Итоги 2019. Италия. Север.
Объединяю в один пост северные итальянские регионы. За одним единственным полуисключением из Трентино, все остальные были просто отменны!
Трентино-Альто Адидже:
Cavit Quattro Vicariati DOC Trentino 2007. Тяжелая и слегка новосветская (за счет явно обозначенной плечистости) бутылка темного стекла с несколько распоясанной большой этикеткой белого цвета. Уникальный номер бутылки 6700 (из 8457), во, как солидно выглядят эти «Четыре викария». Каберне и мерло, 13,5% алкоголя. Открыто планово в конце лета для воскресного домашнего ужина на основе котлеток из индейки. Пробка, плотно поженившаяся со стеклом горлышка, вышла на свет божий с большим трудом, тем не менее, целой и почти невредимой (за счет цыганского штопора; уверен, что "классика" не справилась бы с этой проблемой). Цвет темный, фиолетово-коричневый, чуть мутноватый; обод почти исчезающий, рыжеватый. Слезки редкие, неожиданно широкие, и при этом весьма быстрые. Аромат средне-винный, чуть расшатанный, обрывающийся по краям, если можно так сказать. Первый вкус откровенно сваливается в кислую сторону, однако терпеливый выпивающий найдет вполне сформировавшийся баланс примерно через 15-20 минут после розлива. Более того, еще через некоторое время вино уже склонно скорее к горькому. Среднее, сбалансированное тело, среднетанинный финиш не сильно впечатляющей длины. Вино питкое, емкое, вполне трапезное. Половина, оставленная на следующий день, показала легкую, но вполне объяснимую деградацию в сторону водянистости и легкой расхлябанности. Осадка практически нет. ИО 6,5. ДО 0,75+0,75+1,25+3,25+0,5=6,5. Вполне приемлемое вино средней категории, однако несколько блестящих экземпляров "бордосской" классики из данного региона настраивают на существенно бОльшие ожидания. Тем не менее, вино не уронило марку, хоть и не попало в категорию must have. И есть ощущение, что 3-4 года назад оно представляло из себя заметно более яркий вариант.
Produttori Colterenzio Lafoa Cabernet Sauvignon DOC Alto Adige 2009. Еще одно выгодное приобретение на волне замены акцизных марок. Оформление всех вин линейки Лафоа от Colterenzio я считаю каноном и предметом для подражания. Строго, со вкусом, узнаваемо (брендировано), стабильно, благородно в конце концов. Открыто в конце апреля под солидный домашний ужин. Фиолетово-красный массив вина достоин уважения; обод яркий, красный; слезки отчетливые, розоватые на просвет. Аромат поначалу сдержанный, скромный, но сбалансированный, постепенно открывает достойную бордообразную вторичность в виде выдубленной кожи, меховой мастерской, скобяного набора, мокрого гранита. Постепенно аромат выстраивает долгую и благородную гамму. Во вкусе поначалу выпирает красная ягода, чуть позже она меняется на черную, выстраивается чудесный баланс с прочным кислотным стержнем; в чуть сладковатом теле чуть больше танинности, чем в концовке, но концовка вообще не менее интересная - тут больше сажи, пепла, экзотических благовоний. Очень достойное бордо не из Бордо. ИО 8,5+. ДО 1+1+1,5+4,25+1=8,75. Вкусно, «бордошно», с очевидным большим потенциалом - ни грамма возрастного негатива. Не исключено, что еще 2-3 дополнительных бутылочных года пойдут вину только на пользу.
Вот такое вино из Ломбардии:
Nino Negri Mazer Inferno DOCG Valtellina Superiore 2007. Как бы базовая Вальтелина Супериоре от известной винодельни Нино Негри; она откровенно залежалась в моих запасах, в теории её следовало бы выпить года 3-4 назад, если не ранее. Но вот так случилось, и это вино попало под раздачу только в конце декабря под пятничный домашний ужин. Чуть новосветская бутылка за счет изрядной темноты стекла и отчетливых плечиков - вообще, такой формы бутылки чураются большие европейские виноделы. Заявлено "всего-то" 13,5%, что как минимум странно для Вальтелины. Скромные и характерные для винодельни этикетки, не бог весть что, но в принципе - нормально. Цвет очень серьезный: полупрозрачный, кирпичный в гамме, очень смахивающий на цвет основательно лежалых вин из слабофенольных виноградных сортов (не могу не вспомнить Бургундию, но фиолетового нет и в помине - тут трудно спутать). Вино льется медленно, томно; оранжевый обод и легкие, прозрачные, но медлительные слезки дополняют видеоряд данного вина. Аромат замедленный. но очень уверенный - спелый, серьезный, проникновенный. Кроме традиционных для терруара и технологии спелых ягод и мокрого, свежего табака ещё присутствуют тона гладиолусов, ежевики, фейхоа и киви. Вкус тоже похож отдаленно на лучшие бургундские образцы - многослойно, тонко, индивидуально, не броско, но очень проникновенно. Вино с каждым глотком захватывало пьющих (а супруга охотно присоединилась к потреблению, только слегка понюхав вино в моем бокале), подтверждало своё право на высший пьедестал, проникало во все части организма. Не удивительно, что бОльшая часть бутылки была приговорена в этот темный декабрьский вечер. ИО 9,5+. ДО 1+1+1,75+4,75+1=9,5. Наверное, это вино - новое открытие Вальтелины для меня лично, и, я надеюсь, для потенциальных её потребителей, читающих эти строки. Что касается меня, то я не могу припомнить вино из этого региона, которое могло бы произвести на меня столь глубокое впечатление! Почему не полновесные 10, а хрен его знает - стал осторожным и даже боязливым. На самом деле, шикарное мягкое вино в классическом бордосско-бургундском стиле, которое имеет шанс понравиться очень многим тонким винолюбителям, да!
И два совсем уж шикарных красных образца из Фриули…
Livio Felluga Sosso Riserva DOC Colli Orientali del Friuli 2007. Та же вычурная золотисто-салатная этикетка, явно отличающая всю линейку производителя от любой другой винной продукции. Открыто без пафоса в конце октября, в этом не было особенной причины, так сложилось. Вино выдает очень серьезный цвет фиолетовой направленности, плотный, но в массиве прозрачный. Узенький красноватый обод и серьезные, редкие и медлительные слезки довершают общую визуальную картинку, совершенно не отвечающую общепринятому образу 12-тилетнего вина. Аромат не просто стабилен и сбалансирован, а почти идеально стабилен и сбалансирован - всё на своих местах, всё по полочкам, отменное бордо: жёвкость, кожа, графит, подвал, всё это на фоне ровного и чуть отстраненного фрукта. Аромат ровно в кильватере аромата - идеально сбалансированное бордо в самом расцвете сил и при этом еще и с огромным потенциалом хранения (вот кто бы сказал мне об этом перед вскрытием). Немножко тоже отстраненно-аристократично, как будто бы вино не очень радо потребителю, как будто бы оно после вскрытия живет само по себе, совершенно не обращая внимания на то, насколько он симпатично пьющему. Это не упрёк, это данность. А пить это - одно удовольствие, поскольку не просто вкусно, а и гастрономично, да и симпатично в качестве моно-вина например в качестве дижестива. Остатки были допиты на следующий день, выявились помимо типичных для каберне кожи, графита и подвала, еще и типичные для мерло слива и спелая вишня. Удивительно, что каберне в этом североитальянском бордокупаже вообще нет, да и бордокупажом это вино не очень-то является, поскольку на фоне вполне типичного мерло играют такие местные сорта как рефоско и пиньоло. Но от этого вино ничуть не становится хуже. ИО 9. ДО 1+1+1,75+4,25+1=9. Не могу не отметить вполне сдержанный, "не современный" градус в 13,5% (при очень серьезной алкогольности субъективно) и огромный еще потенциал. Вот думаю, не ошибся ли я, достав это вино на экзекуцию столь рано... А вообще - браво!
Castello di Spessa Conte di Spessa Rosso DOC Collio 2003 Солидная бутылка (чуть больше по габаритам, чем бордосский стандарт) темно-зеленого стекла имеет небольшой барельеф в виде герба. Этикетка скромная, чтобы не сказать более. Классический бордосский купаж, часто практикуемой в северной Италии. Открыто ровно в середине лета с большой осторожностью, в опасении получить не только поврежденную пробку, но и совсем уже умершее вино. Пробка, действительно, была не на высоте (почти насквозь мокрая), зато на высоте выступил цыганский штопор, вполне справившийся с извлекательной задачкой. В бокале - южная ночь, черная непрозрачная жидкость, нагло напоминающая нефть. И только откровенно рыжий обод и зависающие коричневатые и полупрозрачные слезки не оставляют визуального сомнения в том, что перед нами - ооооочень старое вино (это «всего лишь» 2003 год, каково?). Вино не мутное, а именно плотное, но, забегая вперед - на дне плотный слой осадка, к счастью почти совсем не «пылившего» при розливе. Аромат. Это откровенно сложно: первое впечатление - глубокий декаданс за счет конских, грифельных и бреттовых тонов. Потом декаданс чуть отпускает, и наваливается море вторичности - жимолость, старое палисандровое дерево, старое красное дерево, деревенский подвал, ржавчина, медные монеты, затянутые зеленой патиной (и это далеко не весь список детектируемого…). Было страшно пробовать, а вдруг это чудо все свои силы отдало в аромат? Нет, по счастью этого совсем не случилось - вкус абсолютно «черный» по ощущениям, ни следа фруктовости и ягодности, причем от слова совсем. А вот многоголосье вторичности (которая здесь, по сути - первичность) просто бесконечно. Ореховая смесь с преимуществом бразильского и кедрового ореха, эвкалиптовый веник не первой свежести, пастель и рисовальный уголь, оливковое масло, горячий песок, сушеные белые грузди, сок одуванчика. И это все на фоне зимней заиндевелой конской упряжи и того самого бретта, который именно в таком стиле вина не является недостатком, во всяком случае в необходимых, довольно гомеопатических количествах. Я был поражен, если честно. Именно таким в моем отравленном всяческим вином воображении представляется очень основательно выдержанное Бордо самых-самых благородных кровей (и именно с таким Бордо я, если честно, еще не встречался; подбирался к такому, да, но настолько выраженного именно бордошного декаданса я не встречал). Глоток за глотком, а вино не сдает ни грамма, раскрываясь все новыми и новыми органолептическими гранями. При этом вполне очевидно, что вино готово сорваться в пропасть, чуть вылезет что-то поперек всего остального, и кажется, что напиток может превратиться в самопародию и винную карикатуру. Со страхом и сомнением оставил полубутылку, заполненную под горлышко, без воздуха, до следующего вечера. И, о чудо, вино выдало свое очарование в абсолютной сохранности - ни малейших последствий суточного хранения после вскрытия. ИО 10+. ДО 1+1+2+5+1=10! Абсолютное «бордо» далеко за его пределами, именно то, что я ожидаю от бордосских вин, и не нахожу почти вовсе. Ни грамма лишней кислотности, идеальный баланс, запредельная вторичность, идеальный сложно-танинный финиш - «что ещё нужно, чтобы встретить старость?» (с)
Италии осталось еще по мелочи, из разных мест, добьем итальянское скоро…
Трентино-Альто Адидже:
Cavit Quattro Vicariati DOC Trentino 2007. Тяжелая и слегка новосветская (за счет явно обозначенной плечистости) бутылка темного стекла с несколько распоясанной большой этикеткой белого цвета. Уникальный номер бутылки 6700 (из 8457), во, как солидно выглядят эти «Четыре викария». Каберне и мерло, 13,5% алкоголя. Открыто планово в конце лета для воскресного домашнего ужина на основе котлеток из индейки. Пробка, плотно поженившаяся со стеклом горлышка, вышла на свет божий с большим трудом, тем не менее, целой и почти невредимой (за счет цыганского штопора; уверен, что "классика" не справилась бы с этой проблемой). Цвет темный, фиолетово-коричневый, чуть мутноватый; обод почти исчезающий, рыжеватый. Слезки редкие, неожиданно широкие, и при этом весьма быстрые. Аромат средне-винный, чуть расшатанный, обрывающийся по краям, если можно так сказать. Первый вкус откровенно сваливается в кислую сторону, однако терпеливый выпивающий найдет вполне сформировавшийся баланс примерно через 15-20 минут после розлива. Более того, еще через некоторое время вино уже склонно скорее к горькому. Среднее, сбалансированное тело, среднетанинный финиш не сильно впечатляющей длины. Вино питкое, емкое, вполне трапезное. Половина, оставленная на следующий день, показала легкую, но вполне объяснимую деградацию в сторону водянистости и легкой расхлябанности. Осадка практически нет. ИО 6,5. ДО 0,75+0,75+1,25+3,25+0,5=6,5. Вполне приемлемое вино средней категории, однако несколько блестящих экземпляров "бордосской" классики из данного региона настраивают на существенно бОльшие ожидания. Тем не менее, вино не уронило марку, хоть и не попало в категорию must have. И есть ощущение, что 3-4 года назад оно представляло из себя заметно более яркий вариант.
Produttori Colterenzio Lafoa Cabernet Sauvignon DOC Alto Adige 2009. Еще одно выгодное приобретение на волне замены акцизных марок. Оформление всех вин линейки Лафоа от Colterenzio я считаю каноном и предметом для подражания. Строго, со вкусом, узнаваемо (брендировано), стабильно, благородно в конце концов. Открыто в конце апреля под солидный домашний ужин. Фиолетово-красный массив вина достоин уважения; обод яркий, красный; слезки отчетливые, розоватые на просвет. Аромат поначалу сдержанный, скромный, но сбалансированный, постепенно открывает достойную бордообразную вторичность в виде выдубленной кожи, меховой мастерской, скобяного набора, мокрого гранита. Постепенно аромат выстраивает долгую и благородную гамму. Во вкусе поначалу выпирает красная ягода, чуть позже она меняется на черную, выстраивается чудесный баланс с прочным кислотным стержнем; в чуть сладковатом теле чуть больше танинности, чем в концовке, но концовка вообще не менее интересная - тут больше сажи, пепла, экзотических благовоний. Очень достойное бордо не из Бордо. ИО 8,5+. ДО 1+1+1,5+4,25+1=8,75. Вкусно, «бордошно», с очевидным большим потенциалом - ни грамма возрастного негатива. Не исключено, что еще 2-3 дополнительных бутылочных года пойдут вину только на пользу.
Вот такое вино из Ломбардии:
Nino Negri Mazer Inferno DOCG Valtellina Superiore 2007. Как бы базовая Вальтелина Супериоре от известной винодельни Нино Негри; она откровенно залежалась в моих запасах, в теории её следовало бы выпить года 3-4 назад, если не ранее. Но вот так случилось, и это вино попало под раздачу только в конце декабря под пятничный домашний ужин. Чуть новосветская бутылка за счет изрядной темноты стекла и отчетливых плечиков - вообще, такой формы бутылки чураются большие европейские виноделы. Заявлено "всего-то" 13,5%, что как минимум странно для Вальтелины. Скромные и характерные для винодельни этикетки, не бог весть что, но в принципе - нормально. Цвет очень серьезный: полупрозрачный, кирпичный в гамме, очень смахивающий на цвет основательно лежалых вин из слабофенольных виноградных сортов (не могу не вспомнить Бургундию, но фиолетового нет и в помине - тут трудно спутать). Вино льется медленно, томно; оранжевый обод и легкие, прозрачные, но медлительные слезки дополняют видеоряд данного вина. Аромат замедленный. но очень уверенный - спелый, серьезный, проникновенный. Кроме традиционных для терруара и технологии спелых ягод и мокрого, свежего табака ещё присутствуют тона гладиолусов, ежевики, фейхоа и киви. Вкус тоже похож отдаленно на лучшие бургундские образцы - многослойно, тонко, индивидуально, не броско, но очень проникновенно. Вино с каждым глотком захватывало пьющих (а супруга охотно присоединилась к потреблению, только слегка понюхав вино в моем бокале), подтверждало своё право на высший пьедестал, проникало во все части организма. Не удивительно, что бОльшая часть бутылки была приговорена в этот темный декабрьский вечер. ИО 9,5+. ДО 1+1+1,75+4,75+1=9,5. Наверное, это вино - новое открытие Вальтелины для меня лично, и, я надеюсь, для потенциальных её потребителей, читающих эти строки. Что касается меня, то я не могу припомнить вино из этого региона, которое могло бы произвести на меня столь глубокое впечатление! Почему не полновесные 10, а хрен его знает - стал осторожным и даже боязливым. На самом деле, шикарное мягкое вино в классическом бордосско-бургундском стиле, которое имеет шанс понравиться очень многим тонким винолюбителям, да!
И два совсем уж шикарных красных образца из Фриули…
Livio Felluga Sosso Riserva DOC Colli Orientali del Friuli 2007. Та же вычурная золотисто-салатная этикетка, явно отличающая всю линейку производителя от любой другой винной продукции. Открыто без пафоса в конце октября, в этом не было особенной причины, так сложилось. Вино выдает очень серьезный цвет фиолетовой направленности, плотный, но в массиве прозрачный. Узенький красноватый обод и серьезные, редкие и медлительные слезки довершают общую визуальную картинку, совершенно не отвечающую общепринятому образу 12-тилетнего вина. Аромат не просто стабилен и сбалансирован, а почти идеально стабилен и сбалансирован - всё на своих местах, всё по полочкам, отменное бордо: жёвкость, кожа, графит, подвал, всё это на фоне ровного и чуть отстраненного фрукта. Аромат ровно в кильватере аромата - идеально сбалансированное бордо в самом расцвете сил и при этом еще и с огромным потенциалом хранения (вот кто бы сказал мне об этом перед вскрытием). Немножко тоже отстраненно-аристократично, как будто бы вино не очень радо потребителю, как будто бы оно после вскрытия живет само по себе, совершенно не обращая внимания на то, насколько он симпатично пьющему. Это не упрёк, это данность. А пить это - одно удовольствие, поскольку не просто вкусно, а и гастрономично, да и симпатично в качестве моно-вина например в качестве дижестива. Остатки были допиты на следующий день, выявились помимо типичных для каберне кожи, графита и подвала, еще и типичные для мерло слива и спелая вишня. Удивительно, что каберне в этом североитальянском бордокупаже вообще нет, да и бордокупажом это вино не очень-то является, поскольку на фоне вполне типичного мерло играют такие местные сорта как рефоско и пиньоло. Но от этого вино ничуть не становится хуже. ИО 9. ДО 1+1+1,75+4,25+1=9. Не могу не отметить вполне сдержанный, "не современный" градус в 13,5% (при очень серьезной алкогольности субъективно) и огромный еще потенциал. Вот думаю, не ошибся ли я, достав это вино на экзекуцию столь рано... А вообще - браво!
Castello di Spessa Conte di Spessa Rosso DOC Collio 2003 Солидная бутылка (чуть больше по габаритам, чем бордосский стандарт) темно-зеленого стекла имеет небольшой барельеф в виде герба. Этикетка скромная, чтобы не сказать более. Классический бордосский купаж, часто практикуемой в северной Италии. Открыто ровно в середине лета с большой осторожностью, в опасении получить не только поврежденную пробку, но и совсем уже умершее вино. Пробка, действительно, была не на высоте (почти насквозь мокрая), зато на высоте выступил цыганский штопор, вполне справившийся с извлекательной задачкой. В бокале - южная ночь, черная непрозрачная жидкость, нагло напоминающая нефть. И только откровенно рыжий обод и зависающие коричневатые и полупрозрачные слезки не оставляют визуального сомнения в том, что перед нами - ооооочень старое вино (это «всего лишь» 2003 год, каково?). Вино не мутное, а именно плотное, но, забегая вперед - на дне плотный слой осадка, к счастью почти совсем не «пылившего» при розливе. Аромат. Это откровенно сложно: первое впечатление - глубокий декаданс за счет конских, грифельных и бреттовых тонов. Потом декаданс чуть отпускает, и наваливается море вторичности - жимолость, старое палисандровое дерево, старое красное дерево, деревенский подвал, ржавчина, медные монеты, затянутые зеленой патиной (и это далеко не весь список детектируемого…). Было страшно пробовать, а вдруг это чудо все свои силы отдало в аромат? Нет, по счастью этого совсем не случилось - вкус абсолютно «черный» по ощущениям, ни следа фруктовости и ягодности, причем от слова совсем. А вот многоголосье вторичности (которая здесь, по сути - первичность) просто бесконечно. Ореховая смесь с преимуществом бразильского и кедрового ореха, эвкалиптовый веник не первой свежести, пастель и рисовальный уголь, оливковое масло, горячий песок, сушеные белые грузди, сок одуванчика. И это все на фоне зимней заиндевелой конской упряжи и того самого бретта, который именно в таком стиле вина не является недостатком, во всяком случае в необходимых, довольно гомеопатических количествах. Я был поражен, если честно. Именно таким в моем отравленном всяческим вином воображении представляется очень основательно выдержанное Бордо самых-самых благородных кровей (и именно с таким Бордо я, если честно, еще не встречался; подбирался к такому, да, но настолько выраженного именно бордошного декаданса я не встречал). Глоток за глотком, а вино не сдает ни грамма, раскрываясь все новыми и новыми органолептическими гранями. При этом вполне очевидно, что вино готово сорваться в пропасть, чуть вылезет что-то поперек всего остального, и кажется, что напиток может превратиться в самопародию и винную карикатуру. Со страхом и сомнением оставил полубутылку, заполненную под горлышко, без воздуха, до следующего вечера. И, о чудо, вино выдало свое очарование в абсолютной сохранности - ни малейших последствий суточного хранения после вскрытия. ИО 10+. ДО 1+1+2+5+1=10! Абсолютное «бордо» далеко за его пределами, именно то, что я ожидаю от бордосских вин, и не нахожу почти вовсе. Ни грамма лишней кислотности, идеальный баланс, запредельная вторичность, идеальный сложно-танинный финиш - «что ещё нужно, чтобы встретить старость?» (с)
Италии осталось еще по мелочи, из разных мест, добьем итальянское скоро…