Mugler // Menswear / fall-winter 2011-2012
Тьерри Мюглер (Thierry Mugler), основатель собственного Дома моды, уже давно покинул его, и занялся дизайном, в частности, концертных костюмов для дивы Бейонсе. Лейбл, который все еще носит его имя (однако который перекрестили в просто Mugler), внезапно оказался в руках другого отчаянного сумасшедшего ― человека, который сделал карьеру, создавая образы для другой дивы ― Lady Gaga. Это японец Никола Формичетти (Nicola Formichetti), являвшийся также фэшн-редактором японского «Vogue Hommes». В сентябре прошлого года он сменил на посту креативного директора брэнда Mugler Розмари Родригез (Rosemary Rodriguez).
Для работы над мужской коллекцией сезонов осень-зима 2011-2012 Николо Формичетти подключил также дизайнера Ромэна Кремера (Romain Kremer), а также фотографа-фильммейкера Мариано Виванко (Mariano Vivanco) и канадца по имени Rico с татуированным под череп лицом. Этим дебютом и была открыта Парижская неделя моды.
Редакторы, стилисты и дамы полусвета собрались в Garage Turenne для того, чтобы стать свидетелями возрождения Дома Mugler; однако еще больше народу, не имеющего возможности попасть на дефиле из-за отсутствия пригласительных, толпилось снаружи.
Демонстрация коллекции открылась готическим видео Мариано Виванко, персонажами которого были очень реалистично разукрашенные в скелеты молодые люди, а в качестве саундтрека был выбран ремикс с композицией из еще невыпущенного альбома Lady Gaga. После этого началось дефиле, которое представляли модели, чьи волосы были испачканы чем-то наподобие жира, а лица некоторые из них ― намазаны латексом.
Можно сказать, что в представленных костюмах главным образом прочитывался новый Тьерри Мюглер, без намека на прежнего, хотя и остались вполне узнаваемые строгие силуэты и широкие плечи. Вместе с тем, фетишистский сад наслаждений Мюглера утратил свою гламурную сторону, и обернулся к зрителю своей темной, зловещей стороной. Материалы, особенно неопрен, пластик, нейлон и латекс, были чувственно текстурированы, однако при этом оставались холодны. Силуэты в коллекции чередовались ― от облегающий до мешковатых.
Публика неоднозначно восприняла данную коллекцию. Некоторые смотрели на нее с некоторой долей иронии, поскольку увидели здесь не демонстрацию мод, а скорее работу стилиста, другие же были ею загипнотизированы. Вместе с тем, фэшн-обозреватели пока не спешат объявить о том, есть ли будущее у этого нового проекта, однако и не отрицают очевидного ― сделан первый серьезный шаг, который к тому же послужил великолепной встряской в самом начале Парижской недели моды.
