Эфиопия. Горы Сымен (треккинг) Часть 1
Наряду с вулканом Эрта Але, горы Сымен являлись для нас местом, которое мы хотели посетить при любых условиях и во что бы то ни стало.
Эти горы, - уникальные по своей природной красоте влекли нас также возможностью наблюдения за геладами - близкими родственниками павианов, эндемиков Эфиопского нагорья. Кроме того в душе у нас теплилась надежда попытаться взойти на высшую точку Эфиопии - гору Рас-Дашен.
Переговоры по доступным треккинговым программам начались у нас сразу же по приезду в Аксум, места в групповых турах были практически у всех фирм, но программа восхождения на Рас-Дашен особым успехом у путешественников не пользовалась. Дело в том, что подъём на эту несложную гору эфиопы преподносят европейскому туристу как шести-семи дневную экспедицию, хотя на неё реально взойти и в более короткие сроки. Так что ценник на наш индивидуальный тур зашкалило очень сильно, и мы решили обойтись в этот раз без очередной высшей точки посещённой нами страны.
По опыту поездки мы уже знали, что заказывая тур у крупного эфиопского оператора, можно рассчитывать на бесплатный трансфер до точки старта. Так получилось и в этот раз. Рано утром, из гостиницы в Аксуме нас забрал водитель на потрёпанном Toyota Land Cruiser для того, чтобы доставить в Дебарк, откуда стартуют треккинговые маршруты в Сыменские горы. Во всех путеводителях этот отрезок эфиопских дорог длиной 250км. описывался как один из самых живописнейших в стране. Мы настроились на приятную недолгую поездку, которая в итоге вылилась у нас в 7 часов нескончаемой тряски.
Дорога в Дебарк
Справедливости ради следует отметить, что пейзажи по сторонам разворачивались просто эпические. Но вот сама дорога после городка Шайр, начала быстро терять свои асфальтовые свойства и стала практически одноколейной. Апофеоз пути - длинный многочасовой подъём по грунтовке на плато, где расположен город Дебарк, даже нашему мощному автомобилю дался очень тяжело. А как здесь проезжают рейсовые автобусы, для нас так и осталось тайной, покрытой мраком.
Асфальт ещё есть
Пейзажи по обочинам
Дебарк расположен на высоте 2850 метров, тут прохладно и свежо даже днём. Городскую застройку иначе как хаотичной не назовёшь, понять где тут центр города, а где окраины не представляется возможным. Отели для туристов торчат бетонными нагромождениями то тут то там. Нам сразу же захотелось как можно быстрее уехать отсюда в тишину Сыменских гор.
На улицах Дебарка
От Дебарка до главных ворот национального парка оставалась ещё пара десятков километров пыльной дороги, проходящей по лысым и плоским нагорьям. У ворот к нам присоединились ещё двое попутчиков и обслуживающий персонал нашего трека. При окончательном подсчёте на 4-х туристов приходилось шесть человек персонала: гид, повар, поварёнок, охранник и два водителя.
После прохождения паркового кордона окружающая нас обстановка сильно не поменялась. То тут, то там пасся крупный рогатый скот, шныряли дети, пылили грузовики и автобусы. Единственное отличие на обочинах дороги стали появляться белые туристы с фотоаппаратами, выискивающими семьи гелад.
От Дебарка до Санкобэра в групповых программах предусмотрен трёхчасовой переход по тропе, однако мы это расстояние проделали на автомобилях в связи с тем, что в Дебарке оказались уже во второй половине дня. На этом отрезке пути нам постоянно попадались большие и малые группы гелад, однако гиды утверждали, что мы увидим их тысячи во время завтрашнего и послезавтрашнего переходов и останавливали машины лишь несколько раз.
Вечереет
Первую ночёвку в горах мы провели в Санкабэре. Тут уже скопилось 5-6 групп, размерами заметно превышающими нашу кампанию.
На следующее утро мы выдвинулись пораньше, чтобы избежать толп на тропе. Первая часть нашего пути проходила умопомрачительному так называемому северному уступу Сыменских гор. Утреннее отсутствие гелад компенсировалось здесь панорамными видами с уступа, обрывающегося у наших ног на километр вниз.
Рассвет у Северного Уступа
Вид с Уступа
Спустя пару часов нашему взору открылся величественный водопад Джинбар, неизвергающийся в ущелье, дна которого мы так и не смогли разглядеть.
Водопад Джинбар
Водопад с местечка повыше, но всё равно не полностью
Во время пути гид постоянно останавливал нас на незапланированные привалы, думаем для того, чтобы дать возможность своим коллегам приготовить всё к нашему приходу в следующем лагере Гич.
А потом появились гелады, много гелад. Скорость нашего передвижения в этой связи ещё сильнее упала и в какой-то момент тропа оказалась настолько запружена, что ощущение нахождения в национальном парке полностью улетучилось. Туристы, гиды, скот, местные жители, пасущие его, лошади с грузом. Нам вдруг стало очень жалко гелад! Во что превратилась их среда обитания?! Гелад в парке разве что запрещено убивать. А швырнуть в них камнем, с шумом прогнать с тропы горазд каждый второй местный житель. Национальный парк Сымен резко контрастировал с любой рекреационной зоной, виденной нами до этого.
Юные помощники по хозяйству
Гелады
Гелады
Каждый турист в горах всегда под пристальным наблюдением
А туристов много
Запруженная тропа
Внутренняя часть Сыменских гор несколько однообразна
Холмы тянутся один за другим
А количество наблюдателей не уменьшается
Высокогорная растительность
Через 7 часов пути мы достигли Гича, тут нас ждала типичная вегетарианская походная трапеза, которой потчуют белых туристов в Эфиопии, и после которой по возвращению в цивилизацию ты налетаешь с горящими глазами на картошку фри, которую дома терпеть не можешь.
Подходим к лагерю Гич
Гич с пригорка
Но самое главное тут нас ждало вечернее светопредставление на краю Бездны Гича. Менее уставшая часть путешественников перед ужином отправляется на получасовую прогулку к краю уступа, где наблюдает, как солнце скатывается в Судан. В этот момент эмоции захлестнули нас окончательно, и мы, на какой то промежуток времени, перестали думать о том каким образом доказать правительству Эфиопии необходимость переселения с территории парка людей со скотом.
Величественный закат
Хочется парить как птица
Эти горы, - уникальные по своей природной красоте влекли нас также возможностью наблюдения за геладами - близкими родственниками павианов, эндемиков Эфиопского нагорья. Кроме того в душе у нас теплилась надежда попытаться взойти на высшую точку Эфиопии - гору Рас-Дашен.
Переговоры по доступным треккинговым программам начались у нас сразу же по приезду в Аксум, места в групповых турах были практически у всех фирм, но программа восхождения на Рас-Дашен особым успехом у путешественников не пользовалась. Дело в том, что подъём на эту несложную гору эфиопы преподносят европейскому туристу как шести-семи дневную экспедицию, хотя на неё реально взойти и в более короткие сроки. Так что ценник на наш индивидуальный тур зашкалило очень сильно, и мы решили обойтись в этот раз без очередной высшей точки посещённой нами страны.
По опыту поездки мы уже знали, что заказывая тур у крупного эфиопского оператора, можно рассчитывать на бесплатный трансфер до точки старта. Так получилось и в этот раз. Рано утром, из гостиницы в Аксуме нас забрал водитель на потрёпанном Toyota Land Cruiser для того, чтобы доставить в Дебарк, откуда стартуют треккинговые маршруты в Сыменские горы. Во всех путеводителях этот отрезок эфиопских дорог длиной 250км. описывался как один из самых живописнейших в стране. Мы настроились на приятную недолгую поездку, которая в итоге вылилась у нас в 7 часов нескончаемой тряски.
Дорога в Дебарк
Справедливости ради следует отметить, что пейзажи по сторонам разворачивались просто эпические. Но вот сама дорога после городка Шайр, начала быстро терять свои асфальтовые свойства и стала практически одноколейной. Апофеоз пути - длинный многочасовой подъём по грунтовке на плато, где расположен город Дебарк, даже нашему мощному автомобилю дался очень тяжело. А как здесь проезжают рейсовые автобусы, для нас так и осталось тайной, покрытой мраком.
Асфальт ещё есть
Пейзажи по обочинам
Дебарк расположен на высоте 2850 метров, тут прохладно и свежо даже днём. Городскую застройку иначе как хаотичной не назовёшь, понять где тут центр города, а где окраины не представляется возможным. Отели для туристов торчат бетонными нагромождениями то тут то там. Нам сразу же захотелось как можно быстрее уехать отсюда в тишину Сыменских гор.
На улицах Дебарка
От Дебарка до главных ворот национального парка оставалась ещё пара десятков километров пыльной дороги, проходящей по лысым и плоским нагорьям. У ворот к нам присоединились ещё двое попутчиков и обслуживающий персонал нашего трека. При окончательном подсчёте на 4-х туристов приходилось шесть человек персонала: гид, повар, поварёнок, охранник и два водителя.
После прохождения паркового кордона окружающая нас обстановка сильно не поменялась. То тут, то там пасся крупный рогатый скот, шныряли дети, пылили грузовики и автобусы. Единственное отличие на обочинах дороги стали появляться белые туристы с фотоаппаратами, выискивающими семьи гелад.
От Дебарка до Санкобэра в групповых программах предусмотрен трёхчасовой переход по тропе, однако мы это расстояние проделали на автомобилях в связи с тем, что в Дебарке оказались уже во второй половине дня. На этом отрезке пути нам постоянно попадались большие и малые группы гелад, однако гиды утверждали, что мы увидим их тысячи во время завтрашнего и послезавтрашнего переходов и останавливали машины лишь несколько раз.
Вечереет
Первую ночёвку в горах мы провели в Санкабэре. Тут уже скопилось 5-6 групп, размерами заметно превышающими нашу кампанию.
На следующее утро мы выдвинулись пораньше, чтобы избежать толп на тропе. Первая часть нашего пути проходила умопомрачительному так называемому северному уступу Сыменских гор. Утреннее отсутствие гелад компенсировалось здесь панорамными видами с уступа, обрывающегося у наших ног на километр вниз.
Рассвет у Северного Уступа
Вид с Уступа
Спустя пару часов нашему взору открылся величественный водопад Джинбар, неизвергающийся в ущелье, дна которого мы так и не смогли разглядеть.
Водопад Джинбар
Водопад с местечка повыше, но всё равно не полностью
Во время пути гид постоянно останавливал нас на незапланированные привалы, думаем для того, чтобы дать возможность своим коллегам приготовить всё к нашему приходу в следующем лагере Гич.
А потом появились гелады, много гелад. Скорость нашего передвижения в этой связи ещё сильнее упала и в какой-то момент тропа оказалась настолько запружена, что ощущение нахождения в национальном парке полностью улетучилось. Туристы, гиды, скот, местные жители, пасущие его, лошади с грузом. Нам вдруг стало очень жалко гелад! Во что превратилась их среда обитания?! Гелад в парке разве что запрещено убивать. А швырнуть в них камнем, с шумом прогнать с тропы горазд каждый второй местный житель. Национальный парк Сымен резко контрастировал с любой рекреационной зоной, виденной нами до этого.
Юные помощники по хозяйству
Гелады
Гелады
Каждый турист в горах всегда под пристальным наблюдением
А туристов много
Запруженная тропа
Внутренняя часть Сыменских гор несколько однообразна
Холмы тянутся один за другим
А количество наблюдателей не уменьшается
Высокогорная растительность
Через 7 часов пути мы достигли Гича, тут нас ждала типичная вегетарианская походная трапеза, которой потчуют белых туристов в Эфиопии, и после которой по возвращению в цивилизацию ты налетаешь с горящими глазами на картошку фри, которую дома терпеть не можешь.
Подходим к лагерю Гич
Гич с пригорка
Но самое главное тут нас ждало вечернее светопредставление на краю Бездны Гича. Менее уставшая часть путешественников перед ужином отправляется на получасовую прогулку к краю уступа, где наблюдает, как солнце скатывается в Судан. В этот момент эмоции захлестнули нас окончательно, и мы, на какой то промежуток времени, перестали думать о том каким образом доказать правительству Эфиопии необходимость переселения с территории парка людей со скотом.
Величественный закат
Хочется парить как птица