Итоги 2019. Франция. Разное.
Еще несколько французов из разных регионов.
Вот неплохое белое и шикарное красное из Роны.
Familie Chaudiere Pesquie Terrasses 2016. Вино как бы из региона Ventoux, но, вероятно, большой процент вионье выводит его в простое Vin de France (в разные годы - по-разному!). Бургунская бутылка светлого стекла, по визуальным ощущениям чуть приземистая. Большая светлая этикетка с необходимым минимумом данных. Открыто дежурно в конце июня. Массив вина прозрачен и светел. И аромат, и вкус примерно об одном и том же - горькие тона не просто превалируют, но даже доминируют. Кислые и сладкие намёки, упорно сражающиеся за свои угнетенные права, не могут построить вину достойную структуру. Но есть определенная минеральность, добавляющая этому нестандартному вкусовому профиль некоторую прелесть. Вместе с разнообразной вторичностью (в основном минерально-горького спектра, вплоть до намёка на морепродукты) вино при определенной температуре формирует очень приличную свежесть, а при разумном подборе гастрономического сочетания - выглядит весьма адекватным столовым вариантом за деньги. Выпито за два вечера без заметных изменений впечатления. ИО 7. ДО 1+1+1,25+3+0,75=7. Очень специфично, далеко в стороне как от освежающего стиля совиньона, так и от маслянистой атмосферы классически сделанного шардоне. Но и для ронского стиля не так чтобы очень уж характерно. Но интересно, в основном как гастрономический вызов.
Domaine Font de Michelle Cuvee Etienne Gonnet AOC Chateauneuf du Pape 2005. Давнишнее и довольно импульсивное приобретение. Вино "вылежало" у меня почти восемь лет. Достаточно стандартное для Шатунёфа оформление - относительно небольшая, тёмная бургундская бутылка с традиционными "петровыми" ключами в качестве барельефа. Необычно скромная, темно-жёлтая этикетка с довольно невнятными надписями, впрочем, читаемыми при желании. Пишут что основа купажа - гренаш (65%) - со столетних виноградников. Вытянуто из коробочной темноты в опасении за общую сохранность. Открыто в домашней обстановке как-то зимой для сопровождения вечерней трапезы. С пробкой всё в порядке. Цвет ровный, средней насыщенности, ярко-красный в основе, с фиолетовым отливом. Прозрачность на завидном уровне, но совсем не бургундского типа, все-таки плотность вина заметно выше. Аромат сразу радостно приветствует мир - не только объемно, по-винному празднично, но и совершенно точно - терруарно: очень широкий спектр пряностей поверх большого, но сдержанного фрукта. Вкус примерно о том же - тоже много фрукта (собственно груша, манго, киви, суперспелый апельсин, тонкая ягодная нота - клюква и красная смородина), но сверху и спереди праздник пряного непослушания: корица, молотый перец, кардамон, базилик, тертый грецкий орех, чуть свежего табака). Вот он, классический GSM из классического же Шатунёфа, пойманный в самом соку, в самое правильное время. Есть одно небольшое, но значительное "но" - всё это органолептическое богатство обильно сдобрено добротным алкоголем (14,5% по русской контре, под которой на оригинале все 15%!), от которого совершенно некуда деться. Т.е. вот хочешь вкусовой и ароматический экстаз - будь готов к излишнему опьянению! Полубутылка, оставленная под вакуумной пробкой до следующего вечера, подтвердила очевидное: это абсолютно чудесное и до мозга костей терруарное вино - алкоголь чуть стих, а вот вкус только добавил, и это просто чудесно. Объект для винных школ: именно так должен выглядеть AOC Chateauneuf du Pape в основательно выдержанном варианте. Браво! ИО 9+. ДО 1+1+1,75+4,5+1=9,25. На самом деле, именно как Chateauneuf - так это полноценные 9,5, если не более. Очень хорошее южно-ронское вина, да!
Два вина из Луары: чудесный совиньон и странное красное.
Domaine Henri Beurdin Reuilly AC Reuilly 2017. Легкая, компактная бутылка зеленоватого стекла, с простыми, но информативными этикетками, все очень скромно, даже приземлено, без каких-либо особенных претензий, и визуально выглядит это очень комфортно. Открыто в непреодолимом желании именно холодного белого на фоне нарождающегося весеннего тепла, под симпатичные куриные снэки. Цвет скорее чуть более бледный, чем это обычно у совиньонов, слезок практически не видно: внешний вид вина в бокале очень летний, чтобы не сказать - несерьезный. Аромат, наоборот, строг, собран, средней амплитуды, с дозированными сортовыми признаками (свежесть, прозрачность, зеленый крыжовник и смородиновый куст), довольно сложный, особенно чуть прогревшись. Вкус под стать запаху - очень ровно, очень тонко, очень взвешенно, к традиционным крыжовнику и смородине с боков прилетают кислые мандарины, тыквенные семечки, банановая кожура, неожиданные ландыши. Тело среднее, даже, пожалуй, с направлением к субтильности. А вот послевкусие всё так же ровное органолептически - очень длинное, с чуть настораживающей горьковатой концовкой. Пилось два вечера подряд (без заметных изменений потребительских свойств при хранении в холодильнике), и нужно сказать, что пилось с большим удовольствием. ИО 8,5+. ДО 1+1+1,5+4,25+1=8,75. Типичный француз - тонкий, ускользающий, сложный, играющий. Ничего общего (не считая собственно сортовой окраски) ни с пафосными северными итальянцами (Лафоа приходит на ум сразу же), ни с показушными (довольно часто, особенно в бюджетном сегменте) новозеландцами. Такой, типично луарский совиньон, свежий (выдержка, думаю, не показана), морской, умеренной серьезности, очень вкусный, как соло, так и при соответствующем сопровождении (с куриными изысками сошлось очень даже!) Почему, тогда, так относительно скромно с оценками? Наверное, глубоко личные предпочтения чуть бОльшей яркости именно в сортовом совиньоне.
Fournier Pere & Fils L`Ancienne Vigne AC Sancerre 2009. Красный сансер, но не из франа, а из пино нуара! Так получилось, что Луара - совсем не моя область. Но вот не устоял перед акцией, решил попробовать сломать кость. Зря. Интересное оформление легкой бургундской бутылки, вскрытой в апреле. Слабый и слегка мутноватый цвет вина в бокале - розово-фиолетовый с очевидными следами возраста в виде коричневатых уже слезок и отчетливо рыжего обода. Аромат слабый и горький, ничего другого сказать по нему невозможно. Вкус же слабый, водянистый и кисло-горький; и тоже - никакой вторичности, никаких полутонов, вообще ничего. Градус, кстати, тоже совсем не ощущается. Большую часть вина оставил под вакуумной пробкой для следующего дня, в надежде, что вино одумается и проснется. Как бы ни так! Честно и мужественно во второй вечер пытался разглядеть носом и горлом в этом уродце хоть что-то положительное - не смог. Более половины вина было отправлено в раковину на радость очистным сооружениям. ИО 3. ДО 1+0,25+0,75+0,5+0=2,5. Удивительно, но вино не выглядит умершим, оно выглядит мертворожденным. Может быть, я и не прав, но даже в самой последней стадии винной жизни можно разглядеть следы былого величия. Здесь же их нет. Хотя, конечно, было бы интересно пересечься именно с этим вином лет на 5-7 ранее…
И ещё одно странное вино с юга Франции.
M.Chapoutier Domaine de Bila-Haut R.I. AC Cotes du Roussillon Villages Lesquerde 2010. Очень необычный сайд-проект известного ронского Дома на землях Русильона. Изначально позиционируется как дорогой (80+ евро на винодельне!), эксклюзивный, несмотря на формальную банальность терруара - "всего то" Cotes du Roussillon Villages, правда с указанием конкретной коммуны - Lesquerde. Чистый сира (кстати, этот сорт не входит в состав основных сортов аппеласьона), хотя вроде бы по правилам АС для красных обязателен купаж из не менее трех сортов (м.б. это правило уже устарело). 15% алкоголя, что вполне характерно для местных красных. Необычное оформление большой бутылки темно-коричневого стекла, скорее в ронском, чем в бургундском стиле. Большой, острый пунт. Вместо капсулы пластиковая имитация черного сургуча, настолько адекватная, что крошится при вскрытии почти как настоящий сургуч. Дизайнерски очень невнятная, непривлекательная этикетка темно коричневого цвета с теряющимися на ней мелкими надписями серого и желтого шрифтов. Внешний вид как бы не для магазинной полки, а именно для знатоков. Еще - на главной этикетке присутствует выдавленный текст азбукой Брайля, что это вызывает уважение само по себе, однако, при объективной редкости и даже некоторой эксклюзивности вероятность случайной (именно случайной!) встречи данных бутылок с понимающим в вине слабовидящем человеком пренебрежительно мала. Открыто дома, осенью, на фоне легкой простуды и естественного поэтому желания мощи в вине. Цвет запредельно насыщенный, кроваво-красный, не прозрачный, но без осадка. Узенький обод алого цвета и куча узких, насыщенных цветом слезок, неожиданно быстрых, но заметно следастых. Медленно раскачивающийся в бокале аромат вызывает оторопь: яркое чернильное ощущение поверх субъективно очень большого алкоголя; почти без фрукта, с легкой горьковатой оскоминой, и с легкими намеками на махорку. Не смертельно ни разу, но очень вызывающе. Вкус ставит все на свои места - это именно винно-чернильный монстр, целиком основанный на трех китах - могучем спирте, предельной экстрактивности и той самой чернильной Кислотности, заполняющей собою все возможное органолептическое пространство. Кислотность вяжет, томит, разрывает рецепторную чувствительность на части. Огромное тело туда же, но что самое удивительно, даже в концовке другим вкусовым составляющим почти не пробиться к потребителю; только большим напряжением можно различить собственно танины и хоть какой-то намек на зрелые садовые фрукты. Совсем в концовке есть ощущение зимней рябины. Вино не просто монстр, а царь среди монстров. На личном болезненном фоне выпилось на ура. но объективности ради это очень специфическое вино, вино не для всех, вино не для шеф-повара, вино не для соблазнения и даже не для американской пати стоя. Вино для законченных снобов, ищущих винных извращений. Поэтому оценки противоречивы и весьма условны, ибо ими не объять данный винный посыл. ИО 8,5+. ДО 0,75+1+1+3+0,5=6,25. Условный минус, который кому-то покажется милее многих сбалансированно-сдержанных плюсов.
Позже двинемся к бордосцам…
Вот неплохое белое и шикарное красное из Роны.
Familie Chaudiere Pesquie Terrasses 2016. Вино как бы из региона Ventoux, но, вероятно, большой процент вионье выводит его в простое Vin de France (в разные годы - по-разному!). Бургунская бутылка светлого стекла, по визуальным ощущениям чуть приземистая. Большая светлая этикетка с необходимым минимумом данных. Открыто дежурно в конце июня. Массив вина прозрачен и светел. И аромат, и вкус примерно об одном и том же - горькие тона не просто превалируют, но даже доминируют. Кислые и сладкие намёки, упорно сражающиеся за свои угнетенные права, не могут построить вину достойную структуру. Но есть определенная минеральность, добавляющая этому нестандартному вкусовому профиль некоторую прелесть. Вместе с разнообразной вторичностью (в основном минерально-горького спектра, вплоть до намёка на морепродукты) вино при определенной температуре формирует очень приличную свежесть, а при разумном подборе гастрономического сочетания - выглядит весьма адекватным столовым вариантом за деньги. Выпито за два вечера без заметных изменений впечатления. ИО 7. ДО 1+1+1,25+3+0,75=7. Очень специфично, далеко в стороне как от освежающего стиля совиньона, так и от маслянистой атмосферы классически сделанного шардоне. Но и для ронского стиля не так чтобы очень уж характерно. Но интересно, в основном как гастрономический вызов.
Domaine Font de Michelle Cuvee Etienne Gonnet AOC Chateauneuf du Pape 2005. Давнишнее и довольно импульсивное приобретение. Вино "вылежало" у меня почти восемь лет. Достаточно стандартное для Шатунёфа оформление - относительно небольшая, тёмная бургундская бутылка с традиционными "петровыми" ключами в качестве барельефа. Необычно скромная, темно-жёлтая этикетка с довольно невнятными надписями, впрочем, читаемыми при желании. Пишут что основа купажа - гренаш (65%) - со столетних виноградников. Вытянуто из коробочной темноты в опасении за общую сохранность. Открыто в домашней обстановке как-то зимой для сопровождения вечерней трапезы. С пробкой всё в порядке. Цвет ровный, средней насыщенности, ярко-красный в основе, с фиолетовым отливом. Прозрачность на завидном уровне, но совсем не бургундского типа, все-таки плотность вина заметно выше. Аромат сразу радостно приветствует мир - не только объемно, по-винному празднично, но и совершенно точно - терруарно: очень широкий спектр пряностей поверх большого, но сдержанного фрукта. Вкус примерно о том же - тоже много фрукта (собственно груша, манго, киви, суперспелый апельсин, тонкая ягодная нота - клюква и красная смородина), но сверху и спереди праздник пряного непослушания: корица, молотый перец, кардамон, базилик, тертый грецкий орех, чуть свежего табака). Вот он, классический GSM из классического же Шатунёфа, пойманный в самом соку, в самое правильное время. Есть одно небольшое, но значительное "но" - всё это органолептическое богатство обильно сдобрено добротным алкоголем (14,5% по русской контре, под которой на оригинале все 15%!), от которого совершенно некуда деться. Т.е. вот хочешь вкусовой и ароматический экстаз - будь готов к излишнему опьянению! Полубутылка, оставленная под вакуумной пробкой до следующего вечера, подтвердила очевидное: это абсолютно чудесное и до мозга костей терруарное вино - алкоголь чуть стих, а вот вкус только добавил, и это просто чудесно. Объект для винных школ: именно так должен выглядеть AOC Chateauneuf du Pape в основательно выдержанном варианте. Браво! ИО 9+. ДО 1+1+1,75+4,5+1=9,25. На самом деле, именно как Chateauneuf - так это полноценные 9,5, если не более. Очень хорошее южно-ронское вина, да!
Два вина из Луары: чудесный совиньон и странное красное.
Domaine Henri Beurdin Reuilly AC Reuilly 2017. Легкая, компактная бутылка зеленоватого стекла, с простыми, но информативными этикетками, все очень скромно, даже приземлено, без каких-либо особенных претензий, и визуально выглядит это очень комфортно. Открыто в непреодолимом желании именно холодного белого на фоне нарождающегося весеннего тепла, под симпатичные куриные снэки. Цвет скорее чуть более бледный, чем это обычно у совиньонов, слезок практически не видно: внешний вид вина в бокале очень летний, чтобы не сказать - несерьезный. Аромат, наоборот, строг, собран, средней амплитуды, с дозированными сортовыми признаками (свежесть, прозрачность, зеленый крыжовник и смородиновый куст), довольно сложный, особенно чуть прогревшись. Вкус под стать запаху - очень ровно, очень тонко, очень взвешенно, к традиционным крыжовнику и смородине с боков прилетают кислые мандарины, тыквенные семечки, банановая кожура, неожиданные ландыши. Тело среднее, даже, пожалуй, с направлением к субтильности. А вот послевкусие всё так же ровное органолептически - очень длинное, с чуть настораживающей горьковатой концовкой. Пилось два вечера подряд (без заметных изменений потребительских свойств при хранении в холодильнике), и нужно сказать, что пилось с большим удовольствием. ИО 8,5+. ДО 1+1+1,5+4,25+1=8,75. Типичный француз - тонкий, ускользающий, сложный, играющий. Ничего общего (не считая собственно сортовой окраски) ни с пафосными северными итальянцами (Лафоа приходит на ум сразу же), ни с показушными (довольно часто, особенно в бюджетном сегменте) новозеландцами. Такой, типично луарский совиньон, свежий (выдержка, думаю, не показана), морской, умеренной серьезности, очень вкусный, как соло, так и при соответствующем сопровождении (с куриными изысками сошлось очень даже!) Почему, тогда, так относительно скромно с оценками? Наверное, глубоко личные предпочтения чуть бОльшей яркости именно в сортовом совиньоне.
Fournier Pere & Fils L`Ancienne Vigne AC Sancerre 2009. Красный сансер, но не из франа, а из пино нуара! Так получилось, что Луара - совсем не моя область. Но вот не устоял перед акцией, решил попробовать сломать кость. Зря. Интересное оформление легкой бургундской бутылки, вскрытой в апреле. Слабый и слегка мутноватый цвет вина в бокале - розово-фиолетовый с очевидными следами возраста в виде коричневатых уже слезок и отчетливо рыжего обода. Аромат слабый и горький, ничего другого сказать по нему невозможно. Вкус же слабый, водянистый и кисло-горький; и тоже - никакой вторичности, никаких полутонов, вообще ничего. Градус, кстати, тоже совсем не ощущается. Большую часть вина оставил под вакуумной пробкой для следующего дня, в надежде, что вино одумается и проснется. Как бы ни так! Честно и мужественно во второй вечер пытался разглядеть носом и горлом в этом уродце хоть что-то положительное - не смог. Более половины вина было отправлено в раковину на радость очистным сооружениям. ИО 3. ДО 1+0,25+0,75+0,5+0=2,5. Удивительно, но вино не выглядит умершим, оно выглядит мертворожденным. Может быть, я и не прав, но даже в самой последней стадии винной жизни можно разглядеть следы былого величия. Здесь же их нет. Хотя, конечно, было бы интересно пересечься именно с этим вином лет на 5-7 ранее…
И ещё одно странное вино с юга Франции.
M.Chapoutier Domaine de Bila-Haut R.I. AC Cotes du Roussillon Villages Lesquerde 2010. Очень необычный сайд-проект известного ронского Дома на землях Русильона. Изначально позиционируется как дорогой (80+ евро на винодельне!), эксклюзивный, несмотря на формальную банальность терруара - "всего то" Cotes du Roussillon Villages, правда с указанием конкретной коммуны - Lesquerde. Чистый сира (кстати, этот сорт не входит в состав основных сортов аппеласьона), хотя вроде бы по правилам АС для красных обязателен купаж из не менее трех сортов (м.б. это правило уже устарело). 15% алкоголя, что вполне характерно для местных красных. Необычное оформление большой бутылки темно-коричневого стекла, скорее в ронском, чем в бургундском стиле. Большой, острый пунт. Вместо капсулы пластиковая имитация черного сургуча, настолько адекватная, что крошится при вскрытии почти как настоящий сургуч. Дизайнерски очень невнятная, непривлекательная этикетка темно коричневого цвета с теряющимися на ней мелкими надписями серого и желтого шрифтов. Внешний вид как бы не для магазинной полки, а именно для знатоков. Еще - на главной этикетке присутствует выдавленный текст азбукой Брайля, что это вызывает уважение само по себе, однако, при объективной редкости и даже некоторой эксклюзивности вероятность случайной (именно случайной!) встречи данных бутылок с понимающим в вине слабовидящем человеком пренебрежительно мала. Открыто дома, осенью, на фоне легкой простуды и естественного поэтому желания мощи в вине. Цвет запредельно насыщенный, кроваво-красный, не прозрачный, но без осадка. Узенький обод алого цвета и куча узких, насыщенных цветом слезок, неожиданно быстрых, но заметно следастых. Медленно раскачивающийся в бокале аромат вызывает оторопь: яркое чернильное ощущение поверх субъективно очень большого алкоголя; почти без фрукта, с легкой горьковатой оскоминой, и с легкими намеками на махорку. Не смертельно ни разу, но очень вызывающе. Вкус ставит все на свои места - это именно винно-чернильный монстр, целиком основанный на трех китах - могучем спирте, предельной экстрактивности и той самой чернильной Кислотности, заполняющей собою все возможное органолептическое пространство. Кислотность вяжет, томит, разрывает рецепторную чувствительность на части. Огромное тело туда же, но что самое удивительно, даже в концовке другим вкусовым составляющим почти не пробиться к потребителю; только большим напряжением можно различить собственно танины и хоть какой-то намек на зрелые садовые фрукты. Совсем в концовке есть ощущение зимней рябины. Вино не просто монстр, а царь среди монстров. На личном болезненном фоне выпилось на ура. но объективности ради это очень специфическое вино, вино не для всех, вино не для шеф-повара, вино не для соблазнения и даже не для американской пати стоя. Вино для законченных снобов, ищущих винных извращений. Поэтому оценки противоречивы и весьма условны, ибо ими не объять данный винный посыл. ИО 8,5+. ДО 0,75+1+1+3+0,5=6,25. Условный минус, который кому-то покажется милее многих сбалансированно-сдержанных плюсов.
Позже двинемся к бордосцам…