Рассказ о нашем путешествии в Горный Алтай (часть 2)
Как уже писалось в прошлом посту, остановились мы у «хасятников»: ребята, Оксана и Андрей, занимаются ездовым спортом и являются неоднократными победителями и чемпионами Сибири. Ребята - молодцы в целом и частностях. Им мы выносим Личный респект с занесением в личное дело.
Как ни странно, те, кто занимается чем-нибудь увлеченно и с отдачей, замешанной на энтузиазме, оказываются все людьми разносторонними и в реальном адеквате, на стыке различных областей, знаний и умений. Человеческие отношения оказываются положительными и человечными, а также СБАЛАНСИРОВАННЫМИ.
Вот, к примеру, Андрей - по образованию учитель труда и географии, а также основатель и почетный строитель турбазы "Борискин лог". Сам НАМ провел экскурсию 250 км к монгольской границе к древнему алтайскому святилищу (по святилищу за 100 руб. нас водил местный экскурсовод с монголоидной внешностью). Сам вел микроавтобус и его повествование не прекращалось 5 часов в один конец по Чуйскому тракту и обратно, 3 перевала перевалили за время пути (1200, 1700 и 1500 над уровнем моря). Показывал и рассказывал нам про стоянки древних человеков и китайских монархов, начиная от Афонинской культуры и заканчивая нашими днями. Про скифов и гуннов, про тюрков и про сталинские времена… Да, и про сталинские времена тоже - Алтая коснулась эпоха. Дорогу в горах строили дети репрессированных, а подразделения шоферов (горных шоферов приравнивали к войсковым частям) в крагах, кепках, кожанках и очках осуществляли перевозку грузов через тогдашние перевалы. Были бравые «ремонтеры», которые чинили машины и были в особом почете.
В одном из мест, которые мы проезжали, было городище когда-то 5тыс. лет. до н.э., в котором жили рыжие голубоглазые и рослые люди (Кто они были????): были времена, когда из Китая на Алтай бежали преступники, спасаясь от правосудия, и из Монголии бежали лихие люди. Вообще бежали, конечно, не только лихие люди, но и свободолюбивые скотоводы - от институтов государственности. Места-то малопроходимые, а природа богатая: на черноземе в сырых горах просто жуть какая пышная растительность.
Кстати, общение с местным населением это показывает. Некоторые - жадные до новостей и добрейшие люди (осевшие когда-то скотоводы), в сравнении с исподлобья кичащимися своей тюркской линией, с высокомерным поведением и с кровожадными идеями, да еще и на фоне пьяных «Батыров» (огненная вода - это беда всех народов конечно, не только алтайцев)… Но вернемся к нашему путешествию.
Итак, на следующий день после прибытия в Булухту, ранним утром, мы выехали в путь с хозяином базы Андреем, выступающим одновременно в качестве водителя и экскурсовода. Наш микроавтобус весело дребезжал по щебеночно-грунтовой дороге, и совсем скоро мы пересекли границу Алтайского края и республики Алтай. Республика Алтай встретила нас Чертовым мостом: однако это никакое не ругательство, а историческое название этого места: под мостом через речку здесь была стоянка древнего палеолитического человека. Однако, они умели выбирать места: и вода близко, и красота какая вокруг.
Палеолитическая стоянка Чертов мост:
Доехав до крупного алтайского села Черга, мы свернули на Чуйский тракт, и далее наш путь последовал на юг. По мере нашего продвижения к Монголии, ландшафт за окном стремительно менялся: зеленые, поросшие деревьями, предгорья постепенно сменяются всё более скалистыми и масштабными горами. Проделали путь от Булухты в 250 км в одну сторону и обратно, не доезжая 150 км до Монголии. Начиная елками, лиственницами, кедрами и пихтами - и кончая горностепной зоной. С курганами, менгирами, торчащими с восточной стороны от кургана, словно обломанные клыки неведомых хищников; пирамидками камней в местах силы и ветром, который в горах, кажется, вообще никогда не прекращается днем.
Такие села проезжаем:
Все больше хвойных лесов величественно высятся на склонах, и вот мы поднимаемся на Семинский перевал. Это - самая высокая точка Чуйского тракта, 1715 м над уровнем моря. Название перевала восходит от монгольского слова «себи» - крепость. Во все времена, пока не проложили хорошую дорогу, это было труднопроходимым местом, так как зимой здесь лежали огромные снега, а с весны до осени - вязкое болото. Семинский перевал также известен своими шикарными кедровыми рощами. Вдали, за кедровыми лесами, можно увидеть гору Сарлык, которая также считается священной.
Кедровые рощи и вдали - гора Сарлык:
Кедровые леса за Семинским перевалом:
Володя таки не удержался от желания выкопать малюсенький кедровый саженец, и ,в нескольких км от перевала, мы устроили короткую стоянку, дабы выкопать недалеко от дороги саженец местного кедра 20 см высотой (естественно, с позволения духов). А в качестве бонуса еще и маленькую пихту прихватили. Тоже посадили их у себя на холме.
Всё дальше и дальше поднимаемся мы вверх, в горы. От быстрого подъема по извилистой дороге по краю обрыва знатно закладывает уши. А от увиденного вокруг - захватывает дух: вокруг высятся голубые-голубые горы, а средь них внизу - зеленые живописные долины. И вот мы на перевале Чике-Таман.
Дорога через перевал:
Вид с перевала Чике-Таман на долину:
У алтайского народа есть ряд мест, считающихся священными и обителью духов: это горные перевалы, это места слияния рек, это ущелья и горные вершины. Каждый раз, оказываясь в таком месте, нужно поприветствовать духов, отдать им почтение и «дань», попросить благословения в пути. Отсюда обычай повязывать ленточки на деревьях. А вовсе не для загадывания своих желаний, как сейчас принято туристами. Почитание духа гор связано с повязыванием белой ленты. Человек, собирающийся в путь, зная, какой дорогой он поедет, через какие перевалы и горы - заранее готовит ленты, которые должны быть обязательно из новой ткани. Существуют ритуалы завязывания лент из белого, голубого и желтого цветов: белый цвет - светлые мысли, желтый - связанные с землей, синий - с небом.
После перевала всю дорогу, вдоль Чуйского тракта, нас сопровождает бурная река Чуя и ее ступенчатые песчаные «пляжи», как их называют местные: легко увидеть, каков был уровень вод в реке несколько тысяч лет назад. Зрелище, конечно, вблизи - совершенно грандиозное.
Такие «пляжи»:
Чуя сопровождает нас вдоль всего тракта:
Проезжали мимо дачи В. Путина. Странно, конечно, построить дачу в таком, достаточно суровом месте, средь практически голых гор. Кстати, в святом месте - прямо на слиянии рек, Чуи и еще какой-то небольшой. Так-то, друзья, надо место для дачи выбирать )))
Впереди нас ждет одно из живописнейших и святых мест Горного Алтая - это слияние рек Катуни и (в переводе Катунь - это Кадым, «Госпожа») и Чуи («Господин»). Бирюзовые воды Катуни сливаются с кофейно-молочными водами Чуи и далее, Госпожа и Господин идут рука об руку: это можно легко увидеть на фото. Всего в 50км прямо на юг от слияния - гора Белуха, откуда берет свое начало река Катунь… Ее предгорья мы и видим вдали:
Далее Госпожа и Господин сливаются в одну реку:
Помимо завязывания ленточек, у алтайцев распространен издревле еще один ритуал - обоо. Нам показалась интересной местная традиция ставить обоо - кривые каменные пирамидки. Сейчас объясним, чем. На скале при слиянии Катуни и Чуи таких обоо превеликое множество. Ставятся такие пирамидки по принципу: Нагрешил? Так пойди на «место силы», отнеси камушек и поставь в пирамидку с самым благим пожеланием, которое только в твоей голове есть. Ну а ежели не грешил, но есть благое пожелание, так положи же камень во имя задуманного.
В общем, ОБЪЕКТ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: и как «кладбище грехов», и как синхронизатор благих пожеланий, а может и намерений.
А вот тут, видимо, грех был у какого-то особенно большой: видите, какой большой обоо сложен из камней? ;)
Когда стоишь среди бессчетного количества этих пирамидок, то появляется ощущение, что так и возникают горы. Горы огромные, из маленьких камушков - ибо во времени и пространстве.
Нагромодили, нагромодили…. А кому разгребать - непонятно.
…Чуя теперь сопровождает нас в глубоком ущелье внизу, и мы въезжаем в древнее святилище Алтая - долину петроглифов Калбак-Таш. Встречает нас каменный воин у скал: он призван охранять дух Некого, похороненного в кургане, в нескольких метрах.
Святилище Калбак-Таш древнее, с 5 000 петроглифов. Монголоидные гиды за 100 рублей показывают, конечно, не все 5000. За 100 руб. лишь критический назидательный рассказ и воззвание к благочестию к «тупым» европеоидам (м-да, мама не горюй).
Но, отсеяв нравоучения и сосредоточившись на изображениях в женском и мужском святилищах, становится очевидным, что древние художники были осведомлены о ведическом мироустройстве. На камнях можно встретить и изображения космических кораблей, и необычных существ: видите человеческие фигуры в странных головных уборах-шлемах (на верхнем большом камне)? Это 7 фигур мужчин на стенах Мужского святилища, на голове у них - шлемы. А в руках у каждого - жезл и медное зеркало. Медные зеркала раньше были только у мужчин, чтобы оперировать с реальностью: они могли отправлять разных существ и сущностей в другие реальности посредством зеркала. Этот ритуал мы и видим: мужчина-воин с помощью зеркала отправляет пожирателя душ (страшное зубасто-хвостатое существо на самом верху) - в другой мир.
Также очевидно и матриархальное влияние на ранних петроглифах 5000 л. до н. э. с параллелями древнеегипетской мифологии и легендами месопотамской Америки (древней доколумбовой, конечно)
Ну это нам так увиделось - мы же не историки - так, просто мимо проходили и нос сунули..
Многие туристы приезжают сюда специально "за детьми", так как наслышаны о чудодейственной силе этого места. Есть на Калбак-Таше святилища Женской и Мужской силы, где, по поверьям, нужно посидеть некоторое время, подумать о светлом, чтобы наполниться детородной энергией… А также пожелать чего-то хорошего, глобального для мира. На наших глазах, в нашей экскурсионной группе по комплексу, была женщина с 3х-месячной лялей на руках. Ровно год назад они с супругом приезжали сюда «за ребенком», видимо, долго до этого не получалось. И вот, спустя год, приехали опять за сотни километров - чтобы поблагодарить духов. А может, и за второй лялей. Как это было трогательно и прекрасно!
Мы верим, что в этом месте действительно сбываются искренние желания. Борей, долгое время задумчиво лежавший на каменном плато, в то время как проходила экскурсия - тоже, видимо, что-то загадал. И, думаем, что-то вполне конкретное: ведь именно на следующий день после посещения Калбак-Таша он поймал ту, первую в своей жизни, утку.
Здесь, в этой долине, прекрасно. Другого слова подобрать не смогли. Почему-то именно здесь сосредоточено столько петроглифов разных эпох, именно среди этих скал. Что особенного в этом месте? Было бы больше времени, больше одного дня - попросили бы дополнительные, по «нетуристическим» местам комплекса (а их тут много!), экскурсии у местного гида-алтайца, и все тут прошагали-исследовали. Но мы верим, что еще вернемся туда.
Говорят, кто побывал на Алтае - тот счастливый человек. И мы можем уверенно сказать вам: это правда.
Обратно наш путь снова лежал через Борискин лог.
До свидания, Борискин лог! До свидания, Горный Алтай!
Как ни странно, те, кто занимается чем-нибудь увлеченно и с отдачей, замешанной на энтузиазме, оказываются все людьми разносторонними и в реальном адеквате, на стыке различных областей, знаний и умений. Человеческие отношения оказываются положительными и человечными, а также СБАЛАНСИРОВАННЫМИ.
Вот, к примеру, Андрей - по образованию учитель труда и географии, а также основатель и почетный строитель турбазы "Борискин лог". Сам НАМ провел экскурсию 250 км к монгольской границе к древнему алтайскому святилищу (по святилищу за 100 руб. нас водил местный экскурсовод с монголоидной внешностью). Сам вел микроавтобус и его повествование не прекращалось 5 часов в один конец по Чуйскому тракту и обратно, 3 перевала перевалили за время пути (1200, 1700 и 1500 над уровнем моря). Показывал и рассказывал нам про стоянки древних человеков и китайских монархов, начиная от Афонинской культуры и заканчивая нашими днями. Про скифов и гуннов, про тюрков и про сталинские времена… Да, и про сталинские времена тоже - Алтая коснулась эпоха. Дорогу в горах строили дети репрессированных, а подразделения шоферов (горных шоферов приравнивали к войсковым частям) в крагах, кепках, кожанках и очках осуществляли перевозку грузов через тогдашние перевалы. Были бравые «ремонтеры», которые чинили машины и были в особом почете.
В одном из мест, которые мы проезжали, было городище когда-то 5тыс. лет. до н.э., в котором жили рыжие голубоглазые и рослые люди (Кто они были????): были времена, когда из Китая на Алтай бежали преступники, спасаясь от правосудия, и из Монголии бежали лихие люди. Вообще бежали, конечно, не только лихие люди, но и свободолюбивые скотоводы - от институтов государственности. Места-то малопроходимые, а природа богатая: на черноземе в сырых горах просто жуть какая пышная растительность.
Кстати, общение с местным населением это показывает. Некоторые - жадные до новостей и добрейшие люди (осевшие когда-то скотоводы), в сравнении с исподлобья кичащимися своей тюркской линией, с высокомерным поведением и с кровожадными идеями, да еще и на фоне пьяных «Батыров» (огненная вода - это беда всех народов конечно, не только алтайцев)… Но вернемся к нашему путешествию.
Итак, на следующий день после прибытия в Булухту, ранним утром, мы выехали в путь с хозяином базы Андреем, выступающим одновременно в качестве водителя и экскурсовода. Наш микроавтобус весело дребезжал по щебеночно-грунтовой дороге, и совсем скоро мы пересекли границу Алтайского края и республики Алтай. Республика Алтай встретила нас Чертовым мостом: однако это никакое не ругательство, а историческое название этого места: под мостом через речку здесь была стоянка древнего палеолитического человека. Однако, они умели выбирать места: и вода близко, и красота какая вокруг.
Палеолитическая стоянка Чертов мост:
Доехав до крупного алтайского села Черга, мы свернули на Чуйский тракт, и далее наш путь последовал на юг. По мере нашего продвижения к Монголии, ландшафт за окном стремительно менялся: зеленые, поросшие деревьями, предгорья постепенно сменяются всё более скалистыми и масштабными горами. Проделали путь от Булухты в 250 км в одну сторону и обратно, не доезжая 150 км до Монголии. Начиная елками, лиственницами, кедрами и пихтами - и кончая горностепной зоной. С курганами, менгирами, торчащими с восточной стороны от кургана, словно обломанные клыки неведомых хищников; пирамидками камней в местах силы и ветром, который в горах, кажется, вообще никогда не прекращается днем.
Такие села проезжаем:
Все больше хвойных лесов величественно высятся на склонах, и вот мы поднимаемся на Семинский перевал. Это - самая высокая точка Чуйского тракта, 1715 м над уровнем моря. Название перевала восходит от монгольского слова «себи» - крепость. Во все времена, пока не проложили хорошую дорогу, это было труднопроходимым местом, так как зимой здесь лежали огромные снега, а с весны до осени - вязкое болото. Семинский перевал также известен своими шикарными кедровыми рощами. Вдали, за кедровыми лесами, можно увидеть гору Сарлык, которая также считается священной.
Кедровые рощи и вдали - гора Сарлык:
Кедровые леса за Семинским перевалом:
Володя таки не удержался от желания выкопать малюсенький кедровый саженец, и ,в нескольких км от перевала, мы устроили короткую стоянку, дабы выкопать недалеко от дороги саженец местного кедра 20 см высотой (естественно, с позволения духов). А в качестве бонуса еще и маленькую пихту прихватили. Тоже посадили их у себя на холме.
Всё дальше и дальше поднимаемся мы вверх, в горы. От быстрого подъема по извилистой дороге по краю обрыва знатно закладывает уши. А от увиденного вокруг - захватывает дух: вокруг высятся голубые-голубые горы, а средь них внизу - зеленые живописные долины. И вот мы на перевале Чике-Таман.
Дорога через перевал:
Вид с перевала Чике-Таман на долину:
У алтайского народа есть ряд мест, считающихся священными и обителью духов: это горные перевалы, это места слияния рек, это ущелья и горные вершины. Каждый раз, оказываясь в таком месте, нужно поприветствовать духов, отдать им почтение и «дань», попросить благословения в пути. Отсюда обычай повязывать ленточки на деревьях. А вовсе не для загадывания своих желаний, как сейчас принято туристами. Почитание духа гор связано с повязыванием белой ленты. Человек, собирающийся в путь, зная, какой дорогой он поедет, через какие перевалы и горы - заранее готовит ленты, которые должны быть обязательно из новой ткани. Существуют ритуалы завязывания лент из белого, голубого и желтого цветов: белый цвет - светлые мысли, желтый - связанные с землей, синий - с небом.
После перевала всю дорогу, вдоль Чуйского тракта, нас сопровождает бурная река Чуя и ее ступенчатые песчаные «пляжи», как их называют местные: легко увидеть, каков был уровень вод в реке несколько тысяч лет назад. Зрелище, конечно, вблизи - совершенно грандиозное.
Такие «пляжи»:
Чуя сопровождает нас вдоль всего тракта:
Проезжали мимо дачи В. Путина. Странно, конечно, построить дачу в таком, достаточно суровом месте, средь практически голых гор. Кстати, в святом месте - прямо на слиянии рек, Чуи и еще какой-то небольшой. Так-то, друзья, надо место для дачи выбирать )))
Впереди нас ждет одно из живописнейших и святых мест Горного Алтая - это слияние рек Катуни и (в переводе Катунь - это Кадым, «Госпожа») и Чуи («Господин»). Бирюзовые воды Катуни сливаются с кофейно-молочными водами Чуи и далее, Госпожа и Господин идут рука об руку: это можно легко увидеть на фото. Всего в 50км прямо на юг от слияния - гора Белуха, откуда берет свое начало река Катунь… Ее предгорья мы и видим вдали:
Далее Госпожа и Господин сливаются в одну реку:
Помимо завязывания ленточек, у алтайцев распространен издревле еще один ритуал - обоо. Нам показалась интересной местная традиция ставить обоо - кривые каменные пирамидки. Сейчас объясним, чем. На скале при слиянии Катуни и Чуи таких обоо превеликое множество. Ставятся такие пирамидки по принципу: Нагрешил? Так пойди на «место силы», отнеси камушек и поставь в пирамидку с самым благим пожеланием, которое только в твоей голове есть. Ну а ежели не грешил, но есть благое пожелание, так положи же камень во имя задуманного.
В общем, ОБЪЕКТ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: и как «кладбище грехов», и как синхронизатор благих пожеланий, а может и намерений.
А вот тут, видимо, грех был у какого-то особенно большой: видите, какой большой обоо сложен из камней? ;)
Когда стоишь среди бессчетного количества этих пирамидок, то появляется ощущение, что так и возникают горы. Горы огромные, из маленьких камушков - ибо во времени и пространстве.
Нагромодили, нагромодили…. А кому разгребать - непонятно.
…Чуя теперь сопровождает нас в глубоком ущелье внизу, и мы въезжаем в древнее святилище Алтая - долину петроглифов Калбак-Таш. Встречает нас каменный воин у скал: он призван охранять дух Некого, похороненного в кургане, в нескольких метрах.
Святилище Калбак-Таш древнее, с 5 000 петроглифов. Монголоидные гиды за 100 рублей показывают, конечно, не все 5000. За 100 руб. лишь критический назидательный рассказ и воззвание к благочестию к «тупым» европеоидам (м-да, мама не горюй).
Но, отсеяв нравоучения и сосредоточившись на изображениях в женском и мужском святилищах, становится очевидным, что древние художники были осведомлены о ведическом мироустройстве. На камнях можно встретить и изображения космических кораблей, и необычных существ: видите человеческие фигуры в странных головных уборах-шлемах (на верхнем большом камне)? Это 7 фигур мужчин на стенах Мужского святилища, на голове у них - шлемы. А в руках у каждого - жезл и медное зеркало. Медные зеркала раньше были только у мужчин, чтобы оперировать с реальностью: они могли отправлять разных существ и сущностей в другие реальности посредством зеркала. Этот ритуал мы и видим: мужчина-воин с помощью зеркала отправляет пожирателя душ (страшное зубасто-хвостатое существо на самом верху) - в другой мир.
Также очевидно и матриархальное влияние на ранних петроглифах 5000 л. до н. э. с параллелями древнеегипетской мифологии и легендами месопотамской Америки (древней доколумбовой, конечно)
Ну это нам так увиделось - мы же не историки - так, просто мимо проходили и нос сунули..
Многие туристы приезжают сюда специально "за детьми", так как наслышаны о чудодейственной силе этого места. Есть на Калбак-Таше святилища Женской и Мужской силы, где, по поверьям, нужно посидеть некоторое время, подумать о светлом, чтобы наполниться детородной энергией… А также пожелать чего-то хорошего, глобального для мира. На наших глазах, в нашей экскурсионной группе по комплексу, была женщина с 3х-месячной лялей на руках. Ровно год назад они с супругом приезжали сюда «за ребенком», видимо, долго до этого не получалось. И вот, спустя год, приехали опять за сотни километров - чтобы поблагодарить духов. А может, и за второй лялей. Как это было трогательно и прекрасно!
Мы верим, что в этом месте действительно сбываются искренние желания. Борей, долгое время задумчиво лежавший на каменном плато, в то время как проходила экскурсия - тоже, видимо, что-то загадал. И, думаем, что-то вполне конкретное: ведь именно на следующий день после посещения Калбак-Таша он поймал ту, первую в своей жизни, утку.
Здесь, в этой долине, прекрасно. Другого слова подобрать не смогли. Почему-то именно здесь сосредоточено столько петроглифов разных эпох, именно среди этих скал. Что особенного в этом месте? Было бы больше времени, больше одного дня - попросили бы дополнительные, по «нетуристическим» местам комплекса (а их тут много!), экскурсии у местного гида-алтайца, и все тут прошагали-исследовали. Но мы верим, что еще вернемся туда.
Говорят, кто побывал на Алтае - тот счастливый человек. И мы можем уверенно сказать вам: это правда.
Обратно наш путь снова лежал через Борискин лог.
До свидания, Борискин лог! До свидания, Горный Алтай!