Испания. Толедо
Толедо.
«Если произнести «Испания», перед умственным взором практически непременно встанет одно из двух, впрочем, скорее, и то и другое - Севилья и Толедо. Даже если обладатель умственного взора не был ни там, ни там. То есть: либо фламенко, Инезилья, маха полуобнаженная, коррида и всяческая кумпарсита; либо - аутодафе, гофрированный воротник, Сид, замковые ворота и всяческое идальго. Однако если учесть, что даже в нынешней Испании андалусцев могут вслух назвать «эмигрантами» - не только в снобистской Барселоне, но и на севере, и даже в Кастилии, - то понятно, что «правильная», «образцовая» Испания - это Толедо».
Петр Вайль «Гений места»
Толедо наверное самый испанский из всех городов Испании. Христианнейшая столица христианнейших королей. Древняя столица сначала одного из халифатов во время исламских завоеваний пиренейского полуострова, затем столица христианской Кастилии и Леона, ну и после перенесения светской столицы в Мадрид, Толедо остался духовной столицей Испании. Там находится глава испанской католической церкви, а в средние века это был основной центр инквизиции и иезуитов. Сейчас Толедо - столица автономной области Кастилия-Ла Манча.
Той самой Кастилии, настоящей Испании, где говорят на правильном кастельяно - эталонном испанском языке, который понимают и на котором говорят во всех испаноговорящих уголках мира. Кастилия-Ла Манча - это та самая земля Дон Кихота, земля пыльных дорог, идальго, ветряных мельниц и древних замков. Само название Кастилия произошло от слова «кастильо» - замок.
В Толедо очень тесно переплелись три культуры, которые оказали, пожалуй, наибольшее влияние на культуру Испании - христианская, мусульманская и еврейская. Толедо опутан сотнями мистических историй и легенд, о нем написано множество книг. Маленькая крепость на холме увековечена на старинных гравюрах. Толедо необычный, можно даже сказать уникальный город. Веяния времени почти не действуют на него. Гаджеты и мобльные телефоны в руках туристов кажутся совершенно инородными. Ну а машин там итак практически нет, в Толедо всего на 2-3 улицах возможно автомобильное движение. Город как бы законсервирован в своем средневековом облике. Такой самый настоящий город-музей. Хотя наверное даже не музей, а скорее портал во времени :)
В архитектуре Толедо тесно переплелись романский стиль, готика, мудехар и платереско. Но общее впечатление - это все та же моя любимая величественная и грубая монументальность, которую так осуждал Фейхтвагнер в Испанской балладе. Кстати о Фейхтвагнере.
Испанская баллада - одно из самых романтичных произведений, которое так волновало меня в подростковом возрасте к сожалению оказалось вымыслом от начала и до конца :( Ужасно. Я очень хотела всегда посмотреть на эту Галиану - воспетый в книге дом, где собственно и происходили события романа, образец и эталон утонченной мусульманской архитектуры, которому противопоставлялись грубые здания христиан. Я достала вопросами об этой Галиане всех сотрудников туристических центров, портье в отеле, прохожих и местных жителей. В Толедо нет и не было никогда никакой Галианы. Да и вся эта романтическая история оказалась вымыслом, я потом поискала в интернете, оказалось ничего такого на самом деле не было. Грустно. Еще одна иллюзия разбита вдребезги.
Город желто-серый, совсем без зелени, с узкими улицами и переходами.
Центр - это конечно кафедральный собор с работами Эль Греко, Веласкеса, Гойи, Рафаэля и других. Я люблю готические соборы, но может быть я много видела их за последнее время и они у меня уже не вызывают такого сильного отклика в душе. Но вот кафедральный собор в Толедо произвел на меня неизгладимое впечатление. Может быть потому, что было мало туристов (мы пришли туда за час до закрытия), может быть просто так сложилось, но подобные чувства я испытывала разве что в Саграда Фамилья. Великолепный собор. Пожалуй лучший из всех готических соборов, которые я видела в Испании. Там нет болезненной роскоши севильского собора, нет мрачности и тяжеловесности барселонского, нет некоторого налета новодельности как у мадридского. Даже не знаю, не могу объяснить, что именно меня в нем зацепило. Но это было одним из самых сильных впечатлений за всю поездку.
Знаменитый транспарент - окно для дополнительного освещения алтаря, достаточно оригинальный архитектурный элемент для готических соборов.
Стандартный для испанских католических соборов внутренний дворик
Еще в Толедо есть дом-музей Эль Греко. Правда, как высяняется в процессе, это не дом, где жил Эль Греко, а просто типичный толедский дом, где Эль Греко вполне мог бы жить и предметы той эпохи, которыми он вполне мог пользоваться :) Сразу вспомнился Довлатовский «Заповедник» :)
Правда там выставлена очень хорошая коллекция картин Эль Греко. Я, честно говоря, не очень люблю классическую средневековую живопись. Мне в ней не хватает души и чувства, но вот Эль Греко меня очень зацепил. В нем есть экспрессия и душа, он поражает , он опередил время. Вайль очень точно сказал и о Толедо и об Эль Греко «Толедо стоит в Испании отдельно и одиноко - так, как поставил его и как сам стоит в мировом искусстве Эль Греко». Очень советую этот музей.
Неподалеку от музея начинается еврейский квартал. Он занимает значительную часть Толедо. До изгнания евреев из города в 16-м веке эта часть города была одной из наиболее богатых и развитых.
В еврейском квартале после изгнания уцелело всего две синагоги из 9-ти:Синагога де Санта Мария ла Бланка - старейшая и самая большая синагога в Европе, по слухам построенная на земле, привезенной из Иерусалима. И Синагога Самуэля Леви или Успения Богородицы. Правда для синагог какие-то достаточно странные названия, наверное просто почему-то не захотели переименовывать.
Хотя конечно Синагогу де Санта Мария ла Бланка можно лишь условно назвать старейшей. Во время изгнания евреев из Толедо она тоже была сожжена, а в 15-м веке воссоздана максимально близко к оригиналу 12-го века.
Интерьер
Очень красивый, легкий и светлый интерьер. А между прочим 12-й век. Все тот же мудехар, который очень отличается в разных частях Испании, но при этом все равно уникален только для Пиренейского полуострова.
Монастырь иезуитов. Тоже очень красивая готика. Тут скорее пламенеющая - это самый поздний готический собор в Толедо.
Кроме того Толедо - древняя столица и родина знаменитых клинков и украшений из позолоченной дамасской стали. Хотя сегодня клинки сабель, ножей ценятся почти также как в средние века, но все-таки - это скорее сувениры для туристов, в принципе достаточно типовые.
Я, если честно, никогда не понимала этого странного увлечения холодным оружием, не понимала как в нем можно находить и красоту и очарование. В Толедо мы бродили по сувенирным магазинам, рассматривали ножи и ножики в качестве сувениров для друзей, родителей и знакомых, но душу как-то все это не трогало. Но как-то забрели мы в каком-то очередном переулке в маленький магазинчик, где сидел такой колоритный испанский дедушка, так вот там кроме стандартного набора были совершенно офигенные штуки. Я там застыла с открытым ртом перед стилетом или кинжалом, не знаю как называется правильно и в чем собственно разница. Стилет очень тонкой работы с рукояткой с серебряной резьбой. Дедушка, узнав, что я хоть и poquito, но все-таки hablo español, наверное где-то минут сорок невероятно интересно рассказывал об истории толедского холодного оружия, рассказывал о фабриках, показывал разные виды и типы ножей и кинжалов, но я все как-то не могла оторвать глаз от того стилета. Он оказался конечно же одним из самых дорогих. Даже антикварным. Естественно. Иначе со мной быть не может. При своей полной бесполезности - покупать такой необыкновенный стилет, произведение искусства, за несколько сотен евро и резать им потом колбасу - кощунственно, а убивать мне как-то некого :). Короче смотрела я смотрела, мучилась очень долго, в итоге жаба конечно же меня задавила, и купила я у разочарованного во мне дедушки два обычных ножика по 15, сто пятьдесят раз поблагодарила его и умчалась догонять спутников. Но тот стилет еще долго мне снился :)
Вечером, когда город избавляется от толп автобусных и однодневных туристов, он особенно прекрасен. Лунный свет освещает древние стены, и возникает отчетливое ощущение, что мы прошли во временной портал и 21 век невероятно далеко впереди.
Мне кажется очень точным определение, данное Толедо Рамоном де Валье Инкланом, уподобившим его «пышному саркофагу, на дне которого покоятся героические кости, покрытые лоскутом савана». Город, как саркофаг, не поддается влиянию времени по выражению испанцев, имеет настоящий испанский "olor, color, sabor" (запах, цвет, вкус). Для того, чтобы прочувствовать, чтобы пропустить через себя историю, дух, запах, цвет и вкус классической Испании, нужно обязательно побывать в Толедо.
«Если произнести «Испания», перед умственным взором практически непременно встанет одно из двух, впрочем, скорее, и то и другое - Севилья и Толедо. Даже если обладатель умственного взора не был ни там, ни там. То есть: либо фламенко, Инезилья, маха полуобнаженная, коррида и всяческая кумпарсита; либо - аутодафе, гофрированный воротник, Сид, замковые ворота и всяческое идальго. Однако если учесть, что даже в нынешней Испании андалусцев могут вслух назвать «эмигрантами» - не только в снобистской Барселоне, но и на севере, и даже в Кастилии, - то понятно, что «правильная», «образцовая» Испания - это Толедо».
Петр Вайль «Гений места»
Толедо наверное самый испанский из всех городов Испании. Христианнейшая столица христианнейших королей. Древняя столица сначала одного из халифатов во время исламских завоеваний пиренейского полуострова, затем столица христианской Кастилии и Леона, ну и после перенесения светской столицы в Мадрид, Толедо остался духовной столицей Испании. Там находится глава испанской католической церкви, а в средние века это был основной центр инквизиции и иезуитов. Сейчас Толедо - столица автономной области Кастилия-Ла Манча.
Той самой Кастилии, настоящей Испании, где говорят на правильном кастельяно - эталонном испанском языке, который понимают и на котором говорят во всех испаноговорящих уголках мира. Кастилия-Ла Манча - это та самая земля Дон Кихота, земля пыльных дорог, идальго, ветряных мельниц и древних замков. Само название Кастилия произошло от слова «кастильо» - замок.
В Толедо очень тесно переплелись три культуры, которые оказали, пожалуй, наибольшее влияние на культуру Испании - христианская, мусульманская и еврейская. Толедо опутан сотнями мистических историй и легенд, о нем написано множество книг. Маленькая крепость на холме увековечена на старинных гравюрах. Толедо необычный, можно даже сказать уникальный город. Веяния времени почти не действуют на него. Гаджеты и мобльные телефоны в руках туристов кажутся совершенно инородными. Ну а машин там итак практически нет, в Толедо всего на 2-3 улицах возможно автомобильное движение. Город как бы законсервирован в своем средневековом облике. Такой самый настоящий город-музей. Хотя наверное даже не музей, а скорее портал во времени :)
В архитектуре Толедо тесно переплелись романский стиль, готика, мудехар и платереско. Но общее впечатление - это все та же моя любимая величественная и грубая монументальность, которую так осуждал Фейхтвагнер в Испанской балладе. Кстати о Фейхтвагнере.
Испанская баллада - одно из самых романтичных произведений, которое так волновало меня в подростковом возрасте к сожалению оказалось вымыслом от начала и до конца :( Ужасно. Я очень хотела всегда посмотреть на эту Галиану - воспетый в книге дом, где собственно и происходили события романа, образец и эталон утонченной мусульманской архитектуры, которому противопоставлялись грубые здания христиан. Я достала вопросами об этой Галиане всех сотрудников туристических центров, портье в отеле, прохожих и местных жителей. В Толедо нет и не было никогда никакой Галианы. Да и вся эта романтическая история оказалась вымыслом, я потом поискала в интернете, оказалось ничего такого на самом деле не было. Грустно. Еще одна иллюзия разбита вдребезги.
Город желто-серый, совсем без зелени, с узкими улицами и переходами.
Центр - это конечно кафедральный собор с работами Эль Греко, Веласкеса, Гойи, Рафаэля и других. Я люблю готические соборы, но может быть я много видела их за последнее время и они у меня уже не вызывают такого сильного отклика в душе. Но вот кафедральный собор в Толедо произвел на меня неизгладимое впечатление. Может быть потому, что было мало туристов (мы пришли туда за час до закрытия), может быть просто так сложилось, но подобные чувства я испытывала разве что в Саграда Фамилья. Великолепный собор. Пожалуй лучший из всех готических соборов, которые я видела в Испании. Там нет болезненной роскоши севильского собора, нет мрачности и тяжеловесности барселонского, нет некоторого налета новодельности как у мадридского. Даже не знаю, не могу объяснить, что именно меня в нем зацепило. Но это было одним из самых сильных впечатлений за всю поездку.
Знаменитый транспарент - окно для дополнительного освещения алтаря, достаточно оригинальный архитектурный элемент для готических соборов.
Стандартный для испанских католических соборов внутренний дворик
Еще в Толедо есть дом-музей Эль Греко. Правда, как высяняется в процессе, это не дом, где жил Эль Греко, а просто типичный толедский дом, где Эль Греко вполне мог бы жить и предметы той эпохи, которыми он вполне мог пользоваться :) Сразу вспомнился Довлатовский «Заповедник» :)
Правда там выставлена очень хорошая коллекция картин Эль Греко. Я, честно говоря, не очень люблю классическую средневековую живопись. Мне в ней не хватает души и чувства, но вот Эль Греко меня очень зацепил. В нем есть экспрессия и душа, он поражает , он опередил время. Вайль очень точно сказал и о Толедо и об Эль Греко «Толедо стоит в Испании отдельно и одиноко - так, как поставил его и как сам стоит в мировом искусстве Эль Греко». Очень советую этот музей.
Неподалеку от музея начинается еврейский квартал. Он занимает значительную часть Толедо. До изгнания евреев из города в 16-м веке эта часть города была одной из наиболее богатых и развитых.
В еврейском квартале после изгнания уцелело всего две синагоги из 9-ти:Синагога де Санта Мария ла Бланка - старейшая и самая большая синагога в Европе, по слухам построенная на земле, привезенной из Иерусалима. И Синагога Самуэля Леви или Успения Богородицы. Правда для синагог какие-то достаточно странные названия, наверное просто почему-то не захотели переименовывать.
Хотя конечно Синагогу де Санта Мария ла Бланка можно лишь условно назвать старейшей. Во время изгнания евреев из Толедо она тоже была сожжена, а в 15-м веке воссоздана максимально близко к оригиналу 12-го века.
Интерьер
Очень красивый, легкий и светлый интерьер. А между прочим 12-й век. Все тот же мудехар, который очень отличается в разных частях Испании, но при этом все равно уникален только для Пиренейского полуострова.
Монастырь иезуитов. Тоже очень красивая готика. Тут скорее пламенеющая - это самый поздний готический собор в Толедо.
Кроме того Толедо - древняя столица и родина знаменитых клинков и украшений из позолоченной дамасской стали. Хотя сегодня клинки сабель, ножей ценятся почти также как в средние века, но все-таки - это скорее сувениры для туристов, в принципе достаточно типовые.
Я, если честно, никогда не понимала этого странного увлечения холодным оружием, не понимала как в нем можно находить и красоту и очарование. В Толедо мы бродили по сувенирным магазинам, рассматривали ножи и ножики в качестве сувениров для друзей, родителей и знакомых, но душу как-то все это не трогало. Но как-то забрели мы в каком-то очередном переулке в маленький магазинчик, где сидел такой колоритный испанский дедушка, так вот там кроме стандартного набора были совершенно офигенные штуки. Я там застыла с открытым ртом перед стилетом или кинжалом, не знаю как называется правильно и в чем собственно разница. Стилет очень тонкой работы с рукояткой с серебряной резьбой. Дедушка, узнав, что я хоть и poquito, но все-таки hablo español, наверное где-то минут сорок невероятно интересно рассказывал об истории толедского холодного оружия, рассказывал о фабриках, показывал разные виды и типы ножей и кинжалов, но я все как-то не могла оторвать глаз от того стилета. Он оказался конечно же одним из самых дорогих. Даже антикварным. Естественно. Иначе со мной быть не может. При своей полной бесполезности - покупать такой необыкновенный стилет, произведение искусства, за несколько сотен евро и резать им потом колбасу - кощунственно, а убивать мне как-то некого :). Короче смотрела я смотрела, мучилась очень долго, в итоге жаба конечно же меня задавила, и купила я у разочарованного во мне дедушки два обычных ножика по 15, сто пятьдесят раз поблагодарила его и умчалась догонять спутников. Но тот стилет еще долго мне снился :)
Вечером, когда город избавляется от толп автобусных и однодневных туристов, он особенно прекрасен. Лунный свет освещает древние стены, и возникает отчетливое ощущение, что мы прошли во временной портал и 21 век невероятно далеко впереди.
Мне кажется очень точным определение, данное Толедо Рамоном де Валье Инкланом, уподобившим его «пышному саркофагу, на дне которого покоятся героические кости, покрытые лоскутом савана». Город, как саркофаг, не поддается влиянию времени по выражению испанцев, имеет настоящий испанский "olor, color, sabor" (запах, цвет, вкус). Для того, чтобы прочувствовать, чтобы пропустить через себя историю, дух, запах, цвет и вкус классической Испании, нужно обязательно побывать в Толедо.