Kathmandu Valley
In the long red, red valley people live here too long,
In the long red, red valley they only sing the valley song.
Ian Anderson.
Долина Катманду - это некое подобие чаши, окружённой горами. Центр чаши находится на высоте 1300-1400 метров, и именно там лежит столица Непала, город Катманду. Так как в горах в целом жить трудновато по многим соображениям, то долина с древних времён заселялась гораздо активнее, чем окружающие склоны. В итоге, на данный момент мы имеем самую густозаселённую область Непала, с кучей разнообразных селений, крутых храмов и прекрасных видов.
Кроме Катманду, о котором уже говорилось недавно, столицами в разные времена успели побывать ещё два города долины, Патан (Лалитпур) и Бхактапур. Соответственно, именно туда ломятся туристы за остатками исторической роскоши и столичного лоска. Ломятся небезосновательно, это действительно две непальские жемчужины, прекрасные во всех отношениях.
Патан сложно назвать отдельным городом. За последние 20 лет столица ужасно разбухла, и сейчас Патан для Катманду - то же самое, что Химки для Москвы. Даже Ring Road огибает этот город-спутник с внешней стороны. Тем не менее, формально это уже не Катманду, да и фактически чувствуется разница. Патан более тихий, камерный и чистый (насколько можно говорить о чистоте в Непале).
Лалитпур в переводе с местного означает город красоты. Утверждается, что именно здесь количество художников, ювелиров и ремесленников на единицу площади зашкаливает. Возможно, это и так, за полдня сложно понять.
Я уже писал о том, что ввиду грязи, пыли и толп народа перемещаться между достопримечательностями Катманду лучше всего в транспорте. Картина очень сильно меняется уже в Патане (а уж Бхактапур, забегая вперёд, просто создан для пеших прогулок). Необходимо заглядывать во всякие дворики и ходить нецентральными улицами, чтобы увидеть, например, что-нибудь такое:
Или такое:
Последнее фото - это храм Uma Maheswar, недалеко от Durbar Square. Да, здесь важно не путать: королевские площади есть во всех трёх столицах, так что в разговорах о Durbar Square всегда нужно конкретизировать, какая из них имеется в виду. Все они довольно разные, и насколько я не люблю столичную площадь, настолько же мне нравится патанская и особенно бхактапурская. Итак, Королевская площадь в Патане:
Увы, за вход на неё нужно отвалить немало денег (по непальским меркам). Но так как визит в Патан - это дело на полдня, то есть совершенно прекрасная возможность убить сразу двух зайцев: вкусно пообедать и лицезреть это потрясающее место с выгодного ракурса без приставаний местных контролёров. В общем, вот вам отличный вид с крыши близлежащего ресторана:
В хорошую погоду на заднем фоне можно увидеть горы. У нас же наоборот случился небольшой дождик, который, тем не менее, выполнил важную миссию по устранению пыли. Прогулка в Патан получилась на удивление свежей.)
Как я уже написал, лучше закладывать на Лалитпур минимум полдня, чтобы не спеша всё обсмаковать. Совместить можно, например, со Сваямбунатом, они примерно в одной стороне находятся. Время в пути от Тамеля составляет около получаса, с учётом стандартных столичных пробок, от Обезьяннего храма по кольцевой ещё быстрее. Даже если по каким-то причинам у вас очень мало времени выделено на Катманду и окрестности, Патан определённо стоит втиснуть в расписание. Возможно, даже стоит там пожить пару дней.
Но вот что стоит включить в программу в любом случае - так это Бхактапур. Несмотря на то, что это сейчас реальный туристический заповедник, он невозможно прекрасен. Во-первых, крутые площади. Например, Durbar Square:
К слову, в отличие от Патана, Бхактапур имеет аж три больших площади с достойными архитектурными ансамблями, от которых голова идёт кругом. Кроме Королевской это Taumadi и Tachupal Square. На второй кроме всего прочего хорошо посидеть в одном из ресторанчиков на крыше, а последняя вообще считается самой старой в Бхактапуре. Вот вам Dattatraya Temple оттуда.
Во-вторых, те самые улочки, по которым очень приятно ходить пешком.
Так как со всех сторон Бхактапур обнесён чек-пойнтами для сбора дани с туристов, то можно убрать карту подальше и просто идти, куда глаза глядят. Город небольшой, заблудиться нереально.
Количество храмов и прочих прикольных ништяков на квадратный метр зашкаливает.
До Бхактапура из Катманду идёт на удивление хорошая дорога, ехать меньше часа. Тем не менее, многие не ограничиваются посещением города в течение светового дня, а остаются там на подольше. Живя в Бхактапуре, можно спокойно радиальными вылазками посетить кучу прикольных мест: Thimi (город гончаров), Nagarkot (типа, лучшая обзорная площадка в долине, чтобы посмотреть на горы, если по каким-то причинам вы туда не идёте), а также близлежащие древние храмы Surje Binayak и Changu Narayan. В последний мы даже скатались. Не могу сказать, что он меня сильно впечатлил (больше доставили виды с холма, на котором он находится), но было интересно.
Знаменит комплекс прежде всего своей резьбой, но тут я даже на эмоциональном уровне ничего не понимаю. Тем не менее, место само по себе годное.
Кроме двух бывших столиц более-менее туристическим местом в долине является разве что Kirtipur, город-крепость на холме, когда-то защищавший Катманду от захватчиков. Увы, ехать туда не советую, в отличие от Патана и Бхактапура там вообще ничего не реставрируется, и сам городок производит впечатление забытого и заброшенного места. Я там был в 2010 и вот сейчас, даже за эти 3,5 года он умудрился сильно захиреть.
Идём дальше. Если вы устали от шума и толп Катманду, посетили вышеупомянутые два музея под открытым небом и не знаете, чем ещё занять себя в течение одного погожего дня, то тут-то и начинается самое интересное. В долине находится великое множество поселений, каждое из которых имеет свой колорит. Они абсолютно нетуристические, таксисты неохотно торгуются, когда узнают, что вам туда надо, но зато там ещё можно найти тот самый тёплый ламповый Непал. Именно так мы в предпоследний свой непальский день сгоняли в Pharping.
Данный городок наглядно демонстрирует мирное сосуществование и даже единение двух непальских религий - индуизма и буддизма. Более того, несмотря на то, что буддистов в Непале не более 10% и они все в основном в горах, в Фарпинге их куча. Отчасти именно это и стало причиной нашей поездки туда. В самом селении есть несколько буддистских монастырей.
Но самый знаменитый храм Фарпинга всё равно индуистский. Это Dakshinkali Temple, место поклонения богине Кали, куда до сих пор по вторникам и пятницам весь Катманду съезжается, чтобы делать жертвоприношения животных. Несмотря на то, что я, конечно же, хотел поехать туда в один из этих дней, женщина оказалась абсолютно со мной не согласна. Пришлось ехать в понедельник. Наверное, оно и к лучшему, народу было всё-таки поменьше. В самом храме фотографировать не разрешается, так что вот вам просто вид северного (буддийского) холма Фарпинга с его индуистской стороны.
После Фарпинга заехали в Chobhar, чтобы посмотреть Jal Binayak Ganesh Temple, который оказался, прямо скажем, так себе. Зато от Чобхара до Киртипура прошлись пешочком по весьма красивым местам.
На самом деле, таких видов в долине полно, и есть огромное желание полазить по этим почти "хоббитским" местам подольше, с рюкзачком. Это не гималайский треккинг, это нечто другое, но тоже прекрасное. Именно здесь ещё можно найти простых, добрых и отзывчивых людей, которые, увы, мало-помалу переводятся в Катманду.
Напоследок немножко тропических картинок. С грейпфрутом связана одна мимимишная история. Мы в Фарпинге шли по селу, увидели дерево, ну и так как идентифицировать грейпфрут было сложно, спросили у хозяйки, мол, что за фрукт. Она позвала сына, так как по-английски не понимала, и тот мало того, что объяснил, так просто сорвал один и подарил. От денег все дружно отказались. Такие дела. Непал - это огромный кусок радости, конечно.
