Итоги 2020. Тоскана. Четвертый подход.
Объективно тосканские - самые частые гости на моем столе. Уже в этом году - четвертый подход, и это не считая Брунелло, Болгери, Кортону и прочие Кьянти и Сант-Антимо. Да, как бы я не пыжился по поводу любимой винной Испании, итальянцы на нашем рынке кроют всё пиренейское как бык овцу. Прежде всего - объемом, потом - широтой предложений, и как следствие (несмотря на объективно бОльшую жадность апеннинских виноделов) - серьезной конкуренцией, так или иначе благотворно влияющей на конечные цены.
Пара вин ушли в минус, несмотря на вполне приличное впечатление. Такой парадокс.
Montevertine Montevertine IGT Toscana 2009. Яркий представитель того "супертосканского" жанра, который полностью основан на местных сортах, напрочь игнорирующего бордосскую классику, да и вообще - все пришлое. Здесь - почти чистый санджовезе (90%, на оригинальной этикетке - санджиовето!), чуть разбавленный канайоло и колорино. В принципе этот замес вполне мог бы быть кьянти. Но нет, хочется славы и денег, поэтому назовем типичный для кьянти купаж как-нибудь по-особенному, да спрячемся под золотым дождем раскрученного бренда. Относительно скромная размерами бордосская бутылка тёмно-коричневого стекла с большой белой этикеткой с единственным дополнительным светло-коричневым цветом, которым изображен какой-то щит и сделаны каллиграфической прописью основные надписи. Понимая, что вино скорее нежное и слабое (13% спирта в анамнезе), открыто осознано под жареную картошку с грибами (изначально), и допито под красную рыбу под сложной панировкой. Действительно, визуально вино плотностью ближе к бургундскому, чем к бордосскому, а уж тем более - к средневзвешенному супертосканскому. Тем не менее, прекрасный розоватово-алый оттенок, узкий, бледный обод, скорее склонный к охре; редкие, но уверенные в своей монументальности слезки, почти без окраса, но с долгоиграющими следами. Аромат средней интенсивности, собранный, сбалансированный, благородный - без давления в какую-либо сторону, без явных нюансов и индивидуально детектированной вторичности. Вроде бы ничего особенного, но по-винному всё очень хорошо. Чего нельзя сказать о вкусе: в нем исподволь, постепенно, на фоне вроде формирующегося ягодного фона и относительного баланса, медленно, но уверенно начинает выпирать все та же всепроникающая сортовая кислотность. Нет, вино в сумме не скатывается к банальностям деревенских кьянти, все-таки годы, проведенные в бочке и бутылке, из песни не выкинешь. Но и сорт не отмыть добела, берет-берет своё, особенно в небольшом теле и в довольно длинном послевкусии. В принципе - идеальная пара к простой пицце, но на фига платить заметные деньги и трепетать перед критиками (а это - 94 балла от всемогущего еще недавно Паркера, между прочим), когда есть множество куда как более симпатичных альтернатив. ИО 7. ДО 1+1+1,5+2,75+0,5=6,75. Судя по доступной истории, производитель упорно воспроизводит этот стиль, по-видимому, считая его находкой. Пилось уже вино 2007 года (давно, и, к сожалению, без внятных впечатлений), и лежит еще вариант 2010 (в обоих тот же состав и те же тщедушные 13%). Откровенно слабенько, для цены и претензий.
Podere Il Carnasciale Il Caberlot IGT Toscana 2006. Удивительная история, в результате развития которой я получил в обе руки единственный (и, весьма вероятно, последний) в моей винной практике магнум. Не то, что я предвзято отношусь к большим бутылочным форматам, нет, но в логику моего потребления (с учетом посильной помощи моей благоверной в этом вопросе) никак не вписываются столь большие винные объемы. Ну, действительно, мы в состоянии, при определенных настроении и настрое, выпить вдвоем бутылку симпатичного вина за один длинный вечер (что, кстати, бывает совсем не часто), но что делать с полутора литрами - совсем не понятно. Я уже не говорю о самих габаритах, не влезающих ни в какие разумные домашние мебельные объемы. Но у данного вина, являющегося каким-то уникальным результатом инбридинга между классическими каберне и мерло (отсюда и название как бы сорта, вроде бы даже зарегистрированного где-то) есть необычная фишка - оно не выпускается в стандартных емкостях, а исключительно вот в таких номерованных (чуть ли ни лично виноделом) магнумах. Любопытство в свое время (а это было довольно давно, аж в 2011 году) превысило описанные личностные проблемы, приобрел такого монстра и заложил его надолго в укромном темном месте. Свежий опыт деградации старых вин заставил преодолеть естественную робость перед форматом и принести его на плаху. Оформление спорное (хотя уже много лет стабильное, что само по себе хорошо), обе оригинальные этикетки смотрятся слишком миниатюрно на фоне размеров бутылки, да и Андреевский невнятный крест мало понятен на этом фоне. 20 месяцев в бочке и 20 месяцев в бутылке до релиза. Открыто под шикарное домашнее мясо, приготовленное супругой специально под это вино (хотя я не уверен, что она об это знает, если честно). Цвет вполне адекватный, тёмный, насыщенный, непрозрачный (забегая вперед - естественный обильный осадок уже с середины бутылочного объема), коричнево-фиолетовый; узкий, почти оранжевый обод; обильные, узкие слезки разнообразно зависают на бокальном стекле. Запах сложный, не очень амплитудный, чуть скомканный в деталях, слегка деревенский (кожа, гумно, болотная тина). А вкус неожиданно совершенно другой - яркий перец спереди, большой объём в теле, сложно закрученные горькие танины в долгой концовке. Вообще - полное впечатление сира, а не бордосских сортов. Общее впечатление - скорее интересное, чем вкусное. Нет, мясо вполне сошлось с этим вином, в т.ч. и на следующий день, но сказать, что случился гастрономический праздник нельзя. ИО 7,5+. ДО 0,75+1+1,25+3,75+0,75=7,5. Наверное, и это вино перележало свои оптимальные кондиции (хотя магнумы считаются более долгоживущим в соответствии с общим о них представлении). Ничего особенно сортового (в смысле нового сорта каберлота) мною не обнаружено. А как просто вино данная жидкость не заслуживает ни 95 Паркеровских баллов, ни цены, зашкаливающей за 200 евро, как мне кажется.
Но далее - только о тосканско-хорошем!
Duemani Altrovino Merlot e Cabernet Franc IGT Toscana 2006. Одно из базовых вин известной тосканской винодельни - бордо-купаж мерло и каберне фран, ровно пополам. Никакого дуба, только 8-9 месяцев в цементе и 6-8 - в бутылке. Типичная для винодельни тёмная бутылка с пиксельной этикеткой в зелено-синей гамме и с чёрной капсулой. Вполне в бордосском стиле сдержанные 13,5%, впрочем, в 2006 году даже для весьма насыщенных вин это было вполне нормально. Открыто слегка дежурно, дома, по поводу просто летней пятницы. Пробка посопротивлялась для приличия, но томно поддалась цыганскому мачо. Плотный, насыщенный тёмно-фиолетовый цвет в бокале, узкий розовый обод и редкие зависающие слезки. Очевидный в концовке осадок средней степени взвешенности. Аромат пахнул сразу же из бутылки - первое впечатление очень серьезное, комплексное, декаденски-бордосское. Это же впечатление подкрепилось и более тщательным знакомством в бокале - слоёное, типично бордосское благоухание с очевидным ломким декадансом, все очень амплитудно, но при этом совсем не брутально, скорее сложно и глубоко. Вкус не отстает от аромата - сложно, с бордосским подвалом, плотно, бархатисто, в меру ягодно, без откровенных доминант. Вкус, в отличие от аромата, явно показывает, что вино в последней трети своего максимума, и в принципе, готово свалиться в винное небытие. Поэтому дальше держать его взаперти нет никакого смысла. Во второй половине вино податливо, загадочно и очень гастрономично. Несмотря на некоторый дефицит кислотности, особенно ощутимый в концовке тела и в финише. Тем не менее, выпилось за раз вдвоем в два семейных совсем не луженых горла с большим удовольствием. ИО 8,5. ДО 1+1+1,5+4+1=8,5. Для базового тосканского вина из необычной смеси мерло и франа - замечательный результат, особенно с учетом совсем не запланированного производителем возраста. Нужно будет поискать ещё более свежие варианты.
Avignonesi Grifi IGT Toscana 2011. Супертоскана от Авиньонези, модная, современная (разумеется, с учетом возраста), купаж 60% санджовезе с 40% кэба - по идее, это должно быть бомбой. Тем более что в анамнезе аж целых 15% местного алкоголя! Бутылка при этом относительно скромная, небольшая, бордосская формой, с относительно простой этикеткой, белой с почти единственным дополнительным цветом - бронзово-красным. Примечательны в оформлении грифоны и наполеоновский вензель "N". Критиками вино проигнорировано, но нам это по барабану. Открыто несколько буднично, холодным ноябрьским вечером, совершенно без какой-либо связи с новомодным российским праздником, просто нужно было что-нибудь выпить. Цвет очень адекватный, тёмный, почти чёрный в стекле, с ярким кроваво-красным ободом и многочисленными и весьма регулярными слезками, увесистыми, насыщенными, благородными своей ленивой медлительностью. Аромат острый, атакующий, яркий. Не так, чтобы много фрукта, но он есть, не так, чтобы идеальный баланс, но он тоже налицо. Есть общий винный напор, чуть склонный к горькой части спектра, с такой, легкой оскоминой, но выглядит (точнее - нюхается!) это великолепно. А вот вкус, сохраняя тот же профиль, откровенно сразу скатывается в некоторый гротеск и иронию: тут уже слишком много выпукло горького, деревянного, неуёмного, надрывного, даже слегка болезненного. И объективно высокий алкоголь совершенно ни при чём, он есть, он заметен, но это - не хорошо и не плохо. На самом деле он достаточно искусно спрятан под вкусовыми выкидонами - его просто не замечаешь, отвлекаясь на напряженность вкусового сюжета. Нужно сказать, что сутки под вакуумной пробкой почти сотворили чудо - коричневая, горьковатая, ненужная в массе угловатость вина почти ушла, сделав потребление второй половины бутылки почти праздником. Но такой сумасшедший "потенциал" не может не смущать - вот как угадать под вывеской вина 2011 года рождения, что ему нужны сутки на воздухе? ИО 8,5+ (комплексно, по результатам двух выпивошных дней), ДО 1+1+1,75+4+0,75=8,5. А что, в принципе - очень даже замечательно (реально на второй день - даже ещё лучше!) Просто знать нужно, что это Грифи требует ООООчень основательной побудки! Пить такое вино сразу после открытия - деньги на ветер! Поймал себя на том, что хочется повторить...
La Mozza (Bastianich Estate) Aragone DOC Maremma Toscana 2011. Неожиданная бутылка, формально относящаяся к тосканскому субрегиону, но даже по нижней части основной надписи имеющее отношение к известному североитальянскому производителю Бастианич (насколько я понимаю; никакого другого подтверждения этому не нашлось). Внешне такой, слегка южный купаж из санджовезе (40%), сира (25%), аликанте (25%) и кариньяна (10%); умеренные 14% алкоголя. Вероятно из-за столь странного состава русская контра позиционирует вино как современная альтернатива супертосканам… Очень красивая тёмная бутылка, бордосская, средних размеров и веса, украшенная двойной бордовой этикеткой со странной шестиконечной золотой звездой и белым в основном текстом. Выглядит скромно и очень представительно одновременно. Наименование естественным образом отсылает к Испании, хотя, похоже, никакой связи здесь нет. Открыто по поводу воскресенья. Плотный, уверенный экстерьер вина в бокале - фиолетово-красный в основе, с совсем лёгким намеком на возраст в виде жжёной умбры в глубине стекла. Узкий, прозрачный оранжево-рыжеватый обод, редкие, средней интенсивности в окрасе слезки, довольно быстро стекающие к винной массе. Аромат сдержанный, благородный, с очень слабым фруктом, зато богатый вторичностью в виде разнообразной деревни, грибного лукошка, мокрого сена, старого дедовского подвала. Примерно о том же и вкус: несмотря на вроде бы "южный" характер купажа и основу в виде санджовезе - никакой тяги в какую либо сторону, вино в типично бордосском стиле (в самом лучшем смысле этого понятия), идеально сбалансированное, выверено структурированное, среднетельное, с лёгкой оглядкой на североитальянские бордосские купажи. Чуть коротковато и поджаро в концовке, чуть выпирает в финише искомая в санджовезе кислотность, но в сумме - совершенно замечательное вино уже слегка на излете своего оптимального плато. ИО 8,5+. ДО 1+1+1,5+4+1=8,5. Еще одно прекрасное вино из Тосканы, всё более поражающей меня своим многообразием. Например, санджовезе и купажи на его основе с Центральных Холмов выглядят совершенно иначе. В данном случае есть яркое несоответствие купажа и результата, что пошло вину только на пользу.
Brancaia Ilatraia IGT Maremma Toscana Rosso 2007. Редкий случай магазинного похода не только к продукции Бранкайи как таковой, но и вообще к линейке, представляемой у нас одной очень известной компанией. Но старые акцизки творят невообразимые чудеса, именно таким образом в моих руках оказывается Илатрайя-2007, и совсем не из недр местного импортера. Строгая тёмная, классически бордосская бутылка с тёмной же этикеткой, откровенно в стиле этого винопроизводителя, но от этого ничуть не хуже. Особенно доставила серебряная капсула - стильно и красиво одновременно. Открыто по поводу нескольких личных успехов, дома, под совсем непритязательную, но вполне серьезную пищу в виде основательно приготовленных супругой кусочков куриной грудинки. Вино плотное визуально, но без передержки и без заметного осадка в концовке. Обод узкий, скорее красный, слезки редкие, тёмные, широкие, средней степени активности. Аромат сильный, по-хорошему винный, "красный", но не настолько уж откровенный. Вкус более целеустремленный - бордосские каберне (60%) и пти вердо (20%) вчистую выигрывают у местного санджовезе (оставшиеся 20%) - все очень комплексно, очень гладко, очень настроенчески, очень по-бордосски кокетливо, но при всем при этом - вино понятное, питкое и ... желанное. Чуть совсем превалирует в теле и в концовке не типичная для региона сладкая доминанта, которая, наверное, может вызвать кривую ухмылку у поклонников строгого старого стиля. А как по мне, так вино совершенно замечательное, вне возрастное, сложное и откровенно открытое одновременно, чуть-чуть по-тоскански вульгарное, но это только прибавляет вину общего шарма. ИО 9,5. ДО 1+1+1,75+5,5+2= 9,5. Еще одна жемчужина в моем личном собрании супертосканских шедевров. Откровенно хочу ещё, да! Браво!
Пара вин ушли в минус, несмотря на вполне приличное впечатление. Такой парадокс.
Montevertine Montevertine IGT Toscana 2009. Яркий представитель того "супертосканского" жанра, который полностью основан на местных сортах, напрочь игнорирующего бордосскую классику, да и вообще - все пришлое. Здесь - почти чистый санджовезе (90%, на оригинальной этикетке - санджиовето!), чуть разбавленный канайоло и колорино. В принципе этот замес вполне мог бы быть кьянти. Но нет, хочется славы и денег, поэтому назовем типичный для кьянти купаж как-нибудь по-особенному, да спрячемся под золотым дождем раскрученного бренда. Относительно скромная размерами бордосская бутылка тёмно-коричневого стекла с большой белой этикеткой с единственным дополнительным светло-коричневым цветом, которым изображен какой-то щит и сделаны каллиграфической прописью основные надписи. Понимая, что вино скорее нежное и слабое (13% спирта в анамнезе), открыто осознано под жареную картошку с грибами (изначально), и допито под красную рыбу под сложной панировкой. Действительно, визуально вино плотностью ближе к бургундскому, чем к бордосскому, а уж тем более - к средневзвешенному супертосканскому. Тем не менее, прекрасный розоватово-алый оттенок, узкий, бледный обод, скорее склонный к охре; редкие, но уверенные в своей монументальности слезки, почти без окраса, но с долгоиграющими следами. Аромат средней интенсивности, собранный, сбалансированный, благородный - без давления в какую-либо сторону, без явных нюансов и индивидуально детектированной вторичности. Вроде бы ничего особенного, но по-винному всё очень хорошо. Чего нельзя сказать о вкусе: в нем исподволь, постепенно, на фоне вроде формирующегося ягодного фона и относительного баланса, медленно, но уверенно начинает выпирать все та же всепроникающая сортовая кислотность. Нет, вино в сумме не скатывается к банальностям деревенских кьянти, все-таки годы, проведенные в бочке и бутылке, из песни не выкинешь. Но и сорт не отмыть добела, берет-берет своё, особенно в небольшом теле и в довольно длинном послевкусии. В принципе - идеальная пара к простой пицце, но на фига платить заметные деньги и трепетать перед критиками (а это - 94 балла от всемогущего еще недавно Паркера, между прочим), когда есть множество куда как более симпатичных альтернатив. ИО 7. ДО 1+1+1,5+2,75+0,5=6,75. Судя по доступной истории, производитель упорно воспроизводит этот стиль, по-видимому, считая его находкой. Пилось уже вино 2007 года (давно, и, к сожалению, без внятных впечатлений), и лежит еще вариант 2010 (в обоих тот же состав и те же тщедушные 13%). Откровенно слабенько, для цены и претензий.
Podere Il Carnasciale Il Caberlot IGT Toscana 2006. Удивительная история, в результате развития которой я получил в обе руки единственный (и, весьма вероятно, последний) в моей винной практике магнум. Не то, что я предвзято отношусь к большим бутылочным форматам, нет, но в логику моего потребления (с учетом посильной помощи моей благоверной в этом вопросе) никак не вписываются столь большие винные объемы. Ну, действительно, мы в состоянии, при определенных настроении и настрое, выпить вдвоем бутылку симпатичного вина за один длинный вечер (что, кстати, бывает совсем не часто), но что делать с полутора литрами - совсем не понятно. Я уже не говорю о самих габаритах, не влезающих ни в какие разумные домашние мебельные объемы. Но у данного вина, являющегося каким-то уникальным результатом инбридинга между классическими каберне и мерло (отсюда и название как бы сорта, вроде бы даже зарегистрированного где-то) есть необычная фишка - оно не выпускается в стандартных емкостях, а исключительно вот в таких номерованных (чуть ли ни лично виноделом) магнумах. Любопытство в свое время (а это было довольно давно, аж в 2011 году) превысило описанные личностные проблемы, приобрел такого монстра и заложил его надолго в укромном темном месте. Свежий опыт деградации старых вин заставил преодолеть естественную робость перед форматом и принести его на плаху. Оформление спорное (хотя уже много лет стабильное, что само по себе хорошо), обе оригинальные этикетки смотрятся слишком миниатюрно на фоне размеров бутылки, да и Андреевский невнятный крест мало понятен на этом фоне. 20 месяцев в бочке и 20 месяцев в бутылке до релиза. Открыто под шикарное домашнее мясо, приготовленное супругой специально под это вино (хотя я не уверен, что она об это знает, если честно). Цвет вполне адекватный, тёмный, насыщенный, непрозрачный (забегая вперед - естественный обильный осадок уже с середины бутылочного объема), коричнево-фиолетовый; узкий, почти оранжевый обод; обильные, узкие слезки разнообразно зависают на бокальном стекле. Запах сложный, не очень амплитудный, чуть скомканный в деталях, слегка деревенский (кожа, гумно, болотная тина). А вкус неожиданно совершенно другой - яркий перец спереди, большой объём в теле, сложно закрученные горькие танины в долгой концовке. Вообще - полное впечатление сира, а не бордосских сортов. Общее впечатление - скорее интересное, чем вкусное. Нет, мясо вполне сошлось с этим вином, в т.ч. и на следующий день, но сказать, что случился гастрономический праздник нельзя. ИО 7,5+. ДО 0,75+1+1,25+3,75+0,75=7,5. Наверное, и это вино перележало свои оптимальные кондиции (хотя магнумы считаются более долгоживущим в соответствии с общим о них представлении). Ничего особенно сортового (в смысле нового сорта каберлота) мною не обнаружено. А как просто вино данная жидкость не заслуживает ни 95 Паркеровских баллов, ни цены, зашкаливающей за 200 евро, как мне кажется.
Но далее - только о тосканско-хорошем!
Duemani Altrovino Merlot e Cabernet Franc IGT Toscana 2006. Одно из базовых вин известной тосканской винодельни - бордо-купаж мерло и каберне фран, ровно пополам. Никакого дуба, только 8-9 месяцев в цементе и 6-8 - в бутылке. Типичная для винодельни тёмная бутылка с пиксельной этикеткой в зелено-синей гамме и с чёрной капсулой. Вполне в бордосском стиле сдержанные 13,5%, впрочем, в 2006 году даже для весьма насыщенных вин это было вполне нормально. Открыто слегка дежурно, дома, по поводу просто летней пятницы. Пробка посопротивлялась для приличия, но томно поддалась цыганскому мачо. Плотный, насыщенный тёмно-фиолетовый цвет в бокале, узкий розовый обод и редкие зависающие слезки. Очевидный в концовке осадок средней степени взвешенности. Аромат пахнул сразу же из бутылки - первое впечатление очень серьезное, комплексное, декаденски-бордосское. Это же впечатление подкрепилось и более тщательным знакомством в бокале - слоёное, типично бордосское благоухание с очевидным ломким декадансом, все очень амплитудно, но при этом совсем не брутально, скорее сложно и глубоко. Вкус не отстает от аромата - сложно, с бордосским подвалом, плотно, бархатисто, в меру ягодно, без откровенных доминант. Вкус, в отличие от аромата, явно показывает, что вино в последней трети своего максимума, и в принципе, готово свалиться в винное небытие. Поэтому дальше держать его взаперти нет никакого смысла. Во второй половине вино податливо, загадочно и очень гастрономично. Несмотря на некоторый дефицит кислотности, особенно ощутимый в концовке тела и в финише. Тем не менее, выпилось за раз вдвоем в два семейных совсем не луженых горла с большим удовольствием. ИО 8,5. ДО 1+1+1,5+4+1=8,5. Для базового тосканского вина из необычной смеси мерло и франа - замечательный результат, особенно с учетом совсем не запланированного производителем возраста. Нужно будет поискать ещё более свежие варианты.
Avignonesi Grifi IGT Toscana 2011. Супертоскана от Авиньонези, модная, современная (разумеется, с учетом возраста), купаж 60% санджовезе с 40% кэба - по идее, это должно быть бомбой. Тем более что в анамнезе аж целых 15% местного алкоголя! Бутылка при этом относительно скромная, небольшая, бордосская формой, с относительно простой этикеткой, белой с почти единственным дополнительным цветом - бронзово-красным. Примечательны в оформлении грифоны и наполеоновский вензель "N". Критиками вино проигнорировано, но нам это по барабану. Открыто несколько буднично, холодным ноябрьским вечером, совершенно без какой-либо связи с новомодным российским праздником, просто нужно было что-нибудь выпить. Цвет очень адекватный, тёмный, почти чёрный в стекле, с ярким кроваво-красным ободом и многочисленными и весьма регулярными слезками, увесистыми, насыщенными, благородными своей ленивой медлительностью. Аромат острый, атакующий, яркий. Не так, чтобы много фрукта, но он есть, не так, чтобы идеальный баланс, но он тоже налицо. Есть общий винный напор, чуть склонный к горькой части спектра, с такой, легкой оскоминой, но выглядит (точнее - нюхается!) это великолепно. А вот вкус, сохраняя тот же профиль, откровенно сразу скатывается в некоторый гротеск и иронию: тут уже слишком много выпукло горького, деревянного, неуёмного, надрывного, даже слегка болезненного. И объективно высокий алкоголь совершенно ни при чём, он есть, он заметен, но это - не хорошо и не плохо. На самом деле он достаточно искусно спрятан под вкусовыми выкидонами - его просто не замечаешь, отвлекаясь на напряженность вкусового сюжета. Нужно сказать, что сутки под вакуумной пробкой почти сотворили чудо - коричневая, горьковатая, ненужная в массе угловатость вина почти ушла, сделав потребление второй половины бутылки почти праздником. Но такой сумасшедший "потенциал" не может не смущать - вот как угадать под вывеской вина 2011 года рождения, что ему нужны сутки на воздухе? ИО 8,5+ (комплексно, по результатам двух выпивошных дней), ДО 1+1+1,75+4+0,75=8,5. А что, в принципе - очень даже замечательно (реально на второй день - даже ещё лучше!) Просто знать нужно, что это Грифи требует ООООчень основательной побудки! Пить такое вино сразу после открытия - деньги на ветер! Поймал себя на том, что хочется повторить...
La Mozza (Bastianich Estate) Aragone DOC Maremma Toscana 2011. Неожиданная бутылка, формально относящаяся к тосканскому субрегиону, но даже по нижней части основной надписи имеющее отношение к известному североитальянскому производителю Бастианич (насколько я понимаю; никакого другого подтверждения этому не нашлось). Внешне такой, слегка южный купаж из санджовезе (40%), сира (25%), аликанте (25%) и кариньяна (10%); умеренные 14% алкоголя. Вероятно из-за столь странного состава русская контра позиционирует вино как современная альтернатива супертосканам… Очень красивая тёмная бутылка, бордосская, средних размеров и веса, украшенная двойной бордовой этикеткой со странной шестиконечной золотой звездой и белым в основном текстом. Выглядит скромно и очень представительно одновременно. Наименование естественным образом отсылает к Испании, хотя, похоже, никакой связи здесь нет. Открыто по поводу воскресенья. Плотный, уверенный экстерьер вина в бокале - фиолетово-красный в основе, с совсем лёгким намеком на возраст в виде жжёной умбры в глубине стекла. Узкий, прозрачный оранжево-рыжеватый обод, редкие, средней интенсивности в окрасе слезки, довольно быстро стекающие к винной массе. Аромат сдержанный, благородный, с очень слабым фруктом, зато богатый вторичностью в виде разнообразной деревни, грибного лукошка, мокрого сена, старого дедовского подвала. Примерно о том же и вкус: несмотря на вроде бы "южный" характер купажа и основу в виде санджовезе - никакой тяги в какую либо сторону, вино в типично бордосском стиле (в самом лучшем смысле этого понятия), идеально сбалансированное, выверено структурированное, среднетельное, с лёгкой оглядкой на североитальянские бордосские купажи. Чуть коротковато и поджаро в концовке, чуть выпирает в финише искомая в санджовезе кислотность, но в сумме - совершенно замечательное вино уже слегка на излете своего оптимального плато. ИО 8,5+. ДО 1+1+1,5+4+1=8,5. Еще одно прекрасное вино из Тосканы, всё более поражающей меня своим многообразием. Например, санджовезе и купажи на его основе с Центральных Холмов выглядят совершенно иначе. В данном случае есть яркое несоответствие купажа и результата, что пошло вину только на пользу.
Brancaia Ilatraia IGT Maremma Toscana Rosso 2007. Редкий случай магазинного похода не только к продукции Бранкайи как таковой, но и вообще к линейке, представляемой у нас одной очень известной компанией. Но старые акцизки творят невообразимые чудеса, именно таким образом в моих руках оказывается Илатрайя-2007, и совсем не из недр местного импортера. Строгая тёмная, классически бордосская бутылка с тёмной же этикеткой, откровенно в стиле этого винопроизводителя, но от этого ничуть не хуже. Особенно доставила серебряная капсула - стильно и красиво одновременно. Открыто по поводу нескольких личных успехов, дома, под совсем непритязательную, но вполне серьезную пищу в виде основательно приготовленных супругой кусочков куриной грудинки. Вино плотное визуально, но без передержки и без заметного осадка в концовке. Обод узкий, скорее красный, слезки редкие, тёмные, широкие, средней степени активности. Аромат сильный, по-хорошему винный, "красный", но не настолько уж откровенный. Вкус более целеустремленный - бордосские каберне (60%) и пти вердо (20%) вчистую выигрывают у местного санджовезе (оставшиеся 20%) - все очень комплексно, очень гладко, очень настроенчески, очень по-бордосски кокетливо, но при всем при этом - вино понятное, питкое и ... желанное. Чуть совсем превалирует в теле и в концовке не типичная для региона сладкая доминанта, которая, наверное, может вызвать кривую ухмылку у поклонников строгого старого стиля. А как по мне, так вино совершенно замечательное, вне возрастное, сложное и откровенно открытое одновременно, чуть-чуть по-тоскански вульгарное, но это только прибавляет вину общего шарма. ИО 9,5. ДО 1+1+1,75+5,5+2= 9,5. Еще одна жемчужина в моем личном собрании супертосканских шедевров. Откровенно хочу ещё, да! Браво!