тр 2011 (второе издание исправленное и дополненное))
Примеч.: посеяла фотки... Найду, проиллюстрирую.
Нет, это все так странно и мило, что пришлось предыдущий пост переписать. Когда мы жили в летнем домике Меджбуре тейзе и Ахмета амджа в прошлом и позапрошлом году, это, конечно было очень аутентично - и терраса, и соседи, зашедшие на чашечку кофе, и экскурсия на водопад и в Адатепе. Но посмотреть, как турки отдыхают не на "даче", а в мотеле, тоже интересно.
Ассос, крошечный городок на эгейском побережье, образовавшийся рядом со старой греческой крепостью.
Крепость сохранилась замечательно, здесь и амфитеатр, и церкви и бастионы, и туристов, как водится в этом регионе, процентов 5. Да и те что есть, не из категории меня раздражающих - какие-то пожилые бельгийцы и немецкая молодежь на караване.
Бухта и пляж километров 5 длиной, отели запрещено строить выше двух этажей. Вечером здесь, конечно, везде открываются лавки со стеклом, ракушками и книгами. Да, книги, на пляже в Турции. При 90 процентах не читающего населения. Так вот, асфальт здесь имеется только в центре "набережной", а наше заведение находится в самом-самом конце бухты, утопленное в масличные поля и лес, сюда добираются по брусчатке. Местная территория слегка намечена короткими бортиками из неотесанных камней, из них же сооружены "комнаты", лесенкой взбирающиеся на холм. Комнат штук 14. Берег укреплен довольно массивной стеной, и на ней в виде платформы, крытой шиферным навесом сооружен "ресторан" на 7 столов. Подушки и всякие гамаки раскиданы раскиданы везде ровным слоем, действует принцип - где накрыло там и сон. Сон имеет место быть по соседству с курами, которые чувствуют себя у нас под боком вполне в своем гнезде. Деревянные лежаки и соломенные зонтики организуют как бы пляжную зону на узенькой полоске камней у подножия каменной стены. Имеется плавучий пирс, но (!) в 10 метрах от берега, следовательно добраться до него не переломав ноги и не поймав на пятку морского ежа еще надо суметь. Но кому какое дело?.. В центре всего этого счастья стоит "Лобби". Этот лобби выжимает у меня слезу - такой косой оштукатуренный домишко, имеющий в своем наполнении 2 дивана, заваленных домоткаными льняными пестрыми ковриками, телевизор, висящий как икона в красном углу, и шаткий столик с ноутбуком - "стойка регистрации". Но это для виду, никакой регистрации тут, конечно, никто не спрашивает. В качестве персонала - хозяйка, шикарная женщина лет 60, крашенная в блондинку и поющая густым красивым голосом при приготовлении домашних блюд на весь мотель, и туркменка Курбан, исполняющая все остальные функции.
В стоимость комнаты входит завтрак, который вам, естественно, подадут в любое время, когда бы вы не встали, а так же кофе и чай, который вы сами себе делаете в ресторане. Напитки можно брать из холодильника, самостоятельно записывая их в амбарную книгу на стойке. Типа я взял - с меня причитается. Обед и ужин стоит отдельных денег, и включает в себя соответственно 2 горячих блюда с салатом на обед и 10 штук холодных закусок с главным блюдом на гриле и гарниром на ужин. Гости всячески участвуют в общественной жизни: сами убирают со столов, помогают переносить тяжести, развлекают хозяйку и друг друга разговорами, пьют на брудершафт.
Контингент оказался еще страньше, чем мне представлялось, подавляющее число отдыхающих научные работники, причем почему-то от социологии. То, что Арзу абла со своей свитой тут собрались с благородной целью изучить соседние деревушки на предмет их исторической и социальной значимости тут же стало причиной сдвинутых за ужином столов и шумных научных диспутов. Я чувствую, что скоро уже легко смогу поступать на турецкую магистратуру по этой специальности, если только башка не лопнет.
В первый же день я имела самый долгий и серьезный в своей жизни турецкий разговор с Сезин, девушкой, нанятой для присмотра за больным аутизмом племянником Страны. Она здесь единственная не выше меня на 3 головы в образовательном плане, да и вообще разбавлена наивностью и любовью к детям и побрякушкам из ракушек, но уж точно не мне бы пенять на такие вещи. Племянник по имени Кузей, пятилетний мальчик изумительной красоты и оленьими влажными глазами и светлыми кудряшками. Весь мотель да и весь мир носится с ним и вокруг него. Его отец, Деврим аби, пьет горькую ночами со Страной, расказывает как работал в молодости в барах Бейоглу и какими были в те времена только восходящие звезды Атхены, Думана, Морвеев и прочих, ныне классиков. И плачет. Во второй вечер мы отмечали 42 летие совместной жизни Меджбуре тейзе и Ахмета амджа. В третий - пятилетие Кузея. Можете вы себе представить более печальные праздники, учитывая что Ахмет амджа умер 2 недели назад, а Кузей так и не научился говорить? Но мы пьем, разговариваем и смеемся. И плачем. Регулярно гаснет свет из карманного электрогенератора на бензине.
Из оставшихся действующих лиц: Арзу абла - женщина с молодым смеющимся лицом, доктор архитектуры, скоро будет деканом факультета. Ипек - аспирантка социологии из Стамба, высокая, сильная, плавает кролем, носит кольцо в носу и была Эрасмусом на Лезбосе. Слушает Динар бандосу, Гевенде и ходит в мои самые-самые любимые места. Ягмур - маленькая магистрантка из Чанаккале, родом из Артвина с таким изумительным черноморским лицом, что я просто роняю слюни на карандаш. Меджбуре тейзе с тонкой сигаретой в точеной руке, много говорит и поджимает смуглые девичьи колени, когда пьет вино и рассказывает что-нибудь забавное.
Я большей частью молчу и внимаю (мой тр конечно изрядно подрос, но тут и планка повыше) перебираю безделушки с Сезин и стараюсь побольше фотографировать. Разговариваю с Курбан по-русски, причем делаю это с подачи компании, "дабы никто не чувствовал себя ниже по положению" (!) Это вообще отдельная песня, Сезин для Деврима аби и Арзу аблы вроде дальней родственницы, они берут ее с собой на прогулку, рассказывают разные истории, дают ей время поспать днем и посидеть в интернете. Я такого вообще больше нигде не видела. Ну, может быть, у нас иногда встречается, хотя редко.
Мы спим в палатке под оливой, у нас крыша и одна из сторон из сетки - открыто всем ветрам. Такая песня.