Лучше гор могут быть только горы...
Несмотря на до боли банальное название поста, оно прекрасно отражает моё отношение к Гималаям. Это наркотик. Попробовав один раз и втянувшись, слезть проблематично. Да и незачем, наверное.
Я был на Алтае и в Тыве, лазил по старым крымским горам и более молодым кавказским. Мне посчастливилось побывать на Тянь-Шане. Всё это прекрасные места, которые можно назвать не сравнимыми друг с другом, настолько они разные. Но всё это легко можно сравнить с Гималаями, с очевидным для меня результатом. Гималаи - это самое прекрасное, что есть на Земле. Я как бы не претендую, особенно учитывая, что, наверное, и 5% шарика не излазил, но на данный момент картинка такая. Когда-нибудь я туда и четвёртый раз сгоняю, неисхоженного там, слава санта-клаусу, ещё порядочно.
Отчёт о последней поездке попробую вести хронологически, потому что иначе боюсь сбиться на слишком эмоциональное и сумбурное изложение. А так, глядишь, ещё и какая-то минимальная практическая польза появится у текста.
Трек называется Langtang, по имени непальского региона и горного массива. Преимущества трека в том, что он находится сравнительно недалеко от Катманду (точка старта в 7-9 часах пути на автобусе), практически всесезонный (то есть ходится даже зимой) и при этом довольно высокий (без снаряги можно подняться на 5000). Недостатки тоже есть: он радиальный (то есть возвращаться надо тем же путём, ну или идти через жёсткие перевалы с палатками), восьмитысячников с него не видать (хотя 7200 прямо под самым носом), и турья на нём достаточно (дело не в том, что вы жилья не найдёте, а в том, что местные из-за этого очень уж избалованы, ну да я писал подробно о проблемах раскрученных треков). Итак, поехали.
День 0: Автобус из Катманду в Syabru Besi. Local bus выехал в районе 7:15 из столицы и был на месте около 16:00. Как правило, приезжает быстрее, но в этот раз два часа мы протупили из-за отсутствия дороги (обычное дело для Непала). Выглядит это примерно так:
В целом нам было пофиг, так как начинать трек мы планировали с утра. Часом раньше, часом позже - неважно. В Syabru Besi среди прочего сходили на горячий источник. Мероприятие прикольное, но без фанатизма.
День 1: Стартовали с утра из Syabru Besi (1503) вчетвером - я, любимая женщина, мой непальский (сейчас уже опять кыргызский) друг Фил и его гид - и дошли аж до Riverside (2410). Это много как по протяжённости, так и по набранной высоте. День дался тяжело, причём на удивление тяжело мне и Филу. Женщина скакала, как коза. Пару раз я там чуть не умер, как мне тогда казалось.
В плане красот первый день самый порожняковый (относительно последующих, а так-то ого-го!). Дорога почти полностью проходит по ущелью Langtang Khola (khola - река по-непальски), соответственно, вокруг в основном растительность, вода, а горы где-то там над тобой. Но вода - это тоже круто, была парочка прикольных мостов и водопадов.
В одном из больших водопадов я решил искупаться, ну и чтобы на себе не сушить, сделал это голышом. Меня запалил какой-то встречный гид и долго ругался. Оказывается, формально за это полагается огромный штраф, потому что купание голышом в священных водах (а вся вода там священная) оскорбляет местных богов. Мне же, когда я стоял под огромной струёй стихии, падающей с хрен знает скольки метров, казалось, наоборот, что позитивный контакт с потусторонними силами вполне себе нащупан. Ну да непальцам виднее. Извинений оказалось достаточно в целом.
День 2: Второй день был попроще, хотя тоже богат на рекорды. Мы взяли и дошли до конца трека, селения Kyanjin Gumba (3830), то есть набрали за день больше 1400 метров. Обычно то, что мы сделали в течение двух этих дней, люди ходят 3 дня, а старичкам не зазорно и все 4. Поэтому в Kyanjin меня окончательно скрутила горняшка, я не мог заснуть всю ночь и очень плохо ел. Женщина по-прежнему была довольно бодра (вот какие плюсы даёт пониженное давление в треке), а Фил собирал себя по кусочкам, планируя на следующий день выдвигаться через снежный перевал с палаткой.
Сам трек наконец-то выбирается на открытые пространства:
Это по-прежнему ущелье всё той же реки, но из-за высокогорья деревьев уже нет, и открываются замечательные панорамы:
Вот так, например, выглядит местный райцентр, деревушка Langtang (3430). В ней мы останавливались на перекус.
И ещё немного непальских прелестей.
День 3: Рано утром, ещё до рассвета, я встал, чтобы залезть на обзорную гору рядом. Женщина отказалась наотрез, решив поспать и отдохнуть с утра. Фил же с гидом утром ушёл на перевал Kangja La. Там нет селений, ночевать 2 -3 ночи приходится в палатках и со своей едой, а потом идёт выход сразу на Helambu (где я был 4 года назад) и в Катманду. В итоге в столице он оказался на два дня позже нас.
Так вот, мой план удался не полностью. Время я рассчитал без запаса, вдобавок в темноте не нашёл тропу. Поэтому большую часть пути на гору я поднимался очень тяжело, прям по камням и кустам. Времени на это тратилось очень много, так что первые лучи солнца застали меня ещё на склоне. Вот, скажем, вид на деревню с высоты примерно 4100:
Когда я залез наверх, было уже довольно светло. И с западной стороны очень близко (кажется, только руку протяни) надо мной навис огромный красавец Langtang Lirung (7227):
Я не знаю, как называется эта гора, на которую я поднялся. На картах она безымянная с высотой 4350. Изначально это было моей конечной целью. Но за ней я увидел Kyanjin Ri (4773) и, несмотря на отсутствие всяческих сил, понял, что если не залезу туда, никогда себе не прощу. Kyanjin Ri - это вершина коричневого холма на фотографии:
Несмотря на то, что уже с 4350 виды были на загляденье, с Kyanjin Ri был просто 360-градусный разрыв шаблона. Солнце встало, облака ещё особо не успели набежать, так что я около часа стоял и медитировал.
Потом подошли какие-то французы, итальянцы, американцы, мы пообщались, пофотались, и я другой, пологой и немного кружной дорогой, пошёл вниз.
Итого, менее, чем за двое суток я набрал 3270 м высоты (с 1503 до 4773). Этого изначально не планировалось, просто так получилось. Вообще говоря, это колоссальные перегрузки для организма. Как я уже сказал, заплатить за это пришлось двухдневной бессонницей и плохим аппетитом. Тем не менее, всё что ни делается - к лучшему, я проникся некоторым уважением к собственному организму и осознал, что я не такой уж и старый пока ещё. :)
Спустился в Kyanjin Gumba я где-то в районе 11 утра. Мы немного перекусили (кстати, в этой богом забытой деревне на высоте 3830 в одном заведении варят настоящий кофе и делают настоящий свежий хлеб!) и бодро пошли назад. Вниз шлось очень легко, я с каждым метром возвращался к жизни. В итоге, мы успели пройти даже дальше Риверсайда и уже с полными сумерками остановились в Lama Hotel (примерно 2460, он чуть выше из-за последнего подъёма перед ним).
День 4: Утром мы быстро дошли до Rimchee, а дальше взяли правее. Так как времени был целый световой день, а идти обратно тем же путём по ущелью не хотелось, то мы решили подняться над ущельем, оставив речку далеко внизу и, сделав небольшой крюк, прийти в Syabru Besi с севера. Раньше эта дорога была основной, но из-за её сложности (дополнительный подъём в 600 метров и более чем километровый спуск в конце) ей сейчас мало кто ходит. А тем временем она просто прекрасна:
Это окрестности деревеньки Sherpagaon. Народ там не избалованный туристами, соответственно, более отзывчивый и естественный. На заднем фоне можно видеть противоположный берег ущелья, то есть мы шли обратно над ним, в то время как туда шли вдоль реки, по самому его дну.
Последним аккордом стал затяжной спуск к Syabru Besi. На фото как раз она и есть.
Тем не менее, в три часа дня мы уже были в деревне, спокойно отдохнули, потупили, а рано утром уехали в Катманду.
На конец третьего и особенно на четвёртый день я чувствовал себя превосходно, организм наконец-то отошёл от шока. Вбросил даже предложение сходить к озёрам, но женщина, похоже, конкретно нахайкалась, так что все остальные маршруты оставили на следующий раз.
В сухом остатке получается, что за 4 дня (не считая автобуса) мы прошли 6-дневный трек. При этом не сказал бы, что это было сделано в особый ущерб каким-либо созерцаниям. В таких вещах темп как-то сам собой складывается. Трек не очень сложный, хотя и с некоторыми нюансами. Я обновил свой рекорд восхождения (теперь он 4773). Задумываюсь о королевском трекинге вокруг Аннапурны или о базовом лагере Эвереста. В любом случае, я туда ещё вернусь, конечно. :)