на фоне этого чуда. Пьется легко, даже не по пинонуарски легко, и это при заметном градусе, что естественно даёт о себе знать по прошествии некоторого времени. ИО 9,5. ДО 1+1+1,75+4,5+1=9,25. Совершенно обворожительный образец североитальянского пино нуара, донельзя вкусный, не только прекрасно сохранившийся, но и, как кажется, сейчас это вино на самом своём пике. Браво!
- А вы знаете, что ваша дочь курит?
- Как - курит? Когда?
- А когда сильно пьемонтского выпьет!
- Так она ещё и пьёт?!!!...
- Ещё как! Когда в карты проиграет! Всё проиграет, вплоть до нижнего белья…
(с) фото - gromova-ok, модель - Орнелла (но точно - не Мути…)