Кратко о тонировании отпечатков (для dikobraza)
Дикобраза вот меня спрашивает о тонировании ч/б снимков. Отвечаю, по её же просьбе - публично.
Сразу говорю - я не химик и отнюдь не высококлассный печатник, пишу по памяти, поэтому поправки в части аналога приветствуются.
Для цифры тоже есть рецепт "на скорую руку", злоупотреблять не советую.
Аналог
Базовых тонеров (в советской терминологии тонер назывался виражом) мне известно четыре:
Sepia (пример 1, пример 2, пример 3 - фотограмма - сепия. От "слоновой кости" до "тёплого чёрного". Самое популярное тонирование, не в последнюю очередь потому, что в широких народных массах стойко ассоциируется со "старинной фотокарточкой", такая ассоциация возникает главным образом из-за пожелтения бумаги, выцветания отпечатков и того, что в былые времена карточки нередко тонировались сепией.
Ingido (пример) - индиго. От бледно-голубого до иссиня-чёрного. Как и бумаги "холодный тон", намного менее популярен.
Selenium (пример). Придаёт оттенки от бело-лунного (в начале процесса) до красно-коричневого. Часто используется для архивных отпечатков, однако в последнее время его позитивное влияние на сохраняемость подвергается сомнению.
Platinum (пример) - платиновый. Редкий и очень дорогой - кристаллы серебра как бы покрываются слоем платины. Часто используется для архивных отпечатков. В принципе, с тональной точки зрения более или менее аналогом платинового тонера может служить тонер на основе лимонной кислоты и поташа, но он определённо не улучшит архивных качеств отпечатка.
Приведённые примеры не мои.
В общем случае тонирование производится после фиксирования и на свету, то есть обработке подвергается уже готовый, отфиксированный и промытый, отпечаток. Он помещается в отбелку (bleach), тёмные области ослабляются до потребной степени, после чего ослабленный отпечаток помещается в собственно раствор тонера. Можно и не отбеливать, однако, например, для двухсоставного FOMATONER Sepia это обязательный шаг.
Повторного фиксирования после тонирования не требуется, однако с некоторыми тонерами оно может привести к интересным эффектам, например, тёмно-синий становится ярко-голубым. Это вопрос взаимоотношений конкретного тонера с тиосульфатом натрия из фиксажа.
Платиновый тонер - самый дорогой, но он уж точно продлевает срок хранения отпечатка и придаёт ему определённую "воздушность". Оттенок в общем случае- чуть теплее цвета "платиновая блондинка", в частностях может быть от практически идентичного просто ч/б до средней сепии.
Ещё тонирование бывает раздельным (split toning), оно собственно и послужило причиной этого вопроса.
В общем случае оно делается так:
Отпечаток отбеливается до нужной кондиции, после чего отправляется в сепию, которая начинает работать по теням, тонируя в первую очередь их. В нужный момент отпечаток из сепии вытаскивается и отправляется в селен, каковой начинает со светов.
В результате может получиться примерно так или так (фотограф Джо Буйссинк, мастер-печатник - Роберт Кавалли). Причём отбелка и промежуточное фиксирование, плюс концентрация тонера, температура раствора и время выдержки в нём прямо влияют на результат. Идеальной повторяемости можно добиться разве что с термостатом и точным секундомером вкупе с хорошей реакцией и аккуратностью.
Вообще тонеров масса (медный, красный, зелёный, купоросный и т.п.), перечислять их все - занятие крайне неблагодарное, комбинировать их тоже можно бесконечно (никто не говорит только о двух тонерах, к тому же можно взять кисточку и тонировать отдельный участок изображения, и тоже неоднократно).
В качестве тонера также могут выступать чай и кофе (правда, на долговечности отпечатка это скажется не лучшим образом).
Также существуют бумаги "тёплый тон", "слоновая кость" и "холодный тон", у каждого производителя их есть в количестве. Кроме тонированных бумаг сущетвуют также тонирующие проявители - например ильфордовские Harman Cooltone и Harman Warmtone, позволяющие добиться, соответственно, холодного и тёплого тона от обычных белых бумаг без лишней химии и вони, хотя результат будет далеко не тождественным собственно тонированию. Хотя старая советская бумага "Бромпортрет" имела тёплый оттенок, практически тождественный сепии.
Плёночный проявитель AGFA Rodinal в сильной (1+5, 1+9) концентрации вполне способен проявлять бумаги за разумное время, при этом оттенок получается от тёмно-пурпурного до кирпичного. Только учтите, что Родинал - пакость очень ядовитая и прямой контакт неразведённого или сильноконцентрированного родинала даже у самой дублёной кожи может вызвать весьма неприятные ощущения. Хотя если уж совсем следовать технике безопасности, то с фотохимией вообще рекомендуется работать в резиновых перчатках, но в случае с простым ч/б процессом в домашних условиях это правило практически никем, мною в том числе, не соблюдается.
Цифра
Фотошоп, как известно, помогает уродам с 1988 года и процесс тонирования фотокарточки, особенно в последнее время (и в Lightroom'е в частности; здесь я примеры привожу из Camera RAW 5.2 для Photoshop CS4. Да-да, оно научилось работать с жпегами и тиффами) сильно, до неприличия, упростился - впрочем, как заметят внимательные, результат, идентичный комбинации "сепия + селен", "на скорую руку" получить куда как сложнее.
В рав-конвертере фотошопа (или лайтруме - у лайтрума эта возможность есть изначально, у ACR - c 4.5-й версии для CS3) идём на закладку Split Toning, выбираем, во что хотим тонировать тени, во что света, в какой части то и другое, и с преобладанием светов или же теней. Для труЪ™ раздельного тонирования ползунок Saturation на закладке Basic Settings сдвигаем на -100, т.е. обесцвечиваем картинку
типа так (кликабельно):
Ещё можно Saturation не трогать, а на закладке HSL/Grayscale поставить галку Convert to Grayscale и поиграть с ползунками насыщенности цветов, что более или менее аналогично использованию цветных фильтров для чёрно-белой плёнки. Но если эту операцию произвести ПОСЛЕ тонирования, то получится влиять ещё и на его результат, вот так (правда, я ещё и контрастик попутно покрутил на Basic Settings):
Необязательное примечание: если просто Convert to Grayscale без тонирования, то конвертер экспортирует файл не в RGB, а в Grayscale, что нужно учитывать - перед печатью целесообразно вернуть его обратно в RGB, чтобы на бумаге не случился казус с паразитным оттенком на плохо откалиброванных машинах или принтерах. Собственно, это касается всех отGrayscale'нных изображений для указанных случаев - если, конечно, вы не печатаете на крутом восьмикрасочном плоттере, где есть чернила чёрные, чернила серые и чернила светло-серые, да ещё и на фирменной глянцевой бумаге двойной плотности, или оператор лаборатории правильно откалибровал машину.
Если не труЪ™, а с закосом под кросс-процесс, ломографию и прочий псевдофотографический онанизм, то раздельное тонирование применимо и для цветной картинки. Пример приводить не буду ;)
Last call. Отвечая на частый вопрос, ответственно заявляю - ТОНИРОВАТЬ НЕГАТИВ БЕСПОЛЕЗНО и даже ВРЕДНО. Чёрно-белой бумаге, особенно не мультиконтрастной, совершенно всё равно, какой оттенок имеет подложка плёнки - зелёный, голубой, оранжевый, малиновый, дымчато-серый или никакого (лучше, кстати, никакой или серый).
А если же вам вдруг захорошело напечатать вручную чёрно-белый отпечаток на серебряной бумаге с цветного негатива, то помните, что современные негативы имеют слой-маску, в общем случае малинового или оранжевого цвета. Замечательная фирма Ilford, выпускающая в том числе и монохромную плёнку XP2super 400, такой поворот событий предусмотрела и в комплекте Ilford Multigrade Filters (желатиновых контрастно-коррекционных фильтров для печати на бумагах с переменным контрастом) имеются не только малиновые и жёлтые, но и оранжевые фильтры различной плотности.
Монохромные плёнки химически и логически - цветные, по причине чего все они весьма мелкозернисты из-за иного устройства эмульсии сравнительно с классическими чёрно-белыми. Кроме того, разные слои в ней отвечают не за цвет, а за плотность и имеют разную чувствительность, посему монохромные плёнки имеют огромную фотошироту, прощая совершенно дикие ошибки экспозиции (что особенно хорошо заметно при сканировании) и обеспечивая весьма плавную передачу полутонов с высокой детализацией по всему диапазону плотностей.
Совсем оффтопичный постскриптум, но вопрос тоже частый - прямая печать со слайда де-факто умерла и едва ли когда возродится. Долго, дорого, ядовито, и совсем не так долговечно, как хотелось бы (хотя, по слухам, ребята из ярославского фотоцентра д'Артс до сих пор печатают сибахром, но насколько это актуально на данный момент - не проверял). Лучше хороший скан и отпечаток на хорошем плоттере или машине Durst с ламинацией.
Можно, конечно, сделать интернегатив, то есть со слайда сделать проекцию или контакт на ч/б или цветной негатив и уже потом печатать обычным способом, но эта метода также не пользуется ныне сколь-либо заметной популярностью даже в архивной и научной отраслях фотолабораторного дела.