Дагестан. Часть первая: Дербент - крепость, чайхана и высшее образование.
Не приемлю я матрасный отдых. Даже если он первоначально таким задумывается, на третий ленивый день ноги обычно сами идут исследовать окрестности. Зная, что такая история снова повторится, путешествие сразу планировалось активным и насыщенным.
Однако идея добраться на самый юг нашей Родины - в Дагестан - не вызвала у наших с Димой родных особого восторга. Судя по сводкам новостей и убеждениям некоторых знакомых, нас ожидал, по меньшей мере, обстрел и плен. Своих сомнений тоже было предостаточно - как нас встретят, что говорить?
Эта неделя и в самом деле далась нам нелегко. Но не из-за возможных препятствий, а напротив, из-за спешки увидеть как можно больше в этом крае. А предметов для осмотра и изучения здесь множество, особенно для Димы-антрополога и меня-религиоведа - ведь Дагестан удивительно разнородная по национальному составу республика. Около 30 народов живут здесь, каждый со своим наречием и традициями. Больше всего из них аварцев. А некоторые из этногрупп составляют всего одно село - например, кубачинцы, к которым нам удалось попасть. И, конечно, нас манили горы, Каспий, свежий воздух и восточный колорит.
Итак, мы отправились в Дербент, старейший и самый южный российский город.
Почти два дня на поезде Москва-Махачкала, затем на маршрутке еще около двух часов. Есть и прямой поезд до Дербента, но он фирменный и стоит соответственно дороже.
Сразу стоить предупредить: девушкам на время поездки обязательно нужно обзавестись мужьями-женихами, хотя бы номинальными. После знакомства первый же вопрос: «Он тебе кто?». Ответ, что у вас все серьезно, производит просто магический эффект - видимо, спортивный интерес у собеседников пропадает.
Одеваться, конечно, тоже стоит соответствующе. Закрывать лицо, ходить в платке и юбке в пол необязательно, в городах девушки часто выглядят вполне по-европейски. Но чем осмотрительнее одеваться и вести себя, тем меньше можно привлекать к себе внимания, хотя глазеть на приезжих все равно будут постоянно. Русские туристы по-прежнему редки в этих краях.
Дербентская детвора разглядывает "пришельцев".
Дербент.
В Дербенте нас встречал наш новый знакомый Ришат. По счастливой случайности поиск в интернете закончился знакомством с добрым и интересным человеком, историком, который на всю поездку стал нашим проводником и товарищем.
О Дербенте написано много, и в рассказе я лучше обойдусь без лишних дат. Его история сложна и интересна. Здесь горы спускаются к морю совсем близко, как нигде на Кавказе, поэтому Дербент является фактически городом - «блокпостом» между Европой и Азией. Он переходил от хазар к арабам, персам, туркам-сельджукам, монголо-татарам, пока, наконец, Петр Первый не присоединил его к Российской империи. И у каждого камня здесь своя история.
От бесконечных набегов жители отгораживались мощными укреплениями крепости и стенами, две из которых уходили к самому морю. Попасть внутрь можно было через девять ворот. Сегодня с главного городского укрепления - крепости Нарын-кала открывается вид на Каспий и весь город. За небольшую плату можно осмотреть старые постройки внутри крепости - ханский дворец, канцелярию, цистерну для воды, зиндан (яма для узников в виде конуса, чтобы заключенные не могли выбраться наверх). Неподалеку от крепости располагаются ханские бани, в том числе Девичьи бани, где вам расскажут, как прежде здесь собирались девушки перед свадьбой, и покажут старинную систему отопления.
Крепость Нарын-кала на рассвете.
Вид на Дербент с крепости.
Дима и Ришат осматривают старое здание ханских бань.
Под крепостью находятся магалы - кварталы старого Дербента, выстроенные из желтоватого известняка. Это улочки с плотной застройкой, колоритными двориками с глухими воротами, гранатовыми деревьями. Впитать в себя атмосферу восточного города можно именно в этой старой части города, потолкавшись на рынке у прилавков с фруктами, соленым сыром и чуду - плоскими пирогами, ароматными и неприлично дешевыми. Говорят даже, что жителей магалов можно безошибочно узнать по особому выговору. Однако, несмотря на историческую значимость района, жить в нем не считается престижным - отсутствуют коммуникации. (Впрочем, и новая часть города удобствами не балует - воду в домах включают всего раз в день на час.)
К слову, рабочий день здесь, не совпадает со световым и начинается очень рано. Когда мы дважды в 5 утра поднимались к крепости снимать рассвет, торговцы, готовые обслуживать первых покупателей уже разложили свой товар в темноте.
Стоит посетить и Кырхляр-Капы - мусульманское кладбище, где похоронены сорок арабских шахидов - мучеников, первыми несших дербентцам новую веру - ислам. Как предупреждает табличка - одеваться нужно в соответствии с шариатом! Здесь же находится мавзолей Тути-Бике, правительницы Дербента XVIII века. Внутри мавзолея Диме и Ришату вручили по паре носков, а мне - горсть печенья. Это садака - очистительная милостыня в исламе. Всякий мусульманин, у которого есть возможность, должен совершать даяние - деньгами, продуктами, прощением долга. Причем в группу тех, кому издавна положено давать садака, помимо немощных, вдов, сирот и других неимущих, входят и студенты. Вдобавок к садака, видимо, в знак особого уважения, нам показали голубятню в заднем помещении усыпальницы.
Улицы старого города.
Семейство долго собирается на ступенях крепости для общей фотографии.
Квартирный вопрос.
Одним утром мы проснулись от воплей «Маааароженое берем!!». Это ребятня во дворе, играя и чем-то гремя, очень убедительно изображала торговцев. В старой части города частные квартиры часто имеют общий дворик, где очень шумно и постоянно кипит жизнь. Если вас не смутит отсутствие удобств, и вы хотите эту жизнь ощутить, стоит поселиться здесь. Нам повезло, потому что с жильем помог Ришат - комната у азербайджанки Фатимы почти в самой старой части города после пятиминутного торга обошлась нам в 200р. за двоих.
К тому же, живя на магале, велика вероятность интересных встреч. У крепости, пока Дима, как всегда, с увлечением снимал дагестанских мальчишек-футболистов, я разговорилась с азербайджанкой Асей примерно моего возраста. Она редко бывает вне магала и ни разу не выезжала из Дербента. Она путает Казань и Казахстан, спрашивает, часто ли я вижу известных артистов и почему-то группу «Ранетки» и есть ли в Москве мост, который «туда-сюда открывается». Но она уже воспитывает двоих детей, и в их семье три поколения живут под одной крышей. И кажется, что все здесь так, как было заведено столетия назад. (кроме «Ранеток», конечно).
Наш дворик.
Футбол у стен крепости.
Просмотр фотографий с матча.
И фото на память.
Джума-мечеть.
Когда-то в каждом магале была мечеть. Из сохранившихся самая важная, конечно, это соборная Джума-мечеть, самая древняя в России. Говорят, что именно из ее стен началось распространение ислама на Кавказе. Наверху древнего здания заметно изображение ладони - это шиитский символ. Пять пальцев символизируют пять членов семьи Мухаммада и пять столпов ислама. Джума-мечеть - одно из немногих мест в России, где в месяц мухаррама (первый по мусульманскому календарю) можно увидеть, как верующие наносят себе удары металлическими цепями. Это шиитский обряд в память о мученической смерти Хусейна, сына имама Али, особо почитаемого шиитами зятя Мухаммада.
Однако в мечеть приходят на молитву и шииты, и сунниты. Дербент находится недалеко от границы с Азербайджаном, поэтому здесь издавна жило много азербайджанцев-шиитов. Но не менее значительную часть составляют табасаранцы, лезгины и другие, которые придерживаются суннизма. Отношения между ними весьма натянутые, недавно доходило и до открытых столкновений. Сунниты не хотят уступать шиитам права на старейшую мечеть. Поводом для споров становятся и различия в богослужении, особенно при проведении совместного пятничного намаза. Поэтому и сейчас равновесие между ними очень хрупкое, и при разговоре, особенно с мужчинами, резко негативное отношение чувствуется постоянно.
Поскольку мы прибыли в Дербент в четверг, мы сразу постарались получить разрешение прийти на пятничный намаз. В мечети нас встречали с нескрываемым интересом, удивлением, а охрана, разумеется, с подозрением. Особенно ее насторожили фотоаппараты, поэтому стоит заручиться поддержкой какого-нибудь авторитетного человека. В нашем случае это был Назим - глава исламской просветительской организации «Нур». Благодаря ему мы спокойно чувствовали себя при вопросах охраны, а Диме удалось присутствовать на намазе, сделать снимки и отобедать с остальными мужчинами в мечети.
"Рука Фатимы" - шиитский сивол на здании мечети.
Омовение перед намазом.
Приготовление обеда для совершивших намаз мужчин - исключительно мужское занятие.
Поскольку мечеть древняя, планировка у нее отличается от современных: нет женских балконов на втором этаже, женская половина находится сразу за мужской. Хотя оказалось, что женщины не совершают намаз в мечети (только дома) и не слушают проповедь. Они сидят на женской половине, готовят еду для обрядов, пьют чай. Но одна из женщин все-таки провела меня в мечеть, хотя еще не все мужчины вышли оттуда. Внутри обилие ковров, цитаты из Корана на стенах, молитвы на азербайджанском.
В ту пятницу женщины пришли в Джума-мечеть на поминальный обряд. Он совершается на третий, девятый и сороковой день после смерти. Около двух часов раздавались поминальные протяжные песни. При обряде присутствуют только родственники умершего, поэтому меня не пустили и даже проследили, чтобы я удалила фотографии женщины в траурной одежде.
В целом, с моими собеседницами - шиитками у нас завязались вполне дружеские отношения. Все приходящие женщины здоровались и обнимали меня - так они обычно приветствуют друг друга. Единственной трудностью был вопрос о вере и национальности, который звучал постоянно. Говорить о своей русскости можно без опасения, а насчет религии лучше заранее придумать уклончивый ответ. Кстати, как это часто бывает, в отличие от мужчин, женщины не придают религиозным отличиям большое значение: спокойно относятся к суннитам и по-соседски дружат с ними.
Удивительно, что здесь, на женской половине дербентской мечети, я встретила своего земляка - Тимура из Иванова. После радостного разговора, с его легкой руки я превратилась в студентку Исламского университета, которой для зачета нужен репортаж из мечети. И он всячески пытался в этом им же придуманном задании помочь - знакомил, показывал, угощал. Поэтому домой из Дагестана я везла еще и приветы для ивановских друзей Тимура.
Намаз в Джума-мечети.
На женской половине мечети.
Кавказские евреи.
Для полноты картины мы отправились искать дербентскую общину горских евреев. Евреи издавна и довольно благополучно живут в Дагестане. По одной из легенд, горские евреи произошли от колен Иуды и Вениамина, двух из десяти племен Израиля, в Iв. до н.э. уведенных ассирийцами в плен из Иудейского царства в Месопотамию, откуда расселились по Средней Азии. На Кавказ они попали в V-VI в.. Здесь, даже в постоянном окружении иноверцев, они сумели веками хранить свою религию и обычаи.
Горские евреи издавна занимались выращиванием марены (растение, из которого получают красный краситель - в том числе и для знаменитых дагестанских ковров) и мака для приготовления опиума. И, конечно, приготавливали вино. Первые винные предприятия были открыты здесь именно евреями. И если марену уже давно никто не выращивает (про мак точно говорить не берусь), то Дербентский коньячный завод до сих пор известен на всю страну. Бутылки разных форм и размеров якобы с этого завода вам будут постоянно предлагать на дербентском рынке. Цены заманчивые, но слишком уж велик риск подделки.
В прежние времена в Дербенте было 11 синагог, и на многих старых домах и сейчас сохранились надписи на иврите. Однако после распада Союза большинство евреев эмигрировали, и сегодня в Дербенте их не больше двух тысяч (из прежней общины в 15 тыс.). И синагога осталась только одна - Келе-нумаз («большая синагога»). Ее сейчас разобрали, чтобы возвести новую. На вопрос, можно ли прийти в молитвенный зал на субботнюю службу, мы получили от раввина встречный вопрос - вы евреи? Нет - соответственно, нельзя.
Повседневное.
В целом, по сравнению со многими кавказскими регионами, обстановка в Дагестане относительно спокойная. В Дербенте, где сообщения о взрывах совсем не редкость, мы получили единственную рекомендацию по безопасности: обходить стороной здание ГОВД и посты милиции. Именно против «людей в погонах» здесь идет борьба. Одни говорят - это дело рук ваххабитов, которые объявили «джихад» сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Однажды вечером на улице к нам подошел подросток и стал просить денег. По словам нашего спутника, это «агенты» местных ваххабитов. У них нет, как у крупных группировок, финансирования из-за рубежа или других кавказских регионов. Поэтому они собирают средства для своей деятельности таким образом .
Хотя очевидно, что называющие себя так местные ваххабиты к первоначальному учению ваххабизма отношение если и имеют, то очень отдаленное. И для объявления вооруженного джихада здесь по исламскому учению оснований нет. По мнению других, беспорядки - это следствие межклановых разборок. Что здесь правда, разобраться очень сложно, особенно посторонним. Непонятным остается и то, почему происходят взрывы, хотя о них заранее сообщается, почему, видимо, не работают камеры наблюдения, почему молчит местная служба безопасности… Десятки почему и десятки жизней за ними.
А вообще, здесь не намного опаснее, чем в Москве, и предосторожности не выходят за обычные рамки. Впрочем, многие носят при себе оружие. Как сказал однажды наш спутник, «с ножом в кинотеатр хожу, а ствол у меня в багажнике». Вечером молодежь, как и повсюду, гуляет по улицам. Правда, из многих мест, где можно приятно провести вечер, приличным девушкам допустимо ходить только в одну «семейную» чайхану. Присутствие в других местах (по московским меркам, вполне сносных) их дискредитирует. Впрочем, даже в этой разрешенной чайхане девушек кроме меня совсем не было. Кстати, в чайхане подают исключительно чай. В маленьких стаканчиках и с колотым сахаром.
Что еще удивило и запомнилось в Дербенте? Про оригинальный местный подход к высшему образованию можно подробно прочитать у Дмитрия Пантюхина. Но не удержусь от комментария. Как сказал недавно один наш профессор, введение ЕГЭ было на самом деле экспериментом по выявлению самых коррумпированных регионов в стране. Здесь же можно убедиться во всем самим. Чтобы получить отличный балл за единый экзамен, необязательно заучивать учебники. Нужно лишь старательно переписать правильные ответы, которые дали сидящие в соседнем классе студенты, приглашенные учителями. Хотя студенты, способные правильно ответить на вопросы ЕГЭ, тоже встречаются нечасто. Ведь у высшего образования опять же нехитрая схема. Некоторые аккредитованные вузы находятся в подвалах и в них едва ли есть аудитории для занятий, а вопрос о выдаче диплома, очевидно, решается в бухгалтерии. Там же раз в пять лет благополучно проходит и аккредитация ВУЗа. Зато в каких количествах страна получает отличников и «дипломированных» специалистов!
В дербентском Институте мировой экономики двери открыты для всех.
Московская гуманитарная академия, село Хучни.
Тем временем мы уже планировали наш дальнейший путь. Хотелось побродить не только по городу, но и по селам в глубинке, проехать по серпантину, увидеть настоящих горцев. Все получилось. Но об этом - в следующей части.