Там мрамор мыслит и трепещет
Если в Риме доминируют античность и Ватикан, то Флоренция - колыбель Возрождения. Основанная Юлием Цезарем еще до нашей эры, с 10-го века она постепенно набирает силу как автономная городская коммуна. Уже в 12-м веке там действуют мануфактуры по обработке привозной овечьей шерсти (местная была негодного качества), практиковавшие разделение труда. Золотой флорин городской чеканки с изображением геральдического ириса становится основной валютой западно-европейской коммерции. Его подобиями и сегодня торгуют в ювелирных лавках на Понте-Веккьо, под надзором бронзового Бенвенуто Челлини.
В 13-м веке Флоренцию, часть Священной Римской империи, охватывает борьба между гвельфами, сторонниками папы, и гибеллинами, сторонниками императора, отзвук которой дошел до нас в названиях флорентийских улиц и поэзии изгнанника Данте. Финансовый магнат Козимо Медичи, посмертно удостоенный титула Pater Patriae за свою приверженность к справедливости, к началу 15-го века обеспечил своему семейству главенствующее положение в республике.
Это Козимо спонсировал Брунеллески, выигравшего конкурс на постройку купола Santa Maria del Fiore, главного флорентийского собора, и заказал Донателло бронзового женоподобного Давида из школьного учебника истории. Знаменитый ребристый купол всем нам знаком по фотографиям, но я не подозревала, что эта церковь и ее построенная Джотто campanile облицованы разноцветным мрамором - белым из Каррары, красным из Мареммы и зеленым из Прато - со всех сторон, а не только с фасада.
Для верхних этажей джоттовой колокольни Донателло изваял восемь мраморных пророков, показавшихся мне гораздо интереснее его Давида. Оригиналы стоят сегодня в Museo dell'Opera del Duomo, где их можно как следует рассмотреть. Их лица еще полны мысли и индивидуальности, как древнеримские портреты - это потом лица изображений святых станут одинаково-постными. Деревянная же донателлова Мария Магдалина явно опередила свое время - она кажется творением Эль Греко или даже Пикассо.
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре со своей колокольней,
донателловы пророки и его же Магдалина
Для главного - микеланджелова - Давида, когда-то стоявшего на площади Синьории, где теперь осталась его копия, флорентийцы построили отдельный хорошо продуманный музей. Давида водрузили на возвышение под куполом, а лестница к нему обрамлена еще шестью статуями того же автора, незавершенными и потому дающими нам возможность наблюдать творческий процесс.
Galleria dell'Accademia с главным Давидом - очень популярный музей, билеты туда лучше заказать заранее, но вот в базилику Сан-Лоренцо, одну из древнейших церквей города, где похоронены Козимо, Лоренцо Великолепный и еще сонм их потомков, и где в Sagrestia Nuova, спроектированной Микеланджело, находятся надгробия с его знаменитыми «Днем», «Ночью», «Рассветом» и «Закатом», никто не рвется - просто приходишь и покупаешь билет у двери :)
Давид и обрамляющие его микеланджеловы мраморы из Галереи Академии,
а справа - «Вечер» с надгробия Лоренцо II из Новой ризницы
Basilica di San Lorenzo
Никого нет и в Basilica di Santa Croce с ее наборным мраморным фасадом, где похоронена половина гениев Италии - в том числе Микеланджело, Макиавелли и Галилей. С именем последнего у нас в первую очередь ассоциируется Пизанская башня, но во Флоренции есть Casa di Galileo Galilei, принадлежавшая его сыну, где опальный астроном прожил некоторое время в начале 1639. Сейчас Флорентийский университет использует это здание для своих семинаров, а хрестоматийный портрет Галилея кисти фламандца Юстуса Сустерманса хранится в Galleria degli Uffizi.
Галилей во Флоренции: его дом, сустермансов портрет
(копия видна и на фасаде дома) и надгробие работы Джованни
Баттиста Фоджини во францисканской базилике Санта-Кроче
В Уффици я стремилась посмотреть Боттичелли, репродукции которого почему-то не очень меня вдохновляли. У «Венеры» и «Весны» - толпы снимающих селфи японок, но мне больше понравился архангел Гавриил с его «Благовещения» - запечатленный вихрь, с которым никто не снимается. Поразило же меня незаконченное «Поклонение волхвов» Леонардо (подозрительно, но незаконченные работы творцов Возрождения нравятся мне больше завершенных). Издали кажется, что Мадонна с младенцем окружены толпой черепов - такие у них черные, контрастные глазницы; потом в подобном духе будет писать Гойя. Уважаемый groningen_sn замечает, что «Поклонение» - одно из всего пяти с половиной полотен Леонардо, в отношении авторства которых нет сомнений, в отличие от проблематично приписываемого ему «Благовещения» из той же Уффици.
Гавриил Боттичелли у меня вышел неплохо, но вот «Поклонение волхвов» Леонардо пришлось позаимствовать с сайта галереи - оно сильно бликует
Mercato Centrale - памятник тем временам, когда Флоренция была столицей не только Тосканы (1569-1860), но и всей Италии (1865-1871). Напрасно пишут, что это, дескать, рынок для туристов - аборигены там тоже активно закупаются.
Прилавки флорентийского Центрального рынка
с прошутто и пармезаном
Ristorante Lungarno23 предлагает красивый вид на старый город с другого берега Арно и традиционные тосканские блюда из говядины местной кианской породы, которая считается одной из древнейших в мире. Мне было интересно попробовать карпаччо - кушанье, названное в честь живописца (а кого же еще?) Витторе Карпаччо, предпочитавшего красно-белый колорит. Но салат из осьминога и каракатицы в каком-то другом заведении понравился мне больше :)
Привлекательная для туриста черта Флоренции - компактность: все основные исторические здания и музеи сосредоточены в пределах 20 минут пешего хода. Городские власти не стали ограничивать автомобильный транспорт по узким флорентийским улочкам. Тротуары там таковы, что по ним не пройдешь вдвоем, но риск оказаться под колесами водителей-виртуозов компенсируется тем, что город не вымер - как, говорят, вымерла Венеция - а продолжает жить активной итальянской жизнью с бельем на веревках и собаками на поводках. Его гуманистическая атмосфера ощущается и сегодня.