Sanjusangendo
Сегодня предполагался поход на медитацию (почему-то с англоязычным сопровождением) в дзенский храм, но что-то там не срослось, поэтому я потащилась в храм Sanjusangendo, который мне рекомендовали в комментариях. Там по соседству еще куча всякого добра; к сожалению, мне плохо даются скопления буддийских храмов: начинает рябить в глазах, а в итоге невозможно разобраться, что было где.
Сначала я думала идти туда пешком от станции Киото, но было холодно и неприятно, поэтому выбор был сделан в пользу автобуса. Я мудро купила билет на весь день - еще ехать обратно с пересадкой, а начиная с трех поездок в день такой билет становится вполне выгодным. Остановка почти у въезда на парковку, очень удобно: территория храма немаленькая, а открыто только с одного угла, я заранее проверила.
Вот у них вход, он новострой, конечно. Сам храм довольно близко от вокзала, вон и телебашню неплохо видно.
Официально он называется Rengeouin, "храм лотосового владыки" или что-то в этом роде, но обычно его называют Sanjusangendo, "храм 33 пролетов между колоннами". Следует ли из этого, что по длинной стороне несущих колонн 34? Построил его Taira no Kiyomori в 1164 году, в 1249 году он сгорел, а в 1266 году был восстановлен только главный зал. В январе тут стреляют из лука особо торжественным самурайским образом, а еще тут Miyamoto Musashi дрался с кем-то по имени Yoshioka Denshichirou, которое мне не знакомо. На самом деле главное достоинство храма не в этом, а в тысяче статуй тысячерукой богини Каннон плюс одна большая. Пишут, что 124 из них удалось спасти от пожара, а остальные были изготовлены в XIII веке. Все они вырезаны из японского кипариса и покрыты позолотой (местами были).
Фотографировать в зале категорически и с угрозами изъятия камеры (в более мягком варианте - просмотра имеющихся кадров на выходе) запрещено. Правда, я засекла одного товарища в самом конце; возможно, он был китайский турист, обычно они себя ведут очень характерно. Сомневаюсь, что у него получилось что-то стоящее, но все равно так нечестно. Засим сообщаю, что все фотографии внутренностей большого зала я взяла из интернета, в основном с сервера Австралийского национального университета.
В самом начале прохода у них стоит Raijin, божество грома и почему-то воды. Это у него барабаны, чтобы громко греметь. Божество ветра Fuujin - с противоположной стороны, у выхода, и вовсе не такое впечатляющее. Пишут, что эти фигуры при реконструкции храма в XIII веке были очень "японизированными" по сравнению с классическими на тот момент.
Собственно статуи Каннон на деле выглядят не такими уж золотистыми, особенно если учесть, что в зале темень. Но впечатление очень даже производят, да, хотя они и "в человеческий рост".
Так они и уходят десятью рядами вглубь и пятьюдесятью колоннами в длину. Все они примерно одинаковые, с мелкими отличиями в одеяниях и в изображении предметов, которые они держат. Там был большой плакат с объяснениями, что это и что оно значит, но он был полностью по-японски, а фотографировать нельзя. Ну и подумаешь, так и останусь в блаженном неведении.
Здесь подвернулся кто-то из 28 божеств-стражей. Этого я не знаю, как и большинство прочих.
А вот главное местное достояние, большая статуя милосердной Каннон. Посетителям в рамках групповой экскурсии монахи даже что-то объясняют, но ничего такого, о чем нельзя прочесть в интернете.
Дальше все продолжается в том же духе. В своей прошлой версии зал был очень нарядный, а в этой - некрашеное дерево, но один прожектор светит куда-то в потолок, и если очень сильно приглядеться, можно увидеть остатки предыдущей росписи.
Здесь тоже свой Ashura есть! Очень приятно. Но холодно ужасно. Зато в вестибюле стоит керосинка, где можно немного погреться.
Снаружи в целом распогодилось. Характерная сосна, вид снизу: ветки у нее выглядят изломанными.
Зато по внешнему периметру строения гораздо веселее. Это первые ворота и кусочек японского сада. Ворота, конечно, закрыты. Сейчас тут обновляют покраску.
Центральные ворота тоже в ремонте.
Радостно расцветают цветочки; это точно не слива; вероятно, японская айва или даже персик. Третьего марта тут специальное мероприятие по поводу персиков, но эти кустики низенькие и какие-то невзрачные.
Для интереса вышло солнце.
Колокольня, пока не подкрашенная.
Еще немного цветочков. Эти желтые штуки по-местному зовутся 蝋梅 roubai (Chimonanthus praecox), я его по результатам прошлогоднего исследования в Хино обозвала желтой сливой, но по кандзи восковая слива выходит. Она же химомант скороспелый, зимоцвет китайский или японская гвоздика. Сливе родственник весьма дальний.
А с этого торца можно оценить само строение, и то не целиком. Утверждается, что это самое длинное деревянное здание в Японии - целых 120 метров.
Тут в углу стоит какое-то здание чисто функциональной направленности, у него на газоне тоже цветочки, с виду похожие на нарциссы. Рядом маленькое и явно не особо популярное святилище Инари.
Это оставшаяся часть "от сосны вперед" - тут центральные ступени и первое крыло, которое издали не видно.
Прямо через дорогу тут Национальный музей Киото, я его запечатлела чисто как пример архитектурного решения (1890-е годы).
Ну и напоследок сазанка возле школы, я там велосипед бросаю, если надо ехать на метро. Эта красота цветет уже пару месяцев и прекращать не собирается.
Сначала я думала идти туда пешком от станции Киото, но было холодно и неприятно, поэтому выбор был сделан в пользу автобуса. Я мудро купила билет на весь день - еще ехать обратно с пересадкой, а начиная с трех поездок в день такой билет становится вполне выгодным. Остановка почти у въезда на парковку, очень удобно: территория храма немаленькая, а открыто только с одного угла, я заранее проверила.
Вот у них вход, он новострой, конечно. Сам храм довольно близко от вокзала, вон и телебашню неплохо видно.
Официально он называется Rengeouin, "храм лотосового владыки" или что-то в этом роде, но обычно его называют Sanjusangendo, "храм 33 пролетов между колоннами". Следует ли из этого, что по длинной стороне несущих колонн 34? Построил его Taira no Kiyomori в 1164 году, в 1249 году он сгорел, а в 1266 году был восстановлен только главный зал. В январе тут стреляют из лука особо торжественным самурайским образом, а еще тут Miyamoto Musashi дрался с кем-то по имени Yoshioka Denshichirou, которое мне не знакомо. На самом деле главное достоинство храма не в этом, а в тысяче статуй тысячерукой богини Каннон плюс одна большая. Пишут, что 124 из них удалось спасти от пожара, а остальные были изготовлены в XIII веке. Все они вырезаны из японского кипариса и покрыты позолотой (местами были).
Фотографировать в зале категорически и с угрозами изъятия камеры (в более мягком варианте - просмотра имеющихся кадров на выходе) запрещено. Правда, я засекла одного товарища в самом конце; возможно, он был китайский турист, обычно они себя ведут очень характерно. Сомневаюсь, что у него получилось что-то стоящее, но все равно так нечестно. Засим сообщаю, что все фотографии внутренностей большого зала я взяла из интернета, в основном с сервера Австралийского национального университета.
В самом начале прохода у них стоит Raijin, божество грома и почему-то воды. Это у него барабаны, чтобы громко греметь. Божество ветра Fuujin - с противоположной стороны, у выхода, и вовсе не такое впечатляющее. Пишут, что эти фигуры при реконструкции храма в XIII веке были очень "японизированными" по сравнению с классическими на тот момент.
Собственно статуи Каннон на деле выглядят не такими уж золотистыми, особенно если учесть, что в зале темень. Но впечатление очень даже производят, да, хотя они и "в человеческий рост".
Так они и уходят десятью рядами вглубь и пятьюдесятью колоннами в длину. Все они примерно одинаковые, с мелкими отличиями в одеяниях и в изображении предметов, которые они держат. Там был большой плакат с объяснениями, что это и что оно значит, но он был полностью по-японски, а фотографировать нельзя. Ну и подумаешь, так и останусь в блаженном неведении.
Здесь подвернулся кто-то из 28 божеств-стражей. Этого я не знаю, как и большинство прочих.
А вот главное местное достояние, большая статуя милосердной Каннон. Посетителям в рамках групповой экскурсии монахи даже что-то объясняют, но ничего такого, о чем нельзя прочесть в интернете.
Дальше все продолжается в том же духе. В своей прошлой версии зал был очень нарядный, а в этой - некрашеное дерево, но один прожектор светит куда-то в потолок, и если очень сильно приглядеться, можно увидеть остатки предыдущей росписи.
Здесь тоже свой Ashura есть! Очень приятно. Но холодно ужасно. Зато в вестибюле стоит керосинка, где можно немного погреться.
Снаружи в целом распогодилось. Характерная сосна, вид снизу: ветки у нее выглядят изломанными.
Зато по внешнему периметру строения гораздо веселее. Это первые ворота и кусочек японского сада. Ворота, конечно, закрыты. Сейчас тут обновляют покраску.
Центральные ворота тоже в ремонте.
Радостно расцветают цветочки; это точно не слива; вероятно, японская айва или даже персик. Третьего марта тут специальное мероприятие по поводу персиков, но эти кустики низенькие и какие-то невзрачные.
Для интереса вышло солнце.
Колокольня, пока не подкрашенная.
Еще немного цветочков. Эти желтые штуки по-местному зовутся 蝋梅 roubai (Chimonanthus praecox), я его по результатам прошлогоднего исследования в Хино обозвала желтой сливой, но по кандзи восковая слива выходит. Она же химомант скороспелый, зимоцвет китайский или японская гвоздика. Сливе родственник весьма дальний.
А с этого торца можно оценить само строение, и то не целиком. Утверждается, что это самое длинное деревянное здание в Японии - целых 120 метров.
Тут в углу стоит какое-то здание чисто функциональной направленности, у него на газоне тоже цветочки, с виду похожие на нарциссы. Рядом маленькое и явно не особо популярное святилище Инари.
Это оставшаяся часть "от сосны вперед" - тут центральные ступени и первое крыло, которое издали не видно.
Прямо через дорогу тут Национальный музей Киото, я его запечатлела чисто как пример архитектурного решения (1890-е годы).
Ну и напоследок сазанка возле школы, я там велосипед бросаю, если надо ехать на метро. Эта красота цветет уже пару месяцев и прекращать не собирается.