Итоги 2021. Германия и Австрия.
Северное виноделие вообще как-то меня не сильно впечатляет. Это Германия, Австрия и Швейцария. Не способствует взаимопониманию и дикая немецкая система винной классификации (вот он - «сумрачный германский гений», во всей красе). Австрия со Швейцарией пытаются выскользнуть в этом плане из-под немецкого влияния, но пока не сильно успешно. Удивительно, но Северная Италия, даже с двуязычными этикетками и очевидной оглядкой на северных соседей, не вызывает у меня ни малейшего негатива.
Итак, поскольку немцев и австрийцев пришлось бы ждать очень долго, - объединил их в одну немецкоговорящую сборную. Случились только белые (субтильные северные красные всё более отдаляются от меня, независимо от страны происхождения), четыре немецких и пара австрийских,...
… и вот так получилось, что все четыре немца оказались в «сумеречной» зоне; особенно «отличились» рислинги, что для меня ничуть не удивительно. Riesling is a King, разумеется, но это король не моего королевства…
Selbach-Oster Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese 2007. Когда-то (очень уже давно, аж в самом начале 2013 года) хотелось пробовать всё и вся, и именно на этом фоне было куплено несколько не самых последних немецких рислингов, в том числе и сладких. Несколько позже я уже выкристаллизовал своё отношение к рислингу вообще и к сладким его ипостасям в частности. И эти несколько образцов легли куда-то на моё винное дно. (Кстати, легли плохо - длиннющие "флейты" создают проблемы почти при любой винной упаковке. В совокупности с принципиальным отсутствием пунта эргономика этих сосудов как минимум сомнительна. Но, что поделаешь, - традиция...) В очередной раз задумал сломать кость и вытащил на свет это мозельское чудо. 84,5 грамма сахара на литр против 8% алкоголя - типичный рислинговый тришкин кафтан. На русской контре удивительно четко указана дата, до которой нужно чудо употребить - 26.06.2021, что ж, давно пора. Открыто от безнадёги (в холодильнике не оказалось другого белого, вот так бывает) в конце прошлого года. Пробка пыталась соскочить вниз из-под неуклюжего цыгана, но профессионализм победил. Цвет вина в бокале очень плотный, оттенка темной охры, причем на пути уже к умбре. Есть визуальное ощущение маслянистости, но слёзок нет совсем. Аромат дикий, странный: земля, мокрая грязь, дюшес, взбитые сливки, крем-брюле, гниющий в бурте прошлогодний картофель. Не смертельно, но и приятным запах никак не назвать. Зато вкус раскрылся сразу и во всей своей неприглядной красе - на приторно сладкой основе (мёд, патока, гниющая айва, перезрелая хурма, торт наполеон - и уже пятый или шестой кусок) вылезают такие ужасы как застойное болото, лежалый навоз, лягушки (вот вкус именно лягушек, да, хотя я их в жизни не ел!), силосная яма, пивные дрожжи. Вообще - королевство умами. Первые глотки ещё можно стерпеть, потом начинает откровенно подташнивать. И от сладости и от этой вторичной дикости. Не осилили, вылили в раковину. ИО 1,0-1,5 (за оформление, цвет вина и некоторую интрижку в аромате). Давать внятную дифференциальную оценку смысла нет. Опыта мало, игрища в якобы "объективность" никому не нужны. Ещё раз получил прививку против рислинга. Думаю, против вот такого, сладкого - очень надолго. В моей винной вселенной места такому извращению нет. Несмотря на 94 паркеровских балла.
J. & H. Selbach Weinkellerei Reisling Incline Dry Mosel 2018. Приемлемая цена стала причиной для попытки реанимации имиджа рислинга как сорта в моих залитых глазах. Скромная флейта стекла изумрудного цвета с очень строгим, чёрным оформлением как главной этикетки так и капсулы (с бело-желтыми всполохами). Винт. Совершенно сухой рислинг со скромными 12,5% алкоголя. Открыто дежурно в вершине лета. Достаточно бледный цвет, с лёгким совсем ощущением остаточной пузыристости. Очень характерно для сорта как в аромате, так и во вкусе, легко, непринужденно, с очевидной, но не критичной кислотной доминантой. Вполне прилично, вполне питко даже, есть определенная гастромичность, если понимать, о чем идет речь. Выпилось медленно, в течение двух следующих вечеров при рыбном столе. Ничего особенного, если честно. ИО 6. ДО 1+0,75+1+2,75+0,5=6. Рислинг-реванша не последовало, хотя и отторжения это вино не вызвало. Наверное, всё-таки, с учетом королевкого статуса сорта - легкий, но минус.
Max Ferd.Richter Weingut Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling Spatlese Trocken Mosel QmP 2009. Очень давнишняя закладка из нескольких очень простых, базовых немецких рислингов, единственный из которых был обозначен как Trocken, т.е. есть надежда, что он относительно сухой. Это подтверждает и обозначенный этикеткой градус - 12,5%. Классическая рислинговая флейта изумрудного стекла с большой чудаковатой этикеткой, исполненной в желто-зеленых тонах. Белая с надписями капсула с откровенно выпирающей вверх пробкой. Русская контра утрачена, но акцизка осталась. Открыто по необходимости именно белого в первые дни этого января, под шикарные остатки праздничного стола, отчасти - за неимением ничего другого белого в холодильнике. С пробкой конфуз. Мало того, что она действительно основательно выперла, так весь её верх покрыт откровенно зелено-коричневой плесенью. Следующая неприятность: попытка использования цыганского штопора приводит к проталкиванию пробки внутрь; с одной стороны, невозможно оценить состояние её нижней части, с другой - теперь вино совершенно точно контачит с этой самой плесенью. Пришлось быстро сцеживать вино из оригинальной бутылки. В бокале вино ожидаемо плотного, тёмно-соломенного цвета. Аромат плотный, откровенно напряжённый, с тяжелым травянистым основанием, некоторыми кожаными, грибными и табачными отсылками - в принципе, вполне адекватно для простого рислинга, случайно оставленного в хранилище на неоправданно долгие годы. Вкус примерно о том же - плотно, насыщенно, откровенно коряво, хотя и не без определенного белого шарма. Такого, особенного, свойственного тяжелым выдержанным старым шардоне или даже некоторым саваньерам. И ещё что-то подобное я встречал в белых приоратах, да, очень-очень похоже. И совсем не симпатично, если смотреть с абстрактной точки зрения, особенно в смысле гастрономичности. Выпито за пару дней, но сказать, что это повлияло положительно на моё восприятие рислингов - значит исказить картину бытия. ИО 6. ДО 1+1+1+2,75+0,5=6,25. Разумеется, формально это сродни преступлению - держать взаперти базовый рислинг, пусть и от уважаемого производителя. С другой, это весьма негативно влияет на авторитетность довольно широко распространенного мнения о том, что рислингу показана длинная выдержка.
Weinkontor A.+J. Pfluger Sauvignon Blanc Quarzit Pfalz 2017. Неожиданное приобретение в местной продуктовой сети, вызванное не только акцией и неизвестными мне производителем и поставщиком, но и вообще интересом к такому, немецкому варианту совиньона. Изящная северная флейта с чёрно-белым оформлением этикетки (с профилем пашущего крестьянина с лошадью), чёрная капсула с винтом. Сдержанный, "северный" градус 12%. Открыто в прошлом мае белодежурно, без специальной подготовки. Нормальный цвет, с лёгким намёком на соломенное. Аромат вполне сортовой, но есть легкое ощущение отдушки, как будто бы в классический совиньон накапали слегка валерьянки, вот не отделаться было от такого ощущения. Вкус тоже вполне сортовой, все необходимые для совиньона составляющие на месте и обнаруживаются с той или иной степенью достоверности. Но и во вкусе не обходится без сюрпризов. Со второго бокала появляется ощущение плацебо, вот вроде бы совиньон налицо, но как будто бы его характеристики тщательно копирует добросовестный ученик, расставляя галочки в нужных полях соответствующего опросника. При этом вторичка со временем как-то вянет, зато прорезаются какие-то пыльные и медовые тона. Нет, вино в принципе вполне пьется, но всё время как-то с оглядкой на Новую Зеландию, Северную Италию и даже Луару. Не мог понять, что меня смущает, и как это сформулировать. Ответ, как мне кажется, нашёлся на отечественной контр-этикетке, которая извещала, что данная Винная Контора (надо ж так обозваться!) "имеет марку продукции биолого-динамического фермерского хозяйства" - так в оригинале! Отсюда понятна не только лошадь на этикетке, но и посторонние ноты как в аромате, так и во вкусе. ИО 6,5. ДО 1+1+1,25+2,75+0,5=6,5. В принципе, с учетом цены - вполне приемлемый уровень органолептики для базового совиньона, но рекомендовать его к потреблению - язык как-то не поворачивается.
А вот редкие австрийские автохтоны неожиданно порадовали, особенно такой зверь как цирфандлер. Пожалуй, возьму на карандаш и буду искать…
Weingut Stadlmann Rotgipfler Tagelsteiner 2016. Еще один редкий австрийский белый автохтон, в череде культивируемых этой винодельней (предыдущий был Zierfandler Mandel-Hoh того же 2016 года - о нём см. ниже). Тоже что-то около 100+ гектаров вообще, и чуть ли не все они - в Австрии. Оформление совершенно такое же, даже легкая близорукость не позволяет различить эти вина на магазинной полке (впрочем, справедливости ради, шанса встретить эти редкие напитки на рядовой магазинной полке равны пренебрежительно малой величине, разве что - в фирменном магазине поставщика на Московском проспекте). Открыто в конце прошлого июля, слегка дежурно. Цвет - вполне средневинный, чуть может быть более плотный в основе; есть-есть даже следы слезок. Аромат на фоне вполне ожидаемого от плотного белого баланса, ягодности и травянистости вдруг выдает острую ноту перележавшей груши, манго и грецкого ореха. Нельзя сказать, что это неприятно, но неожиданно - совершенно точно. На этом фоне вкус поначалу представляется довольно банальным, так - тот же средневинный эффект, но по мере накопления вкусовыми рецепторами общего винного объема тот же эффект манго и суперсладкой груши проявляются в полной мере. Здесь нужно быть точным в деталях - вино не сладкое и даже не сладковатое, оно абсолютно сухое, но вот это конкретное, совершенно очевидное ощущение, по-видимому, есть визитная карточка этого необычного сорта. Очень интересно, хотя и не супер вкусно, если совсем честно, есть некоторое ощущение не-до-гевюртца и не-до-рислинга одновременно. Но как опыт - просто отлично! ИО 8+. ДО 1+1+1,25+3,5+0,75=7,5. Опыт опытом, но вот рекомендовать это вино к конкретному столу, особенно столу с морепродуктами, не рискну. А вот в качестве самостоятельного дижестива после трапезы у камина (в смысле альтернативы портвейну там или хересу, да и даже - коньяку!) - очень подойдет!
Weingut Stadlmann Zierfandler Mandel-Hoh 2016. Редкий белый сорт цирфандлер из австрийского региона Терменрегион. Родитель N1 известен - это ротер вельтлинер, а второй предок, лицом похожий на траминер, сбежал, гад, от алиментов. Менее 100 гектар всего, и бОльшая их часть именно в регионе Термен. Любопытство заело. Классическая немецкая флейта из бледно-зеленого стекла с большой, красивой и информативной этикеткой и благородной синей капсулой. Открыто для сопровождения склонного к белому стола в начале прошлого лета. Серьезная, длинная пробка. Замечательный цвет, склонный к золотистым оттенкам, чуть темнеющий в бокальной глубине. Есть склонность к визуальной маслянистости за счёт довольно следастых, широких слезок. Очень сильный аромат сразу же из бокала, богатый, слегка шерстяной, начинается вздох с яркой и спелой белой смородины (ага, совиньон!), а заканчивается глубокими травянистыми тонами, основательно сдобренными оливковым и пихтовым маслом (шардоне, нет?). Вкус совершенно о том же, только в противоположной последовательности: сначала приходит увесистая и горьковатая травянистость, с лёгким цветочным налетом, но уже в теле условный "совиньон" побеждает и переводит в послевкусие уже совсем другой набор, основанный на белой ягодности, кислых зеленых яблоках, мандариновом варенье. Удивительно, но медленный прогрев совершенно не влияет на общее качество и порядок проявлений его оттенков. Следующие два дня постепенно уменьшали количество этого счастья в бутылке, а вино не уставало показывать пьющим всё новые и новые детали своего вкусового коллажа. ИО 9,5. ДО 1+1+1,75+4,5+1=9,25. Вообще, мне ранее казалось, что "совиньон" и "шардоне" это настолько разные белые стили, что попытки их смешения (а они были!) заранее обречены на провал. Данное вино стало очень приятным исключением, пожалуй - главным открытием в белой области за последнее обозримое время. Несмотря на страну происхождения (мы с Австрией не сильно дружим в этом плане) и декларируемую органику. Браво!
Ну, вот и что делать с этими странными немецкими рислингами? Предлагаю вот такое решение. А что, дорого, мокро и эротично. Ну не пить же это пойло, в самом деле…
Итак, поскольку немцев и австрийцев пришлось бы ждать очень долго, - объединил их в одну немецкоговорящую сборную. Случились только белые (субтильные северные красные всё более отдаляются от меня, независимо от страны происхождения), четыре немецких и пара австрийских,...
… и вот так получилось, что все четыре немца оказались в «сумеречной» зоне; особенно «отличились» рислинги, что для меня ничуть не удивительно. Riesling is a King, разумеется, но это король не моего королевства…
Selbach-Oster Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese 2007. Когда-то (очень уже давно, аж в самом начале 2013 года) хотелось пробовать всё и вся, и именно на этом фоне было куплено несколько не самых последних немецких рислингов, в том числе и сладких. Несколько позже я уже выкристаллизовал своё отношение к рислингу вообще и к сладким его ипостасям в частности. И эти несколько образцов легли куда-то на моё винное дно. (Кстати, легли плохо - длиннющие "флейты" создают проблемы почти при любой винной упаковке. В совокупности с принципиальным отсутствием пунта эргономика этих сосудов как минимум сомнительна. Но, что поделаешь, - традиция...) В очередной раз задумал сломать кость и вытащил на свет это мозельское чудо. 84,5 грамма сахара на литр против 8% алкоголя - типичный рислинговый тришкин кафтан. На русской контре удивительно четко указана дата, до которой нужно чудо употребить - 26.06.2021, что ж, давно пора. Открыто от безнадёги (в холодильнике не оказалось другого белого, вот так бывает) в конце прошлого года. Пробка пыталась соскочить вниз из-под неуклюжего цыгана, но профессионализм победил. Цвет вина в бокале очень плотный, оттенка темной охры, причем на пути уже к умбре. Есть визуальное ощущение маслянистости, но слёзок нет совсем. Аромат дикий, странный: земля, мокрая грязь, дюшес, взбитые сливки, крем-брюле, гниющий в бурте прошлогодний картофель. Не смертельно, но и приятным запах никак не назвать. Зато вкус раскрылся сразу и во всей своей неприглядной красе - на приторно сладкой основе (мёд, патока, гниющая айва, перезрелая хурма, торт наполеон - и уже пятый или шестой кусок) вылезают такие ужасы как застойное болото, лежалый навоз, лягушки (вот вкус именно лягушек, да, хотя я их в жизни не ел!), силосная яма, пивные дрожжи. Вообще - королевство умами. Первые глотки ещё можно стерпеть, потом начинает откровенно подташнивать. И от сладости и от этой вторичной дикости. Не осилили, вылили в раковину. ИО 1,0-1,5 (за оформление, цвет вина и некоторую интрижку в аромате). Давать внятную дифференциальную оценку смысла нет. Опыта мало, игрища в якобы "объективность" никому не нужны. Ещё раз получил прививку против рислинга. Думаю, против вот такого, сладкого - очень надолго. В моей винной вселенной места такому извращению нет. Несмотря на 94 паркеровских балла.
J. & H. Selbach Weinkellerei Reisling Incline Dry Mosel 2018. Приемлемая цена стала причиной для попытки реанимации имиджа рислинга как сорта в моих залитых глазах. Скромная флейта стекла изумрудного цвета с очень строгим, чёрным оформлением как главной этикетки так и капсулы (с бело-желтыми всполохами). Винт. Совершенно сухой рислинг со скромными 12,5% алкоголя. Открыто дежурно в вершине лета. Достаточно бледный цвет, с лёгким совсем ощущением остаточной пузыристости. Очень характерно для сорта как в аромате, так и во вкусе, легко, непринужденно, с очевидной, но не критичной кислотной доминантой. Вполне прилично, вполне питко даже, есть определенная гастромичность, если понимать, о чем идет речь. Выпилось медленно, в течение двух следующих вечеров при рыбном столе. Ничего особенного, если честно. ИО 6. ДО 1+0,75+1+2,75+0,5=6. Рислинг-реванша не последовало, хотя и отторжения это вино не вызвало. Наверное, всё-таки, с учетом королевкого статуса сорта - легкий, но минус.
Max Ferd.Richter Weingut Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling Spatlese Trocken Mosel QmP 2009. Очень давнишняя закладка из нескольких очень простых, базовых немецких рислингов, единственный из которых был обозначен как Trocken, т.е. есть надежда, что он относительно сухой. Это подтверждает и обозначенный этикеткой градус - 12,5%. Классическая рислинговая флейта изумрудного стекла с большой чудаковатой этикеткой, исполненной в желто-зеленых тонах. Белая с надписями капсула с откровенно выпирающей вверх пробкой. Русская контра утрачена, но акцизка осталась. Открыто по необходимости именно белого в первые дни этого января, под шикарные остатки праздничного стола, отчасти - за неимением ничего другого белого в холодильнике. С пробкой конфуз. Мало того, что она действительно основательно выперла, так весь её верх покрыт откровенно зелено-коричневой плесенью. Следующая неприятность: попытка использования цыганского штопора приводит к проталкиванию пробки внутрь; с одной стороны, невозможно оценить состояние её нижней части, с другой - теперь вино совершенно точно контачит с этой самой плесенью. Пришлось быстро сцеживать вино из оригинальной бутылки. В бокале вино ожидаемо плотного, тёмно-соломенного цвета. Аромат плотный, откровенно напряжённый, с тяжелым травянистым основанием, некоторыми кожаными, грибными и табачными отсылками - в принципе, вполне адекватно для простого рислинга, случайно оставленного в хранилище на неоправданно долгие годы. Вкус примерно о том же - плотно, насыщенно, откровенно коряво, хотя и не без определенного белого шарма. Такого, особенного, свойственного тяжелым выдержанным старым шардоне или даже некоторым саваньерам. И ещё что-то подобное я встречал в белых приоратах, да, очень-очень похоже. И совсем не симпатично, если смотреть с абстрактной точки зрения, особенно в смысле гастрономичности. Выпито за пару дней, но сказать, что это повлияло положительно на моё восприятие рислингов - значит исказить картину бытия. ИО 6. ДО 1+1+1+2,75+0,5=6,25. Разумеется, формально это сродни преступлению - держать взаперти базовый рислинг, пусть и от уважаемого производителя. С другой, это весьма негативно влияет на авторитетность довольно широко распространенного мнения о том, что рислингу показана длинная выдержка.
Weinkontor A.+J. Pfluger Sauvignon Blanc Quarzit Pfalz 2017. Неожиданное приобретение в местной продуктовой сети, вызванное не только акцией и неизвестными мне производителем и поставщиком, но и вообще интересом к такому, немецкому варианту совиньона. Изящная северная флейта с чёрно-белым оформлением этикетки (с профилем пашущего крестьянина с лошадью), чёрная капсула с винтом. Сдержанный, "северный" градус 12%. Открыто в прошлом мае белодежурно, без специальной подготовки. Нормальный цвет, с лёгким намёком на соломенное. Аромат вполне сортовой, но есть легкое ощущение отдушки, как будто бы в классический совиньон накапали слегка валерьянки, вот не отделаться было от такого ощущения. Вкус тоже вполне сортовой, все необходимые для совиньона составляющие на месте и обнаруживаются с той или иной степенью достоверности. Но и во вкусе не обходится без сюрпризов. Со второго бокала появляется ощущение плацебо, вот вроде бы совиньон налицо, но как будто бы его характеристики тщательно копирует добросовестный ученик, расставляя галочки в нужных полях соответствующего опросника. При этом вторичка со временем как-то вянет, зато прорезаются какие-то пыльные и медовые тона. Нет, вино в принципе вполне пьется, но всё время как-то с оглядкой на Новую Зеландию, Северную Италию и даже Луару. Не мог понять, что меня смущает, и как это сформулировать. Ответ, как мне кажется, нашёлся на отечественной контр-этикетке, которая извещала, что данная Винная Контора (надо ж так обозваться!) "имеет марку продукции биолого-динамического фермерского хозяйства" - так в оригинале! Отсюда понятна не только лошадь на этикетке, но и посторонние ноты как в аромате, так и во вкусе. ИО 6,5. ДО 1+1+1,25+2,75+0,5=6,5. В принципе, с учетом цены - вполне приемлемый уровень органолептики для базового совиньона, но рекомендовать его к потреблению - язык как-то не поворачивается.
А вот редкие австрийские автохтоны неожиданно порадовали, особенно такой зверь как цирфандлер. Пожалуй, возьму на карандаш и буду искать…
Weingut Stadlmann Rotgipfler Tagelsteiner 2016. Еще один редкий австрийский белый автохтон, в череде культивируемых этой винодельней (предыдущий был Zierfandler Mandel-Hoh того же 2016 года - о нём см. ниже). Тоже что-то около 100+ гектаров вообще, и чуть ли не все они - в Австрии. Оформление совершенно такое же, даже легкая близорукость не позволяет различить эти вина на магазинной полке (впрочем, справедливости ради, шанса встретить эти редкие напитки на рядовой магазинной полке равны пренебрежительно малой величине, разве что - в фирменном магазине поставщика на Московском проспекте). Открыто в конце прошлого июля, слегка дежурно. Цвет - вполне средневинный, чуть может быть более плотный в основе; есть-есть даже следы слезок. Аромат на фоне вполне ожидаемого от плотного белого баланса, ягодности и травянистости вдруг выдает острую ноту перележавшей груши, манго и грецкого ореха. Нельзя сказать, что это неприятно, но неожиданно - совершенно точно. На этом фоне вкус поначалу представляется довольно банальным, так - тот же средневинный эффект, но по мере накопления вкусовыми рецепторами общего винного объема тот же эффект манго и суперсладкой груши проявляются в полной мере. Здесь нужно быть точным в деталях - вино не сладкое и даже не сладковатое, оно абсолютно сухое, но вот это конкретное, совершенно очевидное ощущение, по-видимому, есть визитная карточка этого необычного сорта. Очень интересно, хотя и не супер вкусно, если совсем честно, есть некоторое ощущение не-до-гевюртца и не-до-рислинга одновременно. Но как опыт - просто отлично! ИО 8+. ДО 1+1+1,25+3,5+0,75=7,5. Опыт опытом, но вот рекомендовать это вино к конкретному столу, особенно столу с морепродуктами, не рискну. А вот в качестве самостоятельного дижестива после трапезы у камина (в смысле альтернативы портвейну там или хересу, да и даже - коньяку!) - очень подойдет!
Weingut Stadlmann Zierfandler Mandel-Hoh 2016. Редкий белый сорт цирфандлер из австрийского региона Терменрегион. Родитель N1 известен - это ротер вельтлинер, а второй предок, лицом похожий на траминер, сбежал, гад, от алиментов. Менее 100 гектар всего, и бОльшая их часть именно в регионе Термен. Любопытство заело. Классическая немецкая флейта из бледно-зеленого стекла с большой, красивой и информативной этикеткой и благородной синей капсулой. Открыто для сопровождения склонного к белому стола в начале прошлого лета. Серьезная, длинная пробка. Замечательный цвет, склонный к золотистым оттенкам, чуть темнеющий в бокальной глубине. Есть склонность к визуальной маслянистости за счёт довольно следастых, широких слезок. Очень сильный аромат сразу же из бокала, богатый, слегка шерстяной, начинается вздох с яркой и спелой белой смородины (ага, совиньон!), а заканчивается глубокими травянистыми тонами, основательно сдобренными оливковым и пихтовым маслом (шардоне, нет?). Вкус совершенно о том же, только в противоположной последовательности: сначала приходит увесистая и горьковатая травянистость, с лёгким цветочным налетом, но уже в теле условный "совиньон" побеждает и переводит в послевкусие уже совсем другой набор, основанный на белой ягодности, кислых зеленых яблоках, мандариновом варенье. Удивительно, но медленный прогрев совершенно не влияет на общее качество и порядок проявлений его оттенков. Следующие два дня постепенно уменьшали количество этого счастья в бутылке, а вино не уставало показывать пьющим всё новые и новые детали своего вкусового коллажа. ИО 9,5. ДО 1+1+1,75+4,5+1=9,25. Вообще, мне ранее казалось, что "совиньон" и "шардоне" это настолько разные белые стили, что попытки их смешения (а они были!) заранее обречены на провал. Данное вино стало очень приятным исключением, пожалуй - главным открытием в белой области за последнее обозримое время. Несмотря на страну происхождения (мы с Австрией не сильно дружим в этом плане) и декларируемую органику. Браво!
Ну, вот и что делать с этими странными немецкими рислингами? Предлагаю вот такое решение. А что, дорого, мокро и эротично. Ну не пить же это пойло, в самом деле…