Моя первая встреча с Азией
Здесь представлены обрывочные путевые заметки, написанные во время нашего короткого двухнедельного путешествия по Таиланду и Камбодже. Часть из них написана непосредственно во время описываемых событий, часть - вечером или в ближайшие последующие дни, по свежим воспоминаниям. Заметки эти никак не систематизированы. В них отражено то, что больше всего бросилось в глаза во время поездки.
К тексту прилагаются разнообразные фото-видео, в основном без всякой обработки. Потратив несколько часов (в сумме, наверное, набежал целый день) только на то, чтобы их разобрать и выложить, я понял, что обработать всё это у меня просто нет никакой возможности. Большая часть видео, к сожалению, оказалась испорчена из-за непредвиденных проблем с техникой. Выложил то, что хоть как-то можно смотреть. Через день-два может быть найду время повтыкать фотки в текст. Пока же предлагаю смотреть всё как есть, подряд. Все фотки, разумеется, кликабельные.
Итак...
Недалеко от Варанаси, Индия, 9.02.2014, 05:13 по Москве.
Уже второй час летим вдоль Гималаев. Какие же они бесконечно длинные...
позже...
В аэропорту встретил буддистского монаха (теперь точно ясно, что мы в Азии) и полицейского на сигвее.
Доехали до другого аэропорта, откуда вечером летим дальше. Скинули вещи в камеру хранения, ждём электричку до центра Бангкока. Электричка сильно опаздывает.
Электричка опоздала на 45 минут и похоже, местные жители не слишком этому удивились. По крайней мере, почти никто из них не выказывал какого-либо беспокойства. Может быть они просто очень спокойные.
В электричке помог какой-то пожилой женщине спустить на перрон чемодан. Вместо слов она протянула руку ладонью вверх. Я дал ей свою руку, она пожала её и поблагодарила глазами. Что-то было в этом очень тёплое. Совсем не такое, как когда наши отечественные бабушки начинают причитать про "дай тебе Бог здоровья". Да и Бог их, похоже, всё-равно не слышит.
Проголодались. darkcyan решительно отверг несколько этнических забегаловок, в которых питались аборигены: столики на улице или заведения, выходящие на улицу отсутствующей стеной, ценники только на тайском или их вовсе нет. Несмотря на все мои предложения зайти в первое попавшееся место и сразу нырнуть в местные особенности. Многие заведения были закрыты, как оказалось позже, они открываются вечером. В итоге мы зашли в кафе более-менее привычного для европейца вида. Это оказался вьетнамский ресторан, который открыли какие-то истые христиане... Вьетнамский ресторан. Христиане. В Бангкоке. Внезапно. По стенам - витрины с семейными фото, какими-то подарочными рюмками, в том числе с надписью "Санкт-Перербург". Ну ничего, мы ещё сходим в нормальное местное кафе. Я - по крайней мере.
Поначалу Бангкок напоминает какой-нибудь крымский город, но уже после получасовой прогулки набирается прилично характерных местных черт. Тут и там алтари (позже мы узнали, что это домики для духов) и статуи Будды. Рядом с одной спал бомж на раскладушке. Узенькие улочки, разбегающиеся в стороны от проспекта, увешаны гирляндами из флажков. Всюду шныряют скутеры (позже мы узнали, что это мотоциклы). Здесь какая-то жареная каракатица на палочке, там - какие-то белые штуки, на вид немного напоминающие зефир, какие-то шарики в панировке на палочке, что-то сладкое, что-то из орехов...
Итог по Бангкоку: первая электричка опоздала на 45 минут, вторая - на 10. Самолёт до Пхукета задержался на 2 часа. Похоже, тайцы не слишком пунктуальны.
Когда ехали на электричке, наблюдали занятную картину: служащий вокзала уже позвонил в колокол и поезд уже поехал, на платформу выбежал молодой человек с билетом в руках и подбежал к служащему. Тот сказал что-то по рации, поезд остановился, молодого человека посадили и поехали дальше.
В Пхукете поселились в доме АВП (академия вольных путешестуий). Точнее, что-то вроде "по мотивам" - люди, которым близки идеи АВП сняли дом, чтобы жить, пока они тут работают, и принимать гостей-путешественников (безвозмездно, то есть даром).
* Вся получаемая здесь информация может быть не вполне достоверной или точной вследствие ограниченных коммуникаций встречавшихся нам русскоговорящих людей с местным населением. Часть информации получена из других источников, которые также могут быть неточны. Несмотря на хорошее отношение тайцев к иностранцам, всё-таки их культура и язык значительно отличаются от наших, поэтому некоторые интерпретации могут быть неверны.
Автобусы здесь в основном открытые, без окон - небольшая платформа с тремя продольными скамейками: две по краям и одна посередине, сзади небольшая площадка и две лестницы до крыши, на которых частенько висят люди, не поместившиеся внутри. На крыше иногда перевозят груз, например - чемоданы, если это автобус дальнего следования. Городские автобусы - розовые, загородные - синие.
Фаранги, фаранги и баранги.
Местные жители называют приезжих фарангами или иногда - фалангами. Вроде бы это связано с французами (франками), которые были первыми, с кем тайцы общались достаточно плотно. Из-за сложности для тайцев произнести слово "франк", оно мутировало в "фаранг" или даже "фаланг". Мне также пришла в голову мысль, что если слово появилось позже, чем предполагается приведённой версией, то оно могло редуцироваться и из foreigner (иностранец, англ.). Ещё фарангом здесь называют гуаву, поэтому если тайцы видят, как иностранец ест этот фрукт, они часто смеются: фаранг ест фаранг. Кхмеры в Камбодже называют иностранцев барангами. Этимология может быть схожая.
Ездили с новыми друзьями-автостопщиками из Пхукета в Пхангнга, посмотреть храм рая и ада. В буддистском их понимании. Там на холме прекрасная беседка со смотровой площадкой, где можно было бы посидеть и подольше...
Одним из подвозивших нас людей оказался француз из Британи, который живёт здесь уже три года.
Кафе для местных жителей и кафе в туристических зонах могут очень сильно отличаться и не только по цене. В простых кафе сразу, как только мы заходим и садимся за столик, приносят по стакану со льдом, на каждом столе стоит графин с водой, которую можно пить, пока несут заказ. В "туристическом" кафе и воду и лёд нужно заказывать, ждать и платить за них. Также, здесь от посетителей ждут чаевых, в то время как в кафе для местных могут округлить счёт в меньшую сторону. Ну и улыбки: в кафе для местных они искренние и открытые, а в "туристических" - какие-то натянутые или даже немного испуганные. В общем, как сказал наш спутник, "Всё лучшее и настоящее можно получить только бесплатно, а всякое барахло - за деньги". Единственное, пожалуй, "приемущество" дорогих кафе - меню на английском и официанты, хоть как-то говорящие на этом языке. Первого в местных кафе практически никогда не бывает (чаще всего вообще никакого меню нет, всё на словах), второе бывает изредка. Но универсальный переводчик в виде указательного пальца и улыбки вполне справляется с обеими этими проблемами.
Одна женщина на мотобайке, у которой мы спрашивали дорогу, развернулась, подъехала к нам ещё раз, выбрала самую субтильную девушку и жестами показала, чтобы та садилась к ней пассажиром, после чего довезла её несколько сот метров до храма, в который мы шли, оставив её там в теньке, и отправилась по своим делам.
Язык и письменность.
Язык по звучанию совсем немного похож на китайский. А может мне показалось. Фраза строится по-разному, в зависимости от того, кто кому и как говорит. Например, "здравствуйте" (сауади) женщина говорит "сауади ка", а мужчина - "сауади кап". Ответом может быть "ка" от женщины или "кап" от мужчины. Вообще, это ка/кап - похоже, как бы некий утвердительный импульс, используется во многих случаях.
Письменность у тайцев весьма своеобразная по европейским меркам: гласные записываются под согласными, над согласными, с некоторым горизонтальным смещением, или в одной строке с ними. Пробелы между словами или между предложениями не используются (возможно и такого понятия, как предложение, у них нет). Текст пишется строками слева-направо, сверху вниз. Есть и свои цифры, но мы их видели только на банкнотах. Похоже, используются в основном или только европейские (назвать которые арабскими у меня язык не поворачивается, потому что тогда непонятно, какие же цифры у арабов).
Похоже, то, что все нам тут говорят, что две недели - это слишком мало для знакомства с Азией и даже только с Таиландом, сущая правда. Здесь всё как-то неспешно (кроме движения на дорогах), расстояния большие, солнце жаркое, общественный транспорт слегка сложноватый для понимания и какой-то немного неопределённый. И очень-очень много всего, с чем хочется познакомиться. Ну а такси на Пхукете - это не наш метод. Стоит дороже, чем в Москве (иногда в два-три раза) и затрудняет изучение этнографии.
Здесь везде много буддистских монахов в их оранжевых или коричневых одеяниях. Они попадаются нам на улице, проходящими пешком или проезжающими на тук-туках, в автобусах дальнего следования, в парках, в магазинах и конечно, в многочисленных храмах, в которые мы заходим. Храмы здесь открыты для посещения и в некоторых даже висят объявления на английском языке, приглашающие всех желающих зажечь ароматические палочки перед статуей Будды или положить цветы. Палочки и цветы можно купить в городе или взять на столе где-нибудь при входе в храм. Деньги при этом предлагается оставлять по желанию - везде чашки или ящики для пожертвований, но никто не настаивает, чтобы вы туда что-то клали.
Основная сложность при перемещении здесь автостопом - объяснить, куда тебе нужно попасть и главное, что если попутная машина сворачивает где-нибудь раньше - чтобы тебя довезли до этого поворота. Самим тайцам такая идея почему-то обычно в голову не приходит и они просто начинают показывать жестами, что не доезжают до места, извиняются и говорят, что не могут подвезти. Но практика показывает, что даже при нашем посредственном устном английском и почти или полностью отсутствующем познанием оного у водителей попуток, объясниться всё-таки можно. Было бы желание.
16.02.2014, около шести утра.
Вплываем в ночной Бангкок сидя на передних местах второго этажа автобуса с просторными полулежачими сиденьями. Если абстрагироваться от автобуса, глядя в огромное лобовое стекло у наших ног, кажется, что паришь над дорогой, мерно покачиваясь на волнах собирающегося трафика. Дальше по курсу - Сием Рип, Камбоджа.
Несмотря на огромное, по нашим меркам, количество мототранспорта и вообще, на довольно плотное движение в городах, оно происходит как-то спокойнее, чем в Москве. Никто никого не подрезает, нет толчеи на перекрёстках и даже в пробках все перемещаются как-то легче, чем у нас.
Первая наша встреча с обезьянами произошла в Пхукете, на горе обезьян. У подножия есть стоянка, от которой большинство народу поднимается пешком. Рядом с неширокой проезжей частью - пешеходная дорожка с навесом из растений, дающим слабую тень. Через каждые сто метров - отметка со стрелками вверх-вниз и парой чисел: одно увеличивается при подъёме, другое уменьшается. Только начав спускаться обратно, мы поняли, что это пройденное расстояние: туда и туда плюс обратно. От подножия горы до вершины - около 2 километров. По пути следования и у вершины - небольшие спортивные площадки. Иностранцев мы здесь встретили мало, а некоторые местные жители были в спортивной одежде и не шли наверх, а бежали.
Обезьяны живут в верхней части горы. Здесь это короткохвостые маками, а позже, в других местах мы встречали только длиннохвостых. Других обезьян ни в Тае, ни в Камбодже в диких условиях мы не видели. Встречи с обезьянами всегда задерживали нас на одном месте и меняли все наши планы, потому что оторваться от них совершенно невозможно.
Камбоджа.
Переход границы Тайланд-Камбоджа - наглядная демонстрация разницы между этими странами. Из чистого и аккуратного зала отбытия мы попали на какой-то суетливый рынок. Здесь же были палатки duty free. Где-то немного в стороне оказалась дверь небольшого помещения, в котором мы заполнили формы для получения визы и где у нас стали клянчить деньги за отсутствующую фотографию, которая должна быть вклеена в форму. Хотели пять долларов сверху двадцати за визу. Накануне нам сказали, что за фото должно быть достаточно и доллара, но сразу пограничники на такую сумму не согласятся. Какой-то абориген на рынке между границами говорил о двух долларах и "в общем, как договоритесь". В итоге, после некоторого торможения, отправления нас фотографироваться, где нам будет угодно, закатывания глаз и заламывания рук, нам всё надоело и мы решили поддаться коррупционерам, тем более что те уже были согласны на 100 тайских бат (около трёх долларов). Пограничники просияли и выдали нам по визе. При этом никто нас не фотографировал и ничего в форму не вклеивал. Дальше мы вышли из помещения обратно на улицу и стали искать, куда нам податься дальше. Никаких указателей на понятном языке нет, но есть постоянное движение людей, очевидно, местных жителей, пересекающих границу в обоих направлениях. Часть из них шла налегке, часть тащила огромные двухколёсные повозки, каких мы ни до границы, ни после не встречали, а часть ехала на вездесущих здесь мотоциклах, половина из которых тащила всё теже повозки, причём, они никак не были прикреплены к мотоциклам, а их держали пассажиры, просто сидя на передней перекладие и прижимая её к сиденью. Пройдя вдоль этого движения метров сто или двести, мы уткнулись в длинную очередь туристов. К очереди периодически подходили какие-то мутные типы, предлагающие пройти без очереди за 200 бат или просто что-то высматривающие. Стоявший рядом с нами венгр сказал, что четыре года назад всё было точно так же. Отстояв в очереди, все снялись на веб-камеру и оставили отпечатки пальцев. Последнее - неприятный момент. Во-первых, из-за неожиданности - всё стало ясно буквально, когда перед нами оставалось по три-четыре человека в каждое окно. А также из-за какой-то грубости, с которой всё происходило - как будто нас всех подозревали в каких-то будущих преступлениях, хотя я бы скорее уж ожидал преступлений от тех, кто сидел по ту сторону стекла, чем от тех, с кем успел поговорить в очереди. Во-вторых, это был первых раз, когда я оставлял свои отпечатки пальцев. И теперь, учитывая то, что я видел, они доступны всем желающим и наверное по совсем сходной цене.
Сразу за границей начинается разбитая дорога, писать в блокноте почти невозможно. Окружающий пейзаж - смесь красивой природы и унылых построек. Среди нищих сарайчиков встречаются явно более богатые, но часто довольно безвкусные дома. В каждом придорожном посёлке - жандармерия. Кажется, что основная масса людей здесь намного беднее, чем в Таиланде, хотя и там мы богачей не встречали.
Ангкор Ват
Главный вход в Ангкор, вскоре после рассвета. Бесконечный поток людей течёт нам навстречу. Все они приехали затемно, чтобы увидеть рассвет в храме. Сегодня облачно.
Бесконечный поток людей. Бесконечный поток фотоаппаратов. Голоса, голоса, голоса. Громкий смех. Вот японец рассказывает своим спутникам про какое-то трёхглазое божество. Вот русские говорят о работе. Тысячи людей. Даже после того, как схлынула бесконечная толпа охотников за рассветом, здесь всё заполнено людьми. Все они хотят увидеть, запомнить, сфотографировать. Это похоже на какое-то массовое помешательство. То здесь, то там кричат младенцы. Кажется, что все эти люди последний день на родной Земле и завтра отправляются в тысячелетнее путешествие к далёким звёздам. И больше никогда не увидят этих мест. И они уже сейчас начинают испытывать жгучую боль вечной разлуки. И им совершенно необходимо впитать это место. Выпить его до дна. Высосать досуха своими фотообъективами, своими глазами, своими ногами. Каждый квадратный сантиметр стен, барельефов, статуй и крыш должен быть запечатлён. Каждый квадратный сантиметр пола и каждая ступень каждой лестницы должены хранить отпечатки наших сандалий, шлёпанцев, ботинок.
Если не видеть всех этих толп людей, Ангкор - потрясающей красоты место. Потрясающей красоты и потрясающего разнообразия.
Есть пара важных вещей при посещении Ангкор Вата: у вас не должно быть с собой фотоаппарата, в том числе, в телефоне - если таковой есть, его нужно сломать или сделать его использование невозможным ещё каким-нибудь способом. И нужно избегать любых контактов с окружающими. Лучше всего их вообще не видеть. Если это затруднительно, например кто-то из них к вам обращается, особенно улыбающийся местный житель, совершенно необходимо его игнорировать, не слышать, не понимать. Всё, что они могут предложить - либо безсодержательную беседу, для которой это неподходящее место, либо отдать им немного денег под тем или иным предлогом. Деньги, если вам так угодно, вы можете раздавать направо и налево, но вот давать себя втягивать во всякую фигню не следует.
У каменных лестниц многих храмов очень крутые ступени: узкие и высокие. По некоторым почти невозможно идти и приходится карабкаться. Тут и там поверх них для туристов выстроены более пологие деревянные лестницы.
Камбоджийцы частенько что-нибудь напевают или насвистывают, в основном что-то своё, этническое. Похоже, музыка играет в их жизни существенную роль. Думаю, всё дело в птицах - их здесь много и они очень красиво поют. Также, над болотами разносятся поразительно музыкальные выступления тамошней живности. Иногда отходишь в сторонку от очередного разрушенного храма к кромке джунглей и можно послушать настоящий концерт, который вполне мог бы быть записан и мог бы распространяться без всяких изменений.
* На территории всех храмов запрещается:
- курить
- плеваться
- сорить
- ходить без майки или в одежде, похожей на плавки/купальники
- громко говорить
- есть
- носить оружие
- использовать трости и зонты
- ходить с большим рюкзаком
Почти все эти запреты кем-нибудь да нарушаются. Иногда охранниками, работающими здесь.
Основные темы в камбоджийских барельефах и скульптурах: странного вида львы (или собаки), семиглавые змеи Наги, люди, чаще всего танцующие или воюющие, слоны, Гаруды и индуистские божества с демонами. Ну и перетягивание змея, конечно.
* При многих буддистских храмах находятся школы. Обычные общеобразовательные школы для детей.
Парящие бабочки.
Впервые я увидел парящих бабочек, когда мы сидели на скамейке позади храма с лежащим Буддой на вершине горы на острове Сирей (Koh Sirey). Все бабочки, которых я встречал до сих пор, часто мохали крыльями, чтобы оставаться в воздухе. Здесь же я увидел небольшую бледно-жёлтую бабочку, которая словно висела на нитке, слегка подрагивая на ветру. Время от времени она делала несколько быстрых взмахов и снова парила на одном месте. Рядом оказалось ещё нескоьлко атких же. Через пару дней на болоте в Камбодже мы наткнулись на необычных бабочек с двойными крыльями, как у стрекоз. Они использовали похожую технику.
В одном здесь, в храмах Ангкора, можно быть уверенным наверняка - здесь живёт тот же народ, что и сотни лет назад. На барельефах те же лица, что и у людей, торгующих поблизости сувенирами, фруктами и водой, едущих мимо нас на скутерах и велосипедах. Это в точности те же лица, даже выражения, кажется, те же.
Вообще, кхмеры - весьма симпатичный и жизнерадостный ранод. Повальная бедность вкупе с обилием (богатых) туристов, конечно, делают своё чёрное дело. Но ~, по крайней мере, с голоду здесь, вроде бы, никто не умирает. И ~ камбоджийцы, похоже, не унывают, держатся.
Похоже, все лица, высеченные на Байоне, улыбаются. И я бы даже сказал, что в улыбках этих есть что-то джакондовское. Или наоборот...
Посетителям Ангкор Вата на заметку: в основном здесь все действуют по одной схеме: посещение главного храма на рассвете и на закате (в основном на рассвете). Дальше все двигаются по одним и тем же маршрутам. Если сломать эту порочную схему - хотя бы двигаясь в обратном направлении - вероятно есть все шансы избежать самых больших скоплений народу.
Ближе к закату неплохо смотрится Байон, хотя сам закат здесь не увидеть, так как вокруг джунгли и солнце уходит за них.
И в Тае, и в Камбодже провода на улице протянуты в каком-то неимоверном количестве. От столба к столбу их идёт по 20-30 штук. Один раз в Пхукете мы застали "день электрика" - по всему городу стояли прислонённые к столбам бамбуковые лестницы, около которых и на которых тусовались рабочие, тянувшие дополнительные провода вдобавок к сществующим.
Камбоджа.
Самый частый вопрос здесь - "Where are you from?". Причём, его задают и местные жители, и приезжие.
Таиланд.
В Таиланде повсюду портреты короля: одного или с женой, или с детьми. На вокзалах, на специальных стендах с цветами, в окнах. (...) Король в Таиланде - почти святой, хотя сейчас ему за восемьдесят и он чуть ли не прикован к постели. Если вообще не помер (есть и такая версия).
В публичных местах вроде вокзалов и автостанций, два раза в день играет гимн Таиланда. При этом большинство таицев встают или останавливаются и стоят по стойке смирно, пока он не закончится.
Камбоджа.
В Камбодже велосипеды распространены намного больше, чем в Таиланде - там они почти не встречаются. Здесь же их количество сопоставимо с количеством мототехники.
Лица у камбоджийцев и особенно у камбоджиек, пожалуй, симпатичнее, чем у таицев, хотя и обладают довольно необычными чертами. У камбоджийцев широкие носы и большие губы. Возможно, в них течёт и африканская кровь тоже.
В последний день поездили по дорогам и посёлкам, километрах в 30-40 от Сием-Рипа. Впечатление от людей здесь окончательно меняется. Даже торговцы всякой мелочью здесь не такие навязчивые, а остальной народ встречал нас исключительно улыбками и иногда - любопытными взглядами. Дети часто радостно махали руками, словно встречали дальних, но любимых родственников, которых редко видят. В общем, я практически влюбился в этих самобытных людей.
В Камбодже очень красивые равнинные пейзажи.
На обратном пути в Таиланд, Пои Пет встретил нас дождём и повторным снятием отпечатков пальцев. Очевидно, камбоджийцы хотят наверняка убедиться, что те, кто к ним приезжал, покинули страну. С транспортом у нас вышла весьма занимательная история, достойная отдельного рассказа. Или недостойная...
Бангкок - дело тонкое.
Только что, прогуливаясь по берегу Чаупхраи, увидели сначала пару довольно крупных дохлых рыб, потом ещё одну, странного вида, которую я сначала принял за резиновую игрушку, изображающую невиданное чудище... А потом мы увидели плывущего среди кучи мусора в грязной воде мужика лет шестидесяти. Похоже, он совершал свой регулярный заплыв.
Парк Sanam Luang - большое поле, засаженное мягкой короткой травой. По всему полю кучками и по одному сидят люди. Вот немолодой таец читает расстеленную на газоне газету. Вот молодая компания собралась кружком: пьют пиво, едят каких-то сушёных моллюсков, весело болтают и смеются. Вот несколько школьниц (или студенток?) в белых блузках со значками и в тёмных юбках фотографируются на айфон, а к ним уже движется компания одноклассников (однокурсников?). Вот молодой человек запускает какую-то летающую штуку на нитке. Здесь как-то спокойно и даже почти тихо, несмотря на близость улицы с оживлённым движением. Когда стемнело, по периметру зажглись прожекторы, освещающие всё поле.
О сотовых операторах в Тае.
Как правило в аэропорту приезжим выдают промо-симки одного из местных операторов (нам достался DTAC). Они бесплатные и на них уже есть какой-то небольшой баланс, можно позвонить домой и сказать пару слов. В брошюрке, идущей в комплекте с SIM-картой, написано, что если звонить за границу, можно добавить перед номером телефона специальный префикс - тогда звонок идёт по ip-каналам и стоит намного дешевле. В сущности, стоимость такого звонка, например, в Москву сопоставима той стоимостью, в которую мне обходятся звонки в Москву из Москвы. Короче, очень дёшево. Если использовать мобильный интернет, время от времени будет приходить SMS с предложением ввести специальный код и получить безлимитный интернет на день за 49 бат (есть и более дешёвые пакеты на несколько дней). Но! Если этот код не ввести, а постепенно в течение дня израсходовать на интернет те же 49 бат, то услуга включается автоматически и до конца суток интернетом можно пользоваться уже без ограничений и без дополнительной оплаты. Даже не хочется после этого вспоминать всякие наших операторов с их хищными и довольно примитивными способами отжатия денег у населения.
Когда мы гуляли по территории храма лежащего Будды(?) в Бангкоке, в какой-то момент у одного из входов возникло некоторое колличество людей в форме разного цвета: полицейские в чёрном, военные в тёмно-зелёном и ещё кто-то в серо-коричневом. Сказали, что ожидается приезд королевской семьи. В центральное здание перестали пускать народ, а всех, кто был вокруг здания, попросили отойти на десять метров к стене, окружающей двор и сесть там на ступени. Всех, кто потом случайно забредал в "закрытую" зону, какой-то очень улыбчивый мужчина просил присоединиться к остальным. Всех, у кого в руках были фотоаппараты, просили не фотографировать (хотя некоторые позже не удержались - у нас за спиной были слышны щелчки камеры). Тем, кто хотел фойти в храм, объясняли, что храм открыт, но прямо сейчас туда нельзя входить и нужно немного немного подождать, пожалуйста. Минут через пятнадцать у входа началось движение, военные стали вытягиваться и отдавать честь. Во двор вошла небольшая процессия, окружённая несколькими людьми в форме. Впереди шла девушка в джинсах и футболке, за ней низенькая пожилая женщина, затем мрачный молодой человек лет тридцати и в конце - пара скромных девушек в традиционных тайских платьях. Они все зашли в храм, побыли там несколько минут, вышли и направились к противоположному выходу со двора. За ними потянулась вереница пожилых женщин в белом, военные и полицейские разошлись и всё вернулось к состоянию, которое было полчаса назад.
В Тае учень туго с урнами: они как бы есть, но их всегда приходится долго искать. В качестве урн обычно выступают большие пластиковые баки или мешки с мусором.
Моя футболка с обезьяной пользуется здесь просто бешеной популярностью. В основном у местных.
Как-то раз к нам подошли три девушки и сказали: "мы студентки, можно мы с вами сфотографируемся?". До этого я ещё раз видел, как молодёжь фотографируется с иностранцами.
Буддистские монахи курят, едят мясо и тусуются в Тае повсеместно: полчаса не пройдёт, чтобы не встретить одного.
В Бангкоке очень много тук-туков и такси. Такси, если водитель согласен ехать по счётчику, значительно дешевле, чем в Москве. Но и здесь есть нюансы: многие таксисты отказываются ехать далеко по счётчику. Возможно из-за посадочных 35 бат.
В тае везде ходят только тайские баты, а в Камбодже - наравне с местными риелями используются доллары США: во многих магазинах кассовые аппараты показывают сумму и рассчитывают сдачу сразу в двух валютах. Курс при рассчётах наличными округляется до 4000 риелей за доллар, причём при конвертации в обе стороны.
После посадки в самолёт всеразличные соотечественники незамедлительно напомнили, куда мы летим. Сначала двое пассажиров чуть не затеяли драку из-за того, что кучи их барахла, которое они зачем-то потащили с собой в салон, не помещалось на огромных полках над сиденьями. Потом сотрудники авиакомпании начали выносить мозг фразами вроде "обязательно внимательно прослушайте наши инструкции, даже если вы часто летаете самолётами нашей авиакомпании" (те самые инструкции, где про ремни безопасности, кислородные маски и спасательные жилеты), "на борту самолёта запрещается распитие алкогольных напитков, как принесённых с собой, так и купленных на борту" (WHAT!?? можно купить на борту весьма дорогой, как правило, алкоголь и смотреть на него??) или долгим перечислением имён всех стюардесс, находящихся на борту, типа: "Для вас также работают бортпроводницы Алефтина, Евгения, Елена, Елена, Мария, Ирина, Татьяна, Татьяна, Валентина, Катерина..." Что, предполагается, пассажир будет делать с этой информацией???
В Таиланде не очень принято готовить дома. Как правило тайцы едят либо в многочисленных кафе, либо покупают готовую еду в ещё более многочисленных палатках и едят где попало: на улице, на работе, где угодно. В обед часто можно увидеть, как в аэропорту, в магазине, в массажном салоне на полу сидят кружком тайцы и что-то едят.
Тайцы очень позитивный и отзывчивый народ. Даже когда мы случайно вторгались на какую-нибудь закрытую территорию, будь то служебная зона на задворках аэропорта, какое-то министерство или королевская резиденция, охранявшие это место военные, полицейские и охранники всегда улыбались нам и говорили что-нибудь вроде "Пожалуйста, выйдите отсюда скорее, вам сюда нельзя" или показывали то же самое очень мягкими жестами, если не говорили по-английски. А потом ещё терпеливо объясняли, как нам правильно обойти всё это и как попасть туда, куда нужно. Так же, здесь совершенно обычное дело, когда иностранцы стоят на улице, смотрят по сторонам (например, просто глазеют из любопытства), к ним подходит местный житель и по-деловому говорит: "Вы сейчас в центре, это улица такая-то, вон там она пересекается с такой-то улицей, а к такой-то площади и такому-то храму идти вон туда", после чего, с чувством выполненного долга идёт себе дальше, оставив ошалевших иностранцев хлопать глазами ему вслед.
К тексту прилагаются разнообразные фото-видео, в основном без всякой обработки. Потратив несколько часов (в сумме, наверное, набежал целый день) только на то, чтобы их разобрать и выложить, я понял, что обработать всё это у меня просто нет никакой возможности. Большая часть видео, к сожалению, оказалась испорчена из-за непредвиденных проблем с техникой. Выложил то, что хоть как-то можно смотреть. Через день-два может быть найду время повтыкать фотки в текст. Пока же предлагаю смотреть всё как есть, подряд. Все фотки, разумеется, кликабельные.
Итак...
Недалеко от Варанаси, Индия, 9.02.2014, 05:13 по Москве.
Уже второй час летим вдоль Гималаев. Какие же они бесконечно длинные...
позже...
В аэропорту встретил буддистского монаха (теперь точно ясно, что мы в Азии) и полицейского на сигвее.
Доехали до другого аэропорта, откуда вечером летим дальше. Скинули вещи в камеру хранения, ждём электричку до центра Бангкока. Электричка сильно опаздывает.
Электричка опоздала на 45 минут и похоже, местные жители не слишком этому удивились. По крайней мере, почти никто из них не выказывал какого-либо беспокойства. Может быть они просто очень спокойные.
В электричке помог какой-то пожилой женщине спустить на перрон чемодан. Вместо слов она протянула руку ладонью вверх. Я дал ей свою руку, она пожала её и поблагодарила глазами. Что-то было в этом очень тёплое. Совсем не такое, как когда наши отечественные бабушки начинают причитать про "дай тебе Бог здоровья". Да и Бог их, похоже, всё-равно не слышит.
Проголодались. darkcyan решительно отверг несколько этнических забегаловок, в которых питались аборигены: столики на улице или заведения, выходящие на улицу отсутствующей стеной, ценники только на тайском или их вовсе нет. Несмотря на все мои предложения зайти в первое попавшееся место и сразу нырнуть в местные особенности. Многие заведения были закрыты, как оказалось позже, они открываются вечером. В итоге мы зашли в кафе более-менее привычного для европейца вида. Это оказался вьетнамский ресторан, который открыли какие-то истые христиане... Вьетнамский ресторан. Христиане. В Бангкоке. Внезапно. По стенам - витрины с семейными фото, какими-то подарочными рюмками, в том числе с надписью "Санкт-Перербург". Ну ничего, мы ещё сходим в нормальное местное кафе. Я - по крайней мере.
Поначалу Бангкок напоминает какой-нибудь крымский город, но уже после получасовой прогулки набирается прилично характерных местных черт. Тут и там алтари (позже мы узнали, что это домики для духов) и статуи Будды. Рядом с одной спал бомж на раскладушке. Узенькие улочки, разбегающиеся в стороны от проспекта, увешаны гирляндами из флажков. Всюду шныряют скутеры (позже мы узнали, что это мотоциклы). Здесь какая-то жареная каракатица на палочке, там - какие-то белые штуки, на вид немного напоминающие зефир, какие-то шарики в панировке на палочке, что-то сладкое, что-то из орехов...
Итог по Бангкоку: первая электричка опоздала на 45 минут, вторая - на 10. Самолёт до Пхукета задержался на 2 часа. Похоже, тайцы не слишком пунктуальны.
Когда ехали на электричке, наблюдали занятную картину: служащий вокзала уже позвонил в колокол и поезд уже поехал, на платформу выбежал молодой человек с билетом в руках и подбежал к служащему. Тот сказал что-то по рации, поезд остановился, молодого человека посадили и поехали дальше.
В Пхукете поселились в доме АВП (академия вольных путешестуий). Точнее, что-то вроде "по мотивам" - люди, которым близки идеи АВП сняли дом, чтобы жить, пока они тут работают, и принимать гостей-путешественников (безвозмездно, то есть даром).
* Вся получаемая здесь информация может быть не вполне достоверной или точной вследствие ограниченных коммуникаций встречавшихся нам русскоговорящих людей с местным населением. Часть информации получена из других источников, которые также могут быть неточны. Несмотря на хорошее отношение тайцев к иностранцам, всё-таки их культура и язык значительно отличаются от наших, поэтому некоторые интерпретации могут быть неверны.
Автобусы здесь в основном открытые, без окон - небольшая платформа с тремя продольными скамейками: две по краям и одна посередине, сзади небольшая площадка и две лестницы до крыши, на которых частенько висят люди, не поместившиеся внутри. На крыше иногда перевозят груз, например - чемоданы, если это автобус дальнего следования. Городские автобусы - розовые, загородные - синие.
Фаранги, фаранги и баранги.
Местные жители называют приезжих фарангами или иногда - фалангами. Вроде бы это связано с французами (франками), которые были первыми, с кем тайцы общались достаточно плотно. Из-за сложности для тайцев произнести слово "франк", оно мутировало в "фаранг" или даже "фаланг". Мне также пришла в голову мысль, что если слово появилось позже, чем предполагается приведённой версией, то оно могло редуцироваться и из foreigner (иностранец, англ.). Ещё фарангом здесь называют гуаву, поэтому если тайцы видят, как иностранец ест этот фрукт, они часто смеются: фаранг ест фаранг. Кхмеры в Камбодже называют иностранцев барангами. Этимология может быть схожая.
Ездили с новыми друзьями-автостопщиками из Пхукета в Пхангнга, посмотреть храм рая и ада. В буддистском их понимании. Там на холме прекрасная беседка со смотровой площадкой, где можно было бы посидеть и подольше...
Одним из подвозивших нас людей оказался француз из Британи, который живёт здесь уже три года.
Кафе для местных жителей и кафе в туристических зонах могут очень сильно отличаться и не только по цене. В простых кафе сразу, как только мы заходим и садимся за столик, приносят по стакану со льдом, на каждом столе стоит графин с водой, которую можно пить, пока несут заказ. В "туристическом" кафе и воду и лёд нужно заказывать, ждать и платить за них. Также, здесь от посетителей ждут чаевых, в то время как в кафе для местных могут округлить счёт в меньшую сторону. Ну и улыбки: в кафе для местных они искренние и открытые, а в "туристических" - какие-то натянутые или даже немного испуганные. В общем, как сказал наш спутник, "Всё лучшее и настоящее можно получить только бесплатно, а всякое барахло - за деньги". Единственное, пожалуй, "приемущество" дорогих кафе - меню на английском и официанты, хоть как-то говорящие на этом языке. Первого в местных кафе практически никогда не бывает (чаще всего вообще никакого меню нет, всё на словах), второе бывает изредка. Но универсальный переводчик в виде указательного пальца и улыбки вполне справляется с обеими этими проблемами.
Одна женщина на мотобайке, у которой мы спрашивали дорогу, развернулась, подъехала к нам ещё раз, выбрала самую субтильную девушку и жестами показала, чтобы та садилась к ней пассажиром, после чего довезла её несколько сот метров до храма, в который мы шли, оставив её там в теньке, и отправилась по своим делам.
Язык и письменность.
Язык по звучанию совсем немного похож на китайский. А может мне показалось. Фраза строится по-разному, в зависимости от того, кто кому и как говорит. Например, "здравствуйте" (сауади) женщина говорит "сауади ка", а мужчина - "сауади кап". Ответом может быть "ка" от женщины или "кап" от мужчины. Вообще, это ка/кап - похоже, как бы некий утвердительный импульс, используется во многих случаях.
Письменность у тайцев весьма своеобразная по европейским меркам: гласные записываются под согласными, над согласными, с некоторым горизонтальным смещением, или в одной строке с ними. Пробелы между словами или между предложениями не используются (возможно и такого понятия, как предложение, у них нет). Текст пишется строками слева-направо, сверху вниз. Есть и свои цифры, но мы их видели только на банкнотах. Похоже, используются в основном или только европейские (назвать которые арабскими у меня язык не поворачивается, потому что тогда непонятно, какие же цифры у арабов).
Похоже, то, что все нам тут говорят, что две недели - это слишком мало для знакомства с Азией и даже только с Таиландом, сущая правда. Здесь всё как-то неспешно (кроме движения на дорогах), расстояния большие, солнце жаркое, общественный транспорт слегка сложноватый для понимания и какой-то немного неопределённый. И очень-очень много всего, с чем хочется познакомиться. Ну а такси на Пхукете - это не наш метод. Стоит дороже, чем в Москве (иногда в два-три раза) и затрудняет изучение этнографии.
Здесь везде много буддистских монахов в их оранжевых или коричневых одеяниях. Они попадаются нам на улице, проходящими пешком или проезжающими на тук-туках, в автобусах дальнего следования, в парках, в магазинах и конечно, в многочисленных храмах, в которые мы заходим. Храмы здесь открыты для посещения и в некоторых даже висят объявления на английском языке, приглашающие всех желающих зажечь ароматические палочки перед статуей Будды или положить цветы. Палочки и цветы можно купить в городе или взять на столе где-нибудь при входе в храм. Деньги при этом предлагается оставлять по желанию - везде чашки или ящики для пожертвований, но никто не настаивает, чтобы вы туда что-то клали.
Основная сложность при перемещении здесь автостопом - объяснить, куда тебе нужно попасть и главное, что если попутная машина сворачивает где-нибудь раньше - чтобы тебя довезли до этого поворота. Самим тайцам такая идея почему-то обычно в голову не приходит и они просто начинают показывать жестами, что не доезжают до места, извиняются и говорят, что не могут подвезти. Но практика показывает, что даже при нашем посредственном устном английском и почти или полностью отсутствующем познанием оного у водителей попуток, объясниться всё-таки можно. Было бы желание.
16.02.2014, около шести утра.
Вплываем в ночной Бангкок сидя на передних местах второго этажа автобуса с просторными полулежачими сиденьями. Если абстрагироваться от автобуса, глядя в огромное лобовое стекло у наших ног, кажется, что паришь над дорогой, мерно покачиваясь на волнах собирающегося трафика. Дальше по курсу - Сием Рип, Камбоджа.
Несмотря на огромное, по нашим меркам, количество мототранспорта и вообще, на довольно плотное движение в городах, оно происходит как-то спокойнее, чем в Москве. Никто никого не подрезает, нет толчеи на перекрёстках и даже в пробках все перемещаются как-то легче, чем у нас.
Первая наша встреча с обезьянами произошла в Пхукете, на горе обезьян. У подножия есть стоянка, от которой большинство народу поднимается пешком. Рядом с неширокой проезжей частью - пешеходная дорожка с навесом из растений, дающим слабую тень. Через каждые сто метров - отметка со стрелками вверх-вниз и парой чисел: одно увеличивается при подъёме, другое уменьшается. Только начав спускаться обратно, мы поняли, что это пройденное расстояние: туда и туда плюс обратно. От подножия горы до вершины - около 2 километров. По пути следования и у вершины - небольшие спортивные площадки. Иностранцев мы здесь встретили мало, а некоторые местные жители были в спортивной одежде и не шли наверх, а бежали.
Обезьяны живут в верхней части горы. Здесь это короткохвостые маками, а позже, в других местах мы встречали только длиннохвостых. Других обезьян ни в Тае, ни в Камбодже в диких условиях мы не видели. Встречи с обезьянами всегда задерживали нас на одном месте и меняли все наши планы, потому что оторваться от них совершенно невозможно.
Камбоджа.
Переход границы Тайланд-Камбоджа - наглядная демонстрация разницы между этими странами. Из чистого и аккуратного зала отбытия мы попали на какой-то суетливый рынок. Здесь же были палатки duty free. Где-то немного в стороне оказалась дверь небольшого помещения, в котором мы заполнили формы для получения визы и где у нас стали клянчить деньги за отсутствующую фотографию, которая должна быть вклеена в форму. Хотели пять долларов сверху двадцати за визу. Накануне нам сказали, что за фото должно быть достаточно и доллара, но сразу пограничники на такую сумму не согласятся. Какой-то абориген на рынке между границами говорил о двух долларах и "в общем, как договоритесь". В итоге, после некоторого торможения, отправления нас фотографироваться, где нам будет угодно, закатывания глаз и заламывания рук, нам всё надоело и мы решили поддаться коррупционерам, тем более что те уже были согласны на 100 тайских бат (около трёх долларов). Пограничники просияли и выдали нам по визе. При этом никто нас не фотографировал и ничего в форму не вклеивал. Дальше мы вышли из помещения обратно на улицу и стали искать, куда нам податься дальше. Никаких указателей на понятном языке нет, но есть постоянное движение людей, очевидно, местных жителей, пересекающих границу в обоих направлениях. Часть из них шла налегке, часть тащила огромные двухколёсные повозки, каких мы ни до границы, ни после не встречали, а часть ехала на вездесущих здесь мотоциклах, половина из которых тащила всё теже повозки, причём, они никак не были прикреплены к мотоциклам, а их держали пассажиры, просто сидя на передней перекладие и прижимая её к сиденью. Пройдя вдоль этого движения метров сто или двести, мы уткнулись в длинную очередь туристов. К очереди периодически подходили какие-то мутные типы, предлагающие пройти без очереди за 200 бат или просто что-то высматривающие. Стоявший рядом с нами венгр сказал, что четыре года назад всё было точно так же. Отстояв в очереди, все снялись на веб-камеру и оставили отпечатки пальцев. Последнее - неприятный момент. Во-первых, из-за неожиданности - всё стало ясно буквально, когда перед нами оставалось по три-четыре человека в каждое окно. А также из-за какой-то грубости, с которой всё происходило - как будто нас всех подозревали в каких-то будущих преступлениях, хотя я бы скорее уж ожидал преступлений от тех, кто сидел по ту сторону стекла, чем от тех, с кем успел поговорить в очереди. Во-вторых, это был первых раз, когда я оставлял свои отпечатки пальцев. И теперь, учитывая то, что я видел, они доступны всем желающим и наверное по совсем сходной цене.
Сразу за границей начинается разбитая дорога, писать в блокноте почти невозможно. Окружающий пейзаж - смесь красивой природы и унылых построек. Среди нищих сарайчиков встречаются явно более богатые, но часто довольно безвкусные дома. В каждом придорожном посёлке - жандармерия. Кажется, что основная масса людей здесь намного беднее, чем в Таиланде, хотя и там мы богачей не встречали.
Ангкор Ват
Главный вход в Ангкор, вскоре после рассвета. Бесконечный поток людей течёт нам навстречу. Все они приехали затемно, чтобы увидеть рассвет в храме. Сегодня облачно.
Бесконечный поток людей. Бесконечный поток фотоаппаратов. Голоса, голоса, голоса. Громкий смех. Вот японец рассказывает своим спутникам про какое-то трёхглазое божество. Вот русские говорят о работе. Тысячи людей. Даже после того, как схлынула бесконечная толпа охотников за рассветом, здесь всё заполнено людьми. Все они хотят увидеть, запомнить, сфотографировать. Это похоже на какое-то массовое помешательство. То здесь, то там кричат младенцы. Кажется, что все эти люди последний день на родной Земле и завтра отправляются в тысячелетнее путешествие к далёким звёздам. И больше никогда не увидят этих мест. И они уже сейчас начинают испытывать жгучую боль вечной разлуки. И им совершенно необходимо впитать это место. Выпить его до дна. Высосать досуха своими фотообъективами, своими глазами, своими ногами. Каждый квадратный сантиметр стен, барельефов, статуй и крыш должен быть запечатлён. Каждый квадратный сантиметр пола и каждая ступень каждой лестницы должены хранить отпечатки наших сандалий, шлёпанцев, ботинок.
Если не видеть всех этих толп людей, Ангкор - потрясающей красоты место. Потрясающей красоты и потрясающего разнообразия.
Есть пара важных вещей при посещении Ангкор Вата: у вас не должно быть с собой фотоаппарата, в том числе, в телефоне - если таковой есть, его нужно сломать или сделать его использование невозможным ещё каким-нибудь способом. И нужно избегать любых контактов с окружающими. Лучше всего их вообще не видеть. Если это затруднительно, например кто-то из них к вам обращается, особенно улыбающийся местный житель, совершенно необходимо его игнорировать, не слышать, не понимать. Всё, что они могут предложить - либо безсодержательную беседу, для которой это неподходящее место, либо отдать им немного денег под тем или иным предлогом. Деньги, если вам так угодно, вы можете раздавать направо и налево, но вот давать себя втягивать во всякую фигню не следует.
У каменных лестниц многих храмов очень крутые ступени: узкие и высокие. По некоторым почти невозможно идти и приходится карабкаться. Тут и там поверх них для туристов выстроены более пологие деревянные лестницы.
Камбоджийцы частенько что-нибудь напевают или насвистывают, в основном что-то своё, этническое. Похоже, музыка играет в их жизни существенную роль. Думаю, всё дело в птицах - их здесь много и они очень красиво поют. Также, над болотами разносятся поразительно музыкальные выступления тамошней живности. Иногда отходишь в сторонку от очередного разрушенного храма к кромке джунглей и можно послушать настоящий концерт, который вполне мог бы быть записан и мог бы распространяться без всяких изменений.
* На территории всех храмов запрещается:
- курить
- плеваться
- сорить
- ходить без майки или в одежде, похожей на плавки/купальники
- громко говорить
- есть
- носить оружие
- использовать трости и зонты
- ходить с большим рюкзаком
Почти все эти запреты кем-нибудь да нарушаются. Иногда охранниками, работающими здесь.
Основные темы в камбоджийских барельефах и скульптурах: странного вида львы (или собаки), семиглавые змеи Наги, люди, чаще всего танцующие или воюющие, слоны, Гаруды и индуистские божества с демонами. Ну и перетягивание змея, конечно.
* При многих буддистских храмах находятся школы. Обычные общеобразовательные школы для детей.
Парящие бабочки.
Впервые я увидел парящих бабочек, когда мы сидели на скамейке позади храма с лежащим Буддой на вершине горы на острове Сирей (Koh Sirey). Все бабочки, которых я встречал до сих пор, часто мохали крыльями, чтобы оставаться в воздухе. Здесь же я увидел небольшую бледно-жёлтую бабочку, которая словно висела на нитке, слегка подрагивая на ветру. Время от времени она делала несколько быстрых взмахов и снова парила на одном месте. Рядом оказалось ещё нескоьлко атких же. Через пару дней на болоте в Камбодже мы наткнулись на необычных бабочек с двойными крыльями, как у стрекоз. Они использовали похожую технику.
В одном здесь, в храмах Ангкора, можно быть уверенным наверняка - здесь живёт тот же народ, что и сотни лет назад. На барельефах те же лица, что и у людей, торгующих поблизости сувенирами, фруктами и водой, едущих мимо нас на скутерах и велосипедах. Это в точности те же лица, даже выражения, кажется, те же.
Вообще, кхмеры - весьма симпатичный и жизнерадостный ранод. Повальная бедность вкупе с обилием (богатых) туристов, конечно, делают своё чёрное дело. Но ~, по крайней мере, с голоду здесь, вроде бы, никто не умирает. И ~ камбоджийцы, похоже, не унывают, держатся.
Похоже, все лица, высеченные на Байоне, улыбаются. И я бы даже сказал, что в улыбках этих есть что-то джакондовское. Или наоборот...
Посетителям Ангкор Вата на заметку: в основном здесь все действуют по одной схеме: посещение главного храма на рассвете и на закате (в основном на рассвете). Дальше все двигаются по одним и тем же маршрутам. Если сломать эту порочную схему - хотя бы двигаясь в обратном направлении - вероятно есть все шансы избежать самых больших скоплений народу.
Ближе к закату неплохо смотрится Байон, хотя сам закат здесь не увидеть, так как вокруг джунгли и солнце уходит за них.
И в Тае, и в Камбодже провода на улице протянуты в каком-то неимоверном количестве. От столба к столбу их идёт по 20-30 штук. Один раз в Пхукете мы застали "день электрика" - по всему городу стояли прислонённые к столбам бамбуковые лестницы, около которых и на которых тусовались рабочие, тянувшие дополнительные провода вдобавок к сществующим.
Камбоджа.
Самый частый вопрос здесь - "Where are you from?". Причём, его задают и местные жители, и приезжие.
Таиланд.
В Таиланде повсюду портреты короля: одного или с женой, или с детьми. На вокзалах, на специальных стендах с цветами, в окнах. (...) Король в Таиланде - почти святой, хотя сейчас ему за восемьдесят и он чуть ли не прикован к постели. Если вообще не помер (есть и такая версия).
В публичных местах вроде вокзалов и автостанций, два раза в день играет гимн Таиланда. При этом большинство таицев встают или останавливаются и стоят по стойке смирно, пока он не закончится.
Камбоджа.
В Камбодже велосипеды распространены намного больше, чем в Таиланде - там они почти не встречаются. Здесь же их количество сопоставимо с количеством мототехники.
Лица у камбоджийцев и особенно у камбоджиек, пожалуй, симпатичнее, чем у таицев, хотя и обладают довольно необычными чертами. У камбоджийцев широкие носы и большие губы. Возможно, в них течёт и африканская кровь тоже.
В последний день поездили по дорогам и посёлкам, километрах в 30-40 от Сием-Рипа. Впечатление от людей здесь окончательно меняется. Даже торговцы всякой мелочью здесь не такие навязчивые, а остальной народ встречал нас исключительно улыбками и иногда - любопытными взглядами. Дети часто радостно махали руками, словно встречали дальних, но любимых родственников, которых редко видят. В общем, я практически влюбился в этих самобытных людей.
В Камбодже очень красивые равнинные пейзажи.
На обратном пути в Таиланд, Пои Пет встретил нас дождём и повторным снятием отпечатков пальцев. Очевидно, камбоджийцы хотят наверняка убедиться, что те, кто к ним приезжал, покинули страну. С транспортом у нас вышла весьма занимательная история, достойная отдельного рассказа. Или недостойная...
Бангкок - дело тонкое.
Только что, прогуливаясь по берегу Чаупхраи, увидели сначала пару довольно крупных дохлых рыб, потом ещё одну, странного вида, которую я сначала принял за резиновую игрушку, изображающую невиданное чудище... А потом мы увидели плывущего среди кучи мусора в грязной воде мужика лет шестидесяти. Похоже, он совершал свой регулярный заплыв.
Парк Sanam Luang - большое поле, засаженное мягкой короткой травой. По всему полю кучками и по одному сидят люди. Вот немолодой таец читает расстеленную на газоне газету. Вот молодая компания собралась кружком: пьют пиво, едят каких-то сушёных моллюсков, весело болтают и смеются. Вот несколько школьниц (или студенток?) в белых блузках со значками и в тёмных юбках фотографируются на айфон, а к ним уже движется компания одноклассников (однокурсников?). Вот молодой человек запускает какую-то летающую штуку на нитке. Здесь как-то спокойно и даже почти тихо, несмотря на близость улицы с оживлённым движением. Когда стемнело, по периметру зажглись прожекторы, освещающие всё поле.
О сотовых операторах в Тае.
Как правило в аэропорту приезжим выдают промо-симки одного из местных операторов (нам достался DTAC). Они бесплатные и на них уже есть какой-то небольшой баланс, можно позвонить домой и сказать пару слов. В брошюрке, идущей в комплекте с SIM-картой, написано, что если звонить за границу, можно добавить перед номером телефона специальный префикс - тогда звонок идёт по ip-каналам и стоит намного дешевле. В сущности, стоимость такого звонка, например, в Москву сопоставима той стоимостью, в которую мне обходятся звонки в Москву из Москвы. Короче, очень дёшево. Если использовать мобильный интернет, время от времени будет приходить SMS с предложением ввести специальный код и получить безлимитный интернет на день за 49 бат (есть и более дешёвые пакеты на несколько дней). Но! Если этот код не ввести, а постепенно в течение дня израсходовать на интернет те же 49 бат, то услуга включается автоматически и до конца суток интернетом можно пользоваться уже без ограничений и без дополнительной оплаты. Даже не хочется после этого вспоминать всякие наших операторов с их хищными и довольно примитивными способами отжатия денег у населения.
Когда мы гуляли по территории храма лежащего Будды(?) в Бангкоке, в какой-то момент у одного из входов возникло некоторое колличество людей в форме разного цвета: полицейские в чёрном, военные в тёмно-зелёном и ещё кто-то в серо-коричневом. Сказали, что ожидается приезд королевской семьи. В центральное здание перестали пускать народ, а всех, кто был вокруг здания, попросили отойти на десять метров к стене, окружающей двор и сесть там на ступени. Всех, кто потом случайно забредал в "закрытую" зону, какой-то очень улыбчивый мужчина просил присоединиться к остальным. Всех, у кого в руках были фотоаппараты, просили не фотографировать (хотя некоторые позже не удержались - у нас за спиной были слышны щелчки камеры). Тем, кто хотел фойти в храм, объясняли, что храм открыт, но прямо сейчас туда нельзя входить и нужно немного немного подождать, пожалуйста. Минут через пятнадцать у входа началось движение, военные стали вытягиваться и отдавать честь. Во двор вошла небольшая процессия, окружённая несколькими людьми в форме. Впереди шла девушка в джинсах и футболке, за ней низенькая пожилая женщина, затем мрачный молодой человек лет тридцати и в конце - пара скромных девушек в традиционных тайских платьях. Они все зашли в храм, побыли там несколько минут, вышли и направились к противоположному выходу со двора. За ними потянулась вереница пожилых женщин в белом, военные и полицейские разошлись и всё вернулось к состоянию, которое было полчаса назад.
В Тае учень туго с урнами: они как бы есть, но их всегда приходится долго искать. В качестве урн обычно выступают большие пластиковые баки или мешки с мусором.
Моя футболка с обезьяной пользуется здесь просто бешеной популярностью. В основном у местных.
Как-то раз к нам подошли три девушки и сказали: "мы студентки, можно мы с вами сфотографируемся?". До этого я ещё раз видел, как молодёжь фотографируется с иностранцами.
Буддистские монахи курят, едят мясо и тусуются в Тае повсеместно: полчаса не пройдёт, чтобы не встретить одного.
В Бангкоке очень много тук-туков и такси. Такси, если водитель согласен ехать по счётчику, значительно дешевле, чем в Москве. Но и здесь есть нюансы: многие таксисты отказываются ехать далеко по счётчику. Возможно из-за посадочных 35 бат.
В тае везде ходят только тайские баты, а в Камбодже - наравне с местными риелями используются доллары США: во многих магазинах кассовые аппараты показывают сумму и рассчитывают сдачу сразу в двух валютах. Курс при рассчётах наличными округляется до 4000 риелей за доллар, причём при конвертации в обе стороны.
После посадки в самолёт всеразличные соотечественники незамедлительно напомнили, куда мы летим. Сначала двое пассажиров чуть не затеяли драку из-за того, что кучи их барахла, которое они зачем-то потащили с собой в салон, не помещалось на огромных полках над сиденьями. Потом сотрудники авиакомпании начали выносить мозг фразами вроде "обязательно внимательно прослушайте наши инструкции, даже если вы часто летаете самолётами нашей авиакомпании" (те самые инструкции, где про ремни безопасности, кислородные маски и спасательные жилеты), "на борту самолёта запрещается распитие алкогольных напитков, как принесённых с собой, так и купленных на борту" (WHAT!?? можно купить на борту весьма дорогой, как правило, алкоголь и смотреть на него??) или долгим перечислением имён всех стюардесс, находящихся на борту, типа: "Для вас также работают бортпроводницы Алефтина, Евгения, Елена, Елена, Мария, Ирина, Татьяна, Татьяна, Валентина, Катерина..." Что, предполагается, пассажир будет делать с этой информацией???
В Таиланде не очень принято готовить дома. Как правило тайцы едят либо в многочисленных кафе, либо покупают готовую еду в ещё более многочисленных палатках и едят где попало: на улице, на работе, где угодно. В обед часто можно увидеть, как в аэропорту, в магазине, в массажном салоне на полу сидят кружком тайцы и что-то едят.
Тайцы очень позитивный и отзывчивый народ. Даже когда мы случайно вторгались на какую-нибудь закрытую территорию, будь то служебная зона на задворках аэропорта, какое-то министерство или королевская резиденция, охранявшие это место военные, полицейские и охранники всегда улыбались нам и говорили что-нибудь вроде "Пожалуйста, выйдите отсюда скорее, вам сюда нельзя" или показывали то же самое очень мягкими жестами, если не говорили по-английски. А потом ещё терпеливо объясняли, как нам правильно обойти всё это и как попасть туда, куда нужно. Так же, здесь совершенно обычное дело, когда иностранцы стоят на улице, смотрят по сторонам (например, просто глазеют из любопытства), к ним подходит местный житель и по-деловому говорит: "Вы сейчас в центре, это улица такая-то, вон там она пересекается с такой-то улицей, а к такой-то площади и такому-то храму идти вон туда", после чего, с чувством выполненного долга идёт себе дальше, оставив ошалевших иностранцев хлопать глазами ему вслед.