Итоги 2019. Италия. Брунелло.
Ладно, несмотря ни на что (один из внимательно читающих знает, о чём я), продолжим…
Про брунелло среди меня - либо хорошо, либо ничего (кроме правды)… На самом деле на фоне нескольких вполне очевидных для меня перекисленных, неприятных вин, о которых писать нет никакого желания, в прошлом году мне встретились несколько совсем необычных (для меня, во всяком случае) вариантов брунелло, о которых хочется рассказать.
Tenuta Il Poggione DOCG Brunello di Montalcino 2009. И ещё одно брунелло от знаменитого дома, хозяин которого успел отметиться в качестве главы регулирующего совета Брунелло. Классическая бутылка, темно-коричневого стекла, с темными, практически четными этикетками, на которых выделяются надписи и бордюры кроваво-красного цвета. Открыто поздней зимой скорее из желания избавиться от очередных брунельных запасов, вытащенных на свет божий, чем по какой-то другой, более существенной причине. Да и определенная личная печальная дата способствовала. К цвету вина, глубокому, фиолетово-коричневому, плотному, но довольно прозрачному - не может быть никаких претензий. Редкие, но удивительно широкие и окрашенные слезки задумчиво зависают примерно на половине пути к винному массиву в бокале. Яркий алый обод довершает визуальное восприятие (забегая заметно вперед, практически нет никакого осадка, хотя вину уже почти десять лет). Аромат из горлышка слабый, но в бокале он постепенно набирает удивительную, благородную силу; в нём достойно сочетаются классический бордосский баланс с местными графитом, шпинатом и лавандой. Аромат меняется со временем, баланс чуть смещается в сторону кисло-сладкого, но это не меняет общего положительного к нему отношения. Вкус тоже совсем не характерен для большинства брунелл, он скорее склонен к медовому сладкому и к горчично горькому, чем к традиционно кислому. Кислота, впрочем, совсем не пропадает, она заметно забирает свое, начиная примерно со второго полного бокала, особенно в части тела (большого и танинного) и послевкусия (средней длины и заметно кисловатого со временем). К сожалению, вторая половина вина, оставленная под дешевой вакуумной пробкой, очень быстро деформировалась, причем совсем не в ожидаемую кислую область, а совсем наоборот - в зону умами. Такого напора животных, жировых, потных и масляничных тонов я вообще не припомню. Пить такое вполне можно, а вот наслаждаться таким сможет разве что достаточно искушенный винный фрик. Итого за первый день ИО 8,5. а за второй - 6+, не более. Взвешенная оценка есть итог двухдневного итога - ДО 1+1+1,5+3,25+0,75=7,5. В сумме, очень странное впечатление, замечательное (отчасти в силу умеренности кислотной зоны спектра) после вскрытия, и предельно напряженно животное - через сутки. 92 балла от Галлони и Саклинга вызывают недоумение, но не отторжение, да.
И если вот такое вино было интересным, но проблематичным, то следующие отметились с совершенно очевидным плюсом!
Col D`Orcia DOCG Brunello di Montalcino 2006. Очень уже давнишнее и довольно спонтанное приобретение у отчаявшегося уже продавца (акцизные марки да и вообще - очень солидный возраст). Стандартная для производителя темно-коричневая бордосская бутылка с узнаваемой относительно простой белой этикеткой. Открыто несколько спонтанно в октябре по поводу выходного вообще и личных проблем в частности. Уверенный, темный, но прозрачный цвет фиолетово-коричневой направленности; неожиданно яркий, широкий алый обод. Слезки многочисленны, они юркие, узкие и довольно насыщенные. Аромат закрыт после вскрытия и думает несколько минут над стратегией своего дальнейшего поведения в бокале. В результате он все-таки вылезает, уверенный, но ленивый, сбалансированный, но не яркий, винный, но не индивидуальный. В принципе, совсем не плохо, во всяком случае на фоне общей массы потребленных брунелло. Вкус примерно о том же, ровно, выдержанно, по хорошему "состарено", относительно сбалансировано. Относительно - потому что удивительным образом ощущается дефицит именно кислотности. Да-да, вот такой вариант старого брунелло, в котором явно не хватает именно этой составляющей. За счет дефицита кислотности не выстраивается скелет, вино порхает вокруг потребителя, не хвалясь особенно гастрономичностью, но и не имея ничего личного против вполне разнообразного стола. Треть бутылки осталась для воскресного вечера, и она не принесла ничего нового - ровно, почти сбалансировано, надежно, с легким недостатком кислоты. ИО 8. ДО 1+1+1,5+4+0,75=8,25. Совсем не плохо, как универсальное, но не слишком "застольное" вино. Но если кто-то из знатоков задумает искать в нем следы сорта и, тем более, терруара, боюсь, он будет основательно разочарован. Даже знаменитого танинного брунельного финиша здесь вот ну совсем чуть. Тем не менее, наверное, по контрасту - скорее общий полупрозрачный плюс. Очень это субъективно, очень!
Tenuta Il Poggione Riserva DOCG Brunello di Montalcino 2003 (подзаголовок - Vigna Paganelli). Статусный производитель, один из столпов брунелло. И при этом вино опять таки того самого, брунеллогейтного года, к которому у меня есть болезненное пристрастие. Внешний вид традиционен - большая бордосская бутылка темного стекла с черными этикетками с золотым обрезом, плюс кроваво-красные надписи. Открыто по одному невеселому поводу в конце января, дома. Иссиня-черный цвет, почти непрозрачный в бокальном массиве, подчеркнут яркими следами широких, солидных слезок. Обод тоже довольно темный - вообще вино выглядит очень массивно, по-взрослому, в классическом бордошном бокале. Аромат средней интенсивности, сбалансированный, с чуть заметной склонностью к кисло-сладкому (антоновка, гольден, лимон); в бокале еще постепенно обрастает вторичностью в виде подсолнечного масла, графита, подгоревшего молока. Вкус поначалу кажется довольно строгим, с серьезной кислотной основой, но без излишнего кислого давления. Вокруг такой основы кружатся остальные части вкусового спектра - сладкое (те же яблоки с кислинкой + авокадо + киви + тростниковый сахар), горькое (жаренный лук, болгарский перец, зеленый и синий базилик), минеральное (мятная свежесть, мокрый карандашный грифель, морская соль). Тело средних размеров, чуть склонное к горькому; долгое послевкусие продолжает горькую тему, раскрывая суровые, но справедливые танины. Сложное, составное вино, в котором нет кислотности в кричащей степени, столь характерной для большинства вин из санджовезе. Хотелось бы чуть большей амплитуды и чуть более сложного финиша, а так - очень приличное вино. ИО 8,5+ ДО 1+1+1,5+4,25+1=8,75. Есть ли в этом брунелло пресловутая толика южно-итальянского мерло - бог весть. Да это не так уж и важно. А важно то, что сорт в хороших руках вполне в состоянии изживать (или как минимум симпатично интегрировать) всепроникающую кислотность. А если это действительно происходит за счет добавления чего-то не совсем законного, может в законах что-то нужно поправить?
Angelo Gaja Pieve Santa Restituta Sugarille DOCG Brunello di Montalcino 2001. В соответствии с генеральным планом последовательно ревизую запасы брунелло с целью их тотального уничтожения. Этот экземпляр от пьемонтского Гайи лежит уже достаточно давно и должен быть основательно готов к потреблению. Открыто по выходному поводу дома в конце мая под солидное мясо. Оформление вина стабильно много лет - большая этикетка со стилизованным крестом опоясывает высокую бордосскую бутылку темного стекла. Очень солидный материал капсулы, сразу ощущается «старый» стиль. При вскрытии неожиданный конфуз, повлекший за собой неизбежное фильтрование и опоздание вскрывавшего к столу под вполне оправданное ворчание благоверной. После манипуляций вино в бокале выглядит просто образцово для основательно состарившегося продукта - плотный массив темного, почти исключительно коричневого цвета (умбра!); узкий розоватый ободочек, и очень тонкие, ломкие, но насыщенные цветом слезки. Аромат серьезен, в его гамме, основанной на идеальном балансе, играют светло-коричневые ореховые ноты, цветочные тона (тюльпаны и орхидеи), оттенки старого полированного дерева. Вкус также великолепно сбалансирован и структурирован. Здесь есть все по винному учебнику, это даже слегка скучно. Только вторичные оттенки несколько другие - здесь тот самый эстетский декаданс, который изощренные винолюбы ищут в больших старых бордо. Вино пьется изумительно легко; это тот самый случай, когда после каждого глотка хочется еще, а дно последнего бокала вызывает чувство глубокого сожаления. ИО 9,5+. ДО 1+1+1,75+4,75+1=9,5. Удивительно, что может сделать с золушкой-санджовезе такой волшебник, как Анжело Гайя (94 балла Паркера и 95 Танзера смотрятся даже как-то минималистично). Похоже, именно в этом вине идеально сложилось всё: революционность винодела, нужный возраст, хороший (не стандартный для региона) виноградник. Почему не абсолютная оценка - бог знает. То ли название региона так повлияло, то ли - треснувшее стекло. А вообще - если не лучший, то один из лучших вариантов брунелло, с которыми мне пришлось пересекаться И очень, очень не характерный. И хорошо, что у меня будет шанс проверить идею про специфичность брунелл от Гайя, поскольку есть в загашнике ещё кое-что…
Poggio di Sotto DOCG Brunello di Montalcino 2004. 95RP 96eVP 81eWS Маленькая, уютная и совершенно классическая бордосская бутылка с весьма сдержанным оформлением в виде двух красно-коричневых этикеток с необходимой выходной информацией. Время подошло, как-то на фоне обострения моей нелюбви к санджовезе вообще и брунелло в частности. Но плов, прекрасно приготовленный супругой накануне, нужно было прорезать чем-то повышенно кислым, и выбор пал именно на эту, давно томившуюся в ожидании бутылку (а именно - в конце марта)... О-го-го, как я ошибался... Цвет очень возрастной, практически кирпичный, с легкой поволокой непрозрачности при общем ощущении невысокой плотности. Обод очень узкий, рыжий; слезки исчезающе малы, тонки и практически недвижимы. Общее ликерное визуальное ощущение совершенно не отпускает. Забегая вперед - довольно серьезный осадок в концовке, но для вина почти 15-тилетнего возраста трудно ожидать абсолютной прозрачности. Аромат медленный, ликеристый, с чуть настораживающей органической поволокой, невольно напоминающей о бретте. Но опасения напрасны - и аромат постепенно очищается от постороннего, выдает солидный возрастной баланс, но главное, вкус демонстрирует совершенно великолепные кондиции вина - на основе идеального баланса выстраивается тонкая паутина возрастных полутонов и полунамеков: вишня, тополиный пух, вино из одуванчиков, осенний травяной сбор, тлеющий торф, херес-олоросо, мята и базилик. Вкус великолепен, просто великолепен. ИО 9,5+. ДО 1+1+1,5+5+1=9,5. Практически первое брунелло со столь идеальным вкусовым балансом и при этом с настораживающе богатым ароматом. Но не отделаться от ощущения, что вино находится в самой последней стадии своего великолепия, как будто оно стоит на ветреной крыше небоскреба и вот-вот готово сорваться в зону разложения и небытия. Такое, сугубо декаденсное предчувствие распада. Тем не менее, сейчас, вот на этой стадии развития, не восхищаться этим вином невозможно просто. Редкий случай оправдание существования сорта, как класса вообще (BTW: на самом деле общепринятый образ перекисленного санджовезе, сорри, пруньоло джентиле, здесь не лежал и близко - это вино куда как ближе к высокой бордосской классике, как я её понимаю, или к основательно полежавшей супертоскане не самой накрученной плотности).
Пойдем далее к остальной Тоскане…
Про брунелло среди меня - либо хорошо, либо ничего (кроме правды)… На самом деле на фоне нескольких вполне очевидных для меня перекисленных, неприятных вин, о которых писать нет никакого желания, в прошлом году мне встретились несколько совсем необычных (для меня, во всяком случае) вариантов брунелло, о которых хочется рассказать.
Tenuta Il Poggione DOCG Brunello di Montalcino 2009. И ещё одно брунелло от знаменитого дома, хозяин которого успел отметиться в качестве главы регулирующего совета Брунелло. Классическая бутылка, темно-коричневого стекла, с темными, практически четными этикетками, на которых выделяются надписи и бордюры кроваво-красного цвета. Открыто поздней зимой скорее из желания избавиться от очередных брунельных запасов, вытащенных на свет божий, чем по какой-то другой, более существенной причине. Да и определенная личная печальная дата способствовала. К цвету вина, глубокому, фиолетово-коричневому, плотному, но довольно прозрачному - не может быть никаких претензий. Редкие, но удивительно широкие и окрашенные слезки задумчиво зависают примерно на половине пути к винному массиву в бокале. Яркий алый обод довершает визуальное восприятие (забегая заметно вперед, практически нет никакого осадка, хотя вину уже почти десять лет). Аромат из горлышка слабый, но в бокале он постепенно набирает удивительную, благородную силу; в нём достойно сочетаются классический бордосский баланс с местными графитом, шпинатом и лавандой. Аромат меняется со временем, баланс чуть смещается в сторону кисло-сладкого, но это не меняет общего положительного к нему отношения. Вкус тоже совсем не характерен для большинства брунелл, он скорее склонен к медовому сладкому и к горчично горькому, чем к традиционно кислому. Кислота, впрочем, совсем не пропадает, она заметно забирает свое, начиная примерно со второго полного бокала, особенно в части тела (большого и танинного) и послевкусия (средней длины и заметно кисловатого со временем). К сожалению, вторая половина вина, оставленная под дешевой вакуумной пробкой, очень быстро деформировалась, причем совсем не в ожидаемую кислую область, а совсем наоборот - в зону умами. Такого напора животных, жировых, потных и масляничных тонов я вообще не припомню. Пить такое вполне можно, а вот наслаждаться таким сможет разве что достаточно искушенный винный фрик. Итого за первый день ИО 8,5. а за второй - 6+, не более. Взвешенная оценка есть итог двухдневного итога - ДО 1+1+1,5+3,25+0,75=7,5. В сумме, очень странное впечатление, замечательное (отчасти в силу умеренности кислотной зоны спектра) после вскрытия, и предельно напряженно животное - через сутки. 92 балла от Галлони и Саклинга вызывают недоумение, но не отторжение, да.
И если вот такое вино было интересным, но проблематичным, то следующие отметились с совершенно очевидным плюсом!
Col D`Orcia DOCG Brunello di Montalcino 2006. Очень уже давнишнее и довольно спонтанное приобретение у отчаявшегося уже продавца (акцизные марки да и вообще - очень солидный возраст). Стандартная для производителя темно-коричневая бордосская бутылка с узнаваемой относительно простой белой этикеткой. Открыто несколько спонтанно в октябре по поводу выходного вообще и личных проблем в частности. Уверенный, темный, но прозрачный цвет фиолетово-коричневой направленности; неожиданно яркий, широкий алый обод. Слезки многочисленны, они юркие, узкие и довольно насыщенные. Аромат закрыт после вскрытия и думает несколько минут над стратегией своего дальнейшего поведения в бокале. В результате он все-таки вылезает, уверенный, но ленивый, сбалансированный, но не яркий, винный, но не индивидуальный. В принципе, совсем не плохо, во всяком случае на фоне общей массы потребленных брунелло. Вкус примерно о том же, ровно, выдержанно, по хорошему "состарено", относительно сбалансировано. Относительно - потому что удивительным образом ощущается дефицит именно кислотности. Да-да, вот такой вариант старого брунелло, в котором явно не хватает именно этой составляющей. За счет дефицита кислотности не выстраивается скелет, вино порхает вокруг потребителя, не хвалясь особенно гастрономичностью, но и не имея ничего личного против вполне разнообразного стола. Треть бутылки осталась для воскресного вечера, и она не принесла ничего нового - ровно, почти сбалансировано, надежно, с легким недостатком кислоты. ИО 8. ДО 1+1+1,5+4+0,75=8,25. Совсем не плохо, как универсальное, но не слишком "застольное" вино. Но если кто-то из знатоков задумает искать в нем следы сорта и, тем более, терруара, боюсь, он будет основательно разочарован. Даже знаменитого танинного брунельного финиша здесь вот ну совсем чуть. Тем не менее, наверное, по контрасту - скорее общий полупрозрачный плюс. Очень это субъективно, очень!
Tenuta Il Poggione Riserva DOCG Brunello di Montalcino 2003 (подзаголовок - Vigna Paganelli). Статусный производитель, один из столпов брунелло. И при этом вино опять таки того самого, брунеллогейтного года, к которому у меня есть болезненное пристрастие. Внешний вид традиционен - большая бордосская бутылка темного стекла с черными этикетками с золотым обрезом, плюс кроваво-красные надписи. Открыто по одному невеселому поводу в конце января, дома. Иссиня-черный цвет, почти непрозрачный в бокальном массиве, подчеркнут яркими следами широких, солидных слезок. Обод тоже довольно темный - вообще вино выглядит очень массивно, по-взрослому, в классическом бордошном бокале. Аромат средней интенсивности, сбалансированный, с чуть заметной склонностью к кисло-сладкому (антоновка, гольден, лимон); в бокале еще постепенно обрастает вторичностью в виде подсолнечного масла, графита, подгоревшего молока. Вкус поначалу кажется довольно строгим, с серьезной кислотной основой, но без излишнего кислого давления. Вокруг такой основы кружатся остальные части вкусового спектра - сладкое (те же яблоки с кислинкой + авокадо + киви + тростниковый сахар), горькое (жаренный лук, болгарский перец, зеленый и синий базилик), минеральное (мятная свежесть, мокрый карандашный грифель, морская соль). Тело средних размеров, чуть склонное к горькому; долгое послевкусие продолжает горькую тему, раскрывая суровые, но справедливые танины. Сложное, составное вино, в котором нет кислотности в кричащей степени, столь характерной для большинства вин из санджовезе. Хотелось бы чуть большей амплитуды и чуть более сложного финиша, а так - очень приличное вино. ИО 8,5+ ДО 1+1+1,5+4,25+1=8,75. Есть ли в этом брунелло пресловутая толика южно-итальянского мерло - бог весть. Да это не так уж и важно. А важно то, что сорт в хороших руках вполне в состоянии изживать (или как минимум симпатично интегрировать) всепроникающую кислотность. А если это действительно происходит за счет добавления чего-то не совсем законного, может в законах что-то нужно поправить?
Angelo Gaja Pieve Santa Restituta Sugarille DOCG Brunello di Montalcino 2001. В соответствии с генеральным планом последовательно ревизую запасы брунелло с целью их тотального уничтожения. Этот экземпляр от пьемонтского Гайи лежит уже достаточно давно и должен быть основательно готов к потреблению. Открыто по выходному поводу дома в конце мая под солидное мясо. Оформление вина стабильно много лет - большая этикетка со стилизованным крестом опоясывает высокую бордосскую бутылку темного стекла. Очень солидный материал капсулы, сразу ощущается «старый» стиль. При вскрытии неожиданный конфуз, повлекший за собой неизбежное фильтрование и опоздание вскрывавшего к столу под вполне оправданное ворчание благоверной. После манипуляций вино в бокале выглядит просто образцово для основательно состарившегося продукта - плотный массив темного, почти исключительно коричневого цвета (умбра!); узкий розоватый ободочек, и очень тонкие, ломкие, но насыщенные цветом слезки. Аромат серьезен, в его гамме, основанной на идеальном балансе, играют светло-коричневые ореховые ноты, цветочные тона (тюльпаны и орхидеи), оттенки старого полированного дерева. Вкус также великолепно сбалансирован и структурирован. Здесь есть все по винному учебнику, это даже слегка скучно. Только вторичные оттенки несколько другие - здесь тот самый эстетский декаданс, который изощренные винолюбы ищут в больших старых бордо. Вино пьется изумительно легко; это тот самый случай, когда после каждого глотка хочется еще, а дно последнего бокала вызывает чувство глубокого сожаления. ИО 9,5+. ДО 1+1+1,75+4,75+1=9,5. Удивительно, что может сделать с золушкой-санджовезе такой волшебник, как Анжело Гайя (94 балла Паркера и 95 Танзера смотрятся даже как-то минималистично). Похоже, именно в этом вине идеально сложилось всё: революционность винодела, нужный возраст, хороший (не стандартный для региона) виноградник. Почему не абсолютная оценка - бог знает. То ли название региона так повлияло, то ли - треснувшее стекло. А вообще - если не лучший, то один из лучших вариантов брунелло, с которыми мне пришлось пересекаться И очень, очень не характерный. И хорошо, что у меня будет шанс проверить идею про специфичность брунелл от Гайя, поскольку есть в загашнике ещё кое-что…
Poggio di Sotto DOCG Brunello di Montalcino 2004. 95RP 96eVP 81eWS Маленькая, уютная и совершенно классическая бордосская бутылка с весьма сдержанным оформлением в виде двух красно-коричневых этикеток с необходимой выходной информацией. Время подошло, как-то на фоне обострения моей нелюбви к санджовезе вообще и брунелло в частности. Но плов, прекрасно приготовленный супругой накануне, нужно было прорезать чем-то повышенно кислым, и выбор пал именно на эту, давно томившуюся в ожидании бутылку (а именно - в конце марта)... О-го-го, как я ошибался... Цвет очень возрастной, практически кирпичный, с легкой поволокой непрозрачности при общем ощущении невысокой плотности. Обод очень узкий, рыжий; слезки исчезающе малы, тонки и практически недвижимы. Общее ликерное визуальное ощущение совершенно не отпускает. Забегая вперед - довольно серьезный осадок в концовке, но для вина почти 15-тилетнего возраста трудно ожидать абсолютной прозрачности. Аромат медленный, ликеристый, с чуть настораживающей органической поволокой, невольно напоминающей о бретте. Но опасения напрасны - и аромат постепенно очищается от постороннего, выдает солидный возрастной баланс, но главное, вкус демонстрирует совершенно великолепные кондиции вина - на основе идеального баланса выстраивается тонкая паутина возрастных полутонов и полунамеков: вишня, тополиный пух, вино из одуванчиков, осенний травяной сбор, тлеющий торф, херес-олоросо, мята и базилик. Вкус великолепен, просто великолепен. ИО 9,5+. ДО 1+1+1,5+5+1=9,5. Практически первое брунелло со столь идеальным вкусовым балансом и при этом с настораживающе богатым ароматом. Но не отделаться от ощущения, что вино находится в самой последней стадии своего великолепия, как будто оно стоит на ветреной крыше небоскреба и вот-вот готово сорваться в зону разложения и небытия. Такое, сугубо декаденсное предчувствие распада. Тем не менее, сейчас, вот на этой стадии развития, не восхищаться этим вином невозможно просто. Редкий случай оправдание существования сорта, как класса вообще (BTW: на самом деле общепринятый образ перекисленного санджовезе, сорри, пруньоло джентиле, здесь не лежал и близко - это вино куда как ближе к высокой бордосской классике, как я её понимаю, или к основательно полежавшей супертоскане не самой накрученной плотности).
Пойдем далее к остальной Тоскане…