Вади Кельт
Термин вади означает сухое русло реки. Иногда, очень редко, в пустыне идет дождь, и тогда по этому руслу мчится бурный поток.
Вади Кельт - это большущая трещина в земле на пути из Иерусалима в Иерихон.
Как мало нужно здешним растениям: там, где когда-то лились потоки дождя с гор, остаются зеленые полоски.
Экскурсионный автобус едет на территорию Палестинской автономии. Так выглядит контрольно-пропускной пункт.
Иудейская пустыня начинается резко и сразу: облака, несущие дожди со Средиземного моря, застревают в горах и не долетают до этих мест. Лунный ландшафт.
В этой пустыне живут бедуины, пасут свои стада овечек.
Я так поняла, что бедуины - это как наши цыгане. Их "таборы" трудно понять человеку, привыкшему к цивилизации. Главное богатство бедуинского стойбища - цистерна с водой. Подозреваю, что из нее пьют и овцы, и люди.
Чем-то это мне напоминает советский колхоз времен застоя:}}
Хотя не все так плохо, вот спутниковая тарелка имеется.
Прирост населения у бедуинов - один из самых высоких в Израиле. Дело в том, что у бедуина может быть 9 жен (для сравнения - у мусульман не больше 4).
Для женщин есть цветовая идентификация, но не по малиновым штанам, а по платкам.
Черный платок - пожилая женщина (тут пожилой считается 35-летняя). Цветной платок - замужняя молодуха. Невестам полагается белый платок. Девочек отдают замуж очень рано, уже в 12 лет.
Экскурсовод рассказала о недавнем скандале: у бедуина отобрали дочь. Девочка была в состоянии крайнего истощения. Оказалось, что у бедуина 9 жен и около 50 детей (точнее он не знает). Поэтому отследить, кто из детей поел, а кто нет - невозможно. А то, может быть, кто-то 2 раза поел:}}
Эта остановка называется Saint George. Здесь туристов поджидают надоедливые аборигены с сувенирами.
После легкой неразберихи и торговли всех ведут по узенькой тропке над пропастью.
Выводят к монастырю - ах!
Монастырь Георгия Хазевитского построен на совершенно отвесной стене.
Внизу (-400м) не пересох ручей, поэтому даже растут пальмы.
Я разглядывала камни и восхищалась строителями. Это архитектурный подвиг.
Подробности на длинный фокус. Видела в интернете фотографии этого монастыря, так на всех снимках купола голубые. А я почему-то застала коричневые.
Солнца тут полно, так что солнечные батареи вполне возможно полностью обеспечивают монастырь светом.
Пещера отшельника. Одно слово - голубятня!
Наша экскурсия вниз не спускалась, а вообще спуститься-то не проблема. А вот подняться!
Тут без ослиного такси не обойтись.
Высадили пассажиров и поехали вниз за новыми. Бедные ослики!
Магнит там лежит, что ли, в этой пустыне? Почему 2 тысячи лет сюда тянет и тянет всяких отшельников, святых праведников, паломников? Признаюсь: тянет даже меня, убежденного материалиста.
Вади Кельт - это большущая трещина в земле на пути из Иерусалима в Иерихон.
Как мало нужно здешним растениям: там, где когда-то лились потоки дождя с гор, остаются зеленые полоски.
Экскурсионный автобус едет на территорию Палестинской автономии. Так выглядит контрольно-пропускной пункт.
Иудейская пустыня начинается резко и сразу: облака, несущие дожди со Средиземного моря, застревают в горах и не долетают до этих мест. Лунный ландшафт.
В этой пустыне живут бедуины, пасут свои стада овечек.
Я так поняла, что бедуины - это как наши цыгане. Их "таборы" трудно понять человеку, привыкшему к цивилизации. Главное богатство бедуинского стойбища - цистерна с водой. Подозреваю, что из нее пьют и овцы, и люди.
Чем-то это мне напоминает советский колхоз времен застоя:}}
Хотя не все так плохо, вот спутниковая тарелка имеется.
Прирост населения у бедуинов - один из самых высоких в Израиле. Дело в том, что у бедуина может быть 9 жен (для сравнения - у мусульман не больше 4).
Для женщин есть цветовая идентификация, но не по малиновым штанам, а по платкам.
Черный платок - пожилая женщина (тут пожилой считается 35-летняя). Цветной платок - замужняя молодуха. Невестам полагается белый платок. Девочек отдают замуж очень рано, уже в 12 лет.
Экскурсовод рассказала о недавнем скандале: у бедуина отобрали дочь. Девочка была в состоянии крайнего истощения. Оказалось, что у бедуина 9 жен и около 50 детей (точнее он не знает). Поэтому отследить, кто из детей поел, а кто нет - невозможно. А то, может быть, кто-то 2 раза поел:}}
Эта остановка называется Saint George. Здесь туристов поджидают надоедливые аборигены с сувенирами.
После легкой неразберихи и торговли всех ведут по узенькой тропке над пропастью.
Выводят к монастырю - ах!
Монастырь Георгия Хазевитского построен на совершенно отвесной стене.
Внизу (-400м) не пересох ручей, поэтому даже растут пальмы.
Я разглядывала камни и восхищалась строителями. Это архитектурный подвиг.
Подробности на длинный фокус. Видела в интернете фотографии этого монастыря, так на всех снимках купола голубые. А я почему-то застала коричневые.
Солнца тут полно, так что солнечные батареи вполне возможно полностью обеспечивают монастырь светом.
Пещера отшельника. Одно слово - голубятня!
Наша экскурсия вниз не спускалась, а вообще спуститься-то не проблема. А вот подняться!
Тут без ослиного такси не обойтись.
Высадили пассажиров и поехали вниз за новыми. Бедные ослики!
Магнит там лежит, что ли, в этой пустыне? Почему 2 тысячи лет сюда тянет и тянет всяких отшельников, святых праведников, паломников? Признаюсь: тянет даже меня, убежденного материалиста.