Morocco. Day 5. Fes
Чем знаменит Фес? Во-первых, медина Феса относится к патримони мундиаль и является самой большой и запутанной в мире. Во-вторых, это центр кожевенного производства.
Фес разделён на 3 основные части: Fes el Bali (старая медина), Fes-Jdid (еврейский квартал) и Ville Nouvelle (Новый город).
Начнём с начала.
Мы заранее договорились с управляющей риада, что завтрак нам подадут к 8.30. Ровно в это время я выползла из комнаты, но риад казался совершенно безлюдным.
Это первый этаж, снятый с нашего второго этажа
А это второй этаж
В ожидании завтрака я облазала весь риад. Только к девяти появилась бессловесная женщина в платке, прошла на кухню и стала готовить. Позже к ней присоединилась такая же застенчивая вторая женщина в платке. Мы так поняли, что эти две женщины работали в риаде горничными.
Завтрак (состоявший из только что выпеченных лепёшек, оливок, варенья, масла, плавленого сыра, мятного чая/кофе) подали на террасе (крыше). Кстати, на крыше, на солнце, было теплее, чем в доме - кондиционер плохо прогревал комнату с очень высоким потолком, весь тёплый воздух собирался наверху.
После завтрака отправились на разведку, но как-то так получилось, что мы сразу покинули пределы медины и полезли на окрестные холмы.
Земля почему-то покрыта овечьей шерстью.
Кладбище
На холме обнаружились крепостные стены, которые местные жители приспособили под просушку шкур.
Тут же паслись ослики которые потом пойдут на шкуры
Вышли на площадку, откуда открывался вид на медину Феса. Она реально огромная - расстилается до горизонта.
А вот сама площадка
Где-то вдалеке пасся мальчик лет 6-7. Завидев нас, он опрометью кинулся в нашем направлении, затормозил, подошёл к нам словно невзначай, поздоровался, представился, уточнил, что он "гид", и стал тереться вокруг. Мы пойдём направо - он за нами. Мы пойдём налево - он следом. И комментирует, что там, мол, такая-то мечеть, а тут - такая-то. Я отлично знала, чем это закончится, так что старалась не обращать на него внимания. Правда, когда мы с Пашей разделились, он последовал за Пашей. В Марокко вообще всегда так - важные беседы (например, о том, чтобы вынудить туриков купить что-нибудь ненужное) ведут именно с мужчиной, к женщине не обращаются вообще. Разумеется, когда мы собрались уходить, мальчик понёсся за нами, приговаривая "Дай дирхам". Мы пытались его игнорировать, но он не отставал. Тут жалостливое Пашино сердце не выдержало, он полез за кошельком и дал пацану какую-то мелочь. После чего я отняла у своего любимого мужа кошелёк, сказав, что раз он не в состоянии нести за него ответственность, придётся это делать мне.
Шукрки сушат как некрашенные (коричневые), так и крашеные (яркие)
Вид на медину
И на место сушки шкур
"Парк"
Спустились к медине
В Фесе две основные улицы, пересекающие город вдоль. От них во все стороны ответвляются мелкие переулки, которые в свою очередь ветвятся дальше, образуя сложный лабиринт. Для ориентирования в нем были разработаны 6 туристических маршрутов, посвященных разных темам: суки рынки, сады и пр. Маршруты хорошо обозначены "звездами" , чей цвет соответствует цвету маршрута, со стрелками-указателями. Мы, правда, по ним практически не гуляли, хотя собирались.
Для начала мы прошлись по главным улицам, практически сразу наткнулись на Медерсу Бу Инания (название такое же, как в Мекнесе, да по внешнему виду различия не очень большие). Зашли внутрь (вход 10 дирхамов с носа).
Во дворе уже было довольно много туристов, некоторые в сопровождении индивидуальных гидов.
Помещение для молитвы
Помимо туристов, во дворе ошивалось немало котегов - они будут периодически возникать в моём рассказе о медерсе.
Красота:
А это Пашечка с котиком осматривают помещение
Проход во внутренние помещения
Запалили
Стоял в углу медерсы
Главная улица Феса Talaa Kbira. Рынок и толчея. Как и на всех восточных базарах, в Фесе есть торговые кварталы/улицы, разделённые по ремеслу. Так, на одной улице продают нитки (20 лавок, и во всех совершенно одинаковый ассортимент ниток), на другой - разные запчасти, на третьей - фрукты, на четвертой - всякие гравированные штуки из металла (тарелки, чайники, блюда), на пятой - керамика, на шестой - какие-то роскошно изукрашенные паланкины...продолжать можно бесконечно.
Зашли на минутку в Kasbah Nouar, но там ничего интересного нет - только дети преследуют и выпрашивают дирхамы. Рядом есть рынок, где можно купить всякие овощи-фрукты, сухофрукты, кускус и так далее, цены очень конкурентоспособные. Очень советую покупать там кускус и изюм.
Как вы, возможно, помните, на час у нас была назначена встреча с хипхопером - чтобы пообедать в его ресторане. Сколько я ни убеждала Пашу, что идти на эту встречу необязательно, что мы с парнем уже расплатились, что нас и так все наёбывают, что мы ничем никому не обязаны и, наконец, что я не хочу есть в непонятном ресторане, - он был непреклонен. "Мы должны сдержать слово и прийти на место встречи иначе я перестану себя уважать." Я нервничала, постоянно смотрела на часы, не могла расслабиться - ибо далеко отходить от Баб Бу Желуд было нельзя.
И вот мы пришли на место - к воротам Бу Желуд (Bab Bou Jeloud - Голубые ворота; кстати, синие они только с одной стороны, с другой зелёные). Сняли деньги в банкомате (он находится прямо у ворот; впрочем, в самой медине тоже есть несколько банкоматов, так что быть привязанным именно к этому необязательно).
И, как идиоты, ждали полчаса. Разумеется, парень так и не появился зато Паша может продолжать себя уважать. Нас предупреждали, что у Баб Бу Желуд пасётся много гидов, которые навязчиво предлагают свои услуги, но мы их как-то не увидели - побеспокоил нас только чистильщик обуви, предложивший почистить гуталином Пашины тряпичные кроссовки. Зато прямо у Баб Бу Желуд есть целая ресторанная улица, еда в которых вполне съедобная.
Но мы решили сходить в ресторан из Lonely Planet, запрятанный в закоулках медины. Паша опасался, что его будет сложно найти, но с блеском справился с заданием.
Ручки
Улица
Фонтан
Очень красивая мечеть Sidi Ahmed Tijani неподалёку от ресторана.
Ресторан из ЛП назывался Zohra. В ЛП утверждалось, что он славится своей пастиллой (пирог из голубей, орехов и слоёного теста, посыпанный сверху сахаром и корицей). Я давно мечтала попробовать этот пирог, потому что сочетание сахара и голубей странное, но все клянутся и божатся, что вкусно. Интерьеры у ресторана традиционные марокканские - везде ковры, железные светильники, низкие столики. Кроме нас, в ресторане заседала компания испанцев человек из десяти. Встретили нас приветливо. Что интересно, обслуживал нас официант с очевидно японским лицом. Какая нелёгкая занесла японца в Марокко - мне лично непонятно. По-английски он, кстати, не говорил.
А это пастилла. Подаётся она на двоих. Неожиданно, но она мне правда очень понравилась.
После обеда мы ещё пошатались по медине.
Ворота Bab Sid L'Aouad
Город за воротами
Мы ещё немного погуляли, забравшись при этом в какую-то совсем жилую, нетуристичную часть города. Наблюдали оттуда закат.
Потом вернулись в медину. Прогулки по ночной медине осложнялись тем, что чуть ли не на каждом углу стояли местные парубки, которые кричали "Fermé" ("Закрыто/нет прохода/тупик"), когда мы мимо них проходили. Раньше я всё время верила, когда мне так говорили. Но на этот раз у нас была подробная карта медины, а ещё со мной был Паша, который отлично по этой карте ориентировался. И практически всегда оказывалось, что парни нам врали и это был не тупик. А кричали они настойчиво, иногда даже преследовали нас несколько метров. Видимо, они таким образом развлекались - наёбывали туриков. Не думаю, что они это делали с целью завлечь нас в какой-то ресторан или магазин - зачастую ничего такого поблизости и не было.
В какой-то момент нам попалась стайка девочек, которые при виде нас стали распевать "Бонжур!" Обычно к туристам пристают пацаны, девочки ведут себя гораздо скромнее. А эти прям прицепились, завели нас в какое-то помещение, где у открытой печи сидел дедушка и выпекал лепёшки. Дедушка приветствовал нас улыбкой, мы тоже вовсю улыбались, хотя я чувствовала себя очень глупо - мы вторглись в чужие владения, сказать ничего не можем из-за незнания языка... В общем, скоро мы оттуда удалились, а девчонки поскакали за нами, смеясь и клянча дирхам.
Но гулять ночью по медине интересно - она совсем не такая, как днём.
Фес разделён на 3 основные части: Fes el Bali (старая медина), Fes-Jdid (еврейский квартал) и Ville Nouvelle (Новый город).
Начнём с начала.
Мы заранее договорились с управляющей риада, что завтрак нам подадут к 8.30. Ровно в это время я выползла из комнаты, но риад казался совершенно безлюдным.
Это первый этаж, снятый с нашего второго этажа
А это второй этаж
В ожидании завтрака я облазала весь риад. Только к девяти появилась бессловесная женщина в платке, прошла на кухню и стала готовить. Позже к ней присоединилась такая же застенчивая вторая женщина в платке. Мы так поняли, что эти две женщины работали в риаде горничными.
Завтрак (состоявший из только что выпеченных лепёшек, оливок, варенья, масла, плавленого сыра, мятного чая/кофе) подали на террасе (крыше). Кстати, на крыше, на солнце, было теплее, чем в доме - кондиционер плохо прогревал комнату с очень высоким потолком, весь тёплый воздух собирался наверху.
После завтрака отправились на разведку, но как-то так получилось, что мы сразу покинули пределы медины и полезли на окрестные холмы.
Земля почему-то покрыта овечьей шерстью.
Кладбище
На холме обнаружились крепостные стены, которые местные жители приспособили под просушку шкур.
Тут же паслись ослики которые потом пойдут на шкуры
Вышли на площадку, откуда открывался вид на медину Феса. Она реально огромная - расстилается до горизонта.
А вот сама площадка
Где-то вдалеке пасся мальчик лет 6-7. Завидев нас, он опрометью кинулся в нашем направлении, затормозил, подошёл к нам словно невзначай, поздоровался, представился, уточнил, что он "гид", и стал тереться вокруг. Мы пойдём направо - он за нами. Мы пойдём налево - он следом. И комментирует, что там, мол, такая-то мечеть, а тут - такая-то. Я отлично знала, чем это закончится, так что старалась не обращать на него внимания. Правда, когда мы с Пашей разделились, он последовал за Пашей. В Марокко вообще всегда так - важные беседы (например, о том, чтобы вынудить туриков купить что-нибудь ненужное) ведут именно с мужчиной, к женщине не обращаются вообще. Разумеется, когда мы собрались уходить, мальчик понёсся за нами, приговаривая "Дай дирхам". Мы пытались его игнорировать, но он не отставал. Тут жалостливое Пашино сердце не выдержало, он полез за кошельком и дал пацану какую-то мелочь. После чего я отняла у своего любимого мужа кошелёк, сказав, что раз он не в состоянии нести за него ответственность, придётся это делать мне.
Шукрки сушат как некрашенные (коричневые), так и крашеные (яркие)
Вид на медину
И на место сушки шкур
"Парк"
Спустились к медине
В Фесе две основные улицы, пересекающие город вдоль. От них во все стороны ответвляются мелкие переулки, которые в свою очередь ветвятся дальше, образуя сложный лабиринт. Для ориентирования в нем были разработаны 6 туристических маршрутов, посвященных разных темам: суки рынки, сады и пр. Маршруты хорошо обозначены "звездами" , чей цвет соответствует цвету маршрута, со стрелками-указателями. Мы, правда, по ним практически не гуляли, хотя собирались.
Для начала мы прошлись по главным улицам, практически сразу наткнулись на Медерсу Бу Инания (название такое же, как в Мекнесе, да по внешнему виду различия не очень большие). Зашли внутрь (вход 10 дирхамов с носа).
Во дворе уже было довольно много туристов, некоторые в сопровождении индивидуальных гидов.
Помещение для молитвы
Помимо туристов, во дворе ошивалось немало котегов - они будут периодически возникать в моём рассказе о медерсе.
Красота:
А это Пашечка с котиком осматривают помещение
Проход во внутренние помещения
Запалили
Стоял в углу медерсы
Главная улица Феса Talaa Kbira. Рынок и толчея. Как и на всех восточных базарах, в Фесе есть торговые кварталы/улицы, разделённые по ремеслу. Так, на одной улице продают нитки (20 лавок, и во всех совершенно одинаковый ассортимент ниток), на другой - разные запчасти, на третьей - фрукты, на четвертой - всякие гравированные штуки из металла (тарелки, чайники, блюда), на пятой - керамика, на шестой - какие-то роскошно изукрашенные паланкины...продолжать можно бесконечно.
Зашли на минутку в Kasbah Nouar, но там ничего интересного нет - только дети преследуют и выпрашивают дирхамы. Рядом есть рынок, где можно купить всякие овощи-фрукты, сухофрукты, кускус и так далее, цены очень конкурентоспособные. Очень советую покупать там кускус и изюм.
Как вы, возможно, помните, на час у нас была назначена встреча с хипхопером - чтобы пообедать в его ресторане. Сколько я ни убеждала Пашу, что идти на эту встречу необязательно, что мы с парнем уже расплатились, что нас и так все наёбывают, что мы ничем никому не обязаны и, наконец, что я не хочу есть в непонятном ресторане, - он был непреклонен. "Мы должны сдержать слово и прийти на место встречи иначе я перестану себя уважать." Я нервничала, постоянно смотрела на часы, не могла расслабиться - ибо далеко отходить от Баб Бу Желуд было нельзя.
И вот мы пришли на место - к воротам Бу Желуд (Bab Bou Jeloud - Голубые ворота; кстати, синие они только с одной стороны, с другой зелёные). Сняли деньги в банкомате (он находится прямо у ворот; впрочем, в самой медине тоже есть несколько банкоматов, так что быть привязанным именно к этому необязательно).
И, как идиоты, ждали полчаса. Разумеется, парень так и не появился зато Паша может продолжать себя уважать. Нас предупреждали, что у Баб Бу Желуд пасётся много гидов, которые навязчиво предлагают свои услуги, но мы их как-то не увидели - побеспокоил нас только чистильщик обуви, предложивший почистить гуталином Пашины тряпичные кроссовки. Зато прямо у Баб Бу Желуд есть целая ресторанная улица, еда в которых вполне съедобная.
Но мы решили сходить в ресторан из Lonely Planet, запрятанный в закоулках медины. Паша опасался, что его будет сложно найти, но с блеском справился с заданием.
Ручки
Улица
Фонтан
Очень красивая мечеть Sidi Ahmed Tijani неподалёку от ресторана.
Ресторан из ЛП назывался Zohra. В ЛП утверждалось, что он славится своей пастиллой (пирог из голубей, орехов и слоёного теста, посыпанный сверху сахаром и корицей). Я давно мечтала попробовать этот пирог, потому что сочетание сахара и голубей странное, но все клянутся и божатся, что вкусно. Интерьеры у ресторана традиционные марокканские - везде ковры, железные светильники, низкие столики. Кроме нас, в ресторане заседала компания испанцев человек из десяти. Встретили нас приветливо. Что интересно, обслуживал нас официант с очевидно японским лицом. Какая нелёгкая занесла японца в Марокко - мне лично непонятно. По-английски он, кстати, не говорил.
А это пастилла. Подаётся она на двоих. Неожиданно, но она мне правда очень понравилась.
После обеда мы ещё пошатались по медине.
Ворота Bab Sid L'Aouad
Город за воротами
Мы ещё немного погуляли, забравшись при этом в какую-то совсем жилую, нетуристичную часть города. Наблюдали оттуда закат.
Потом вернулись в медину. Прогулки по ночной медине осложнялись тем, что чуть ли не на каждом углу стояли местные парубки, которые кричали "Fermé" ("Закрыто/нет прохода/тупик"), когда мы мимо них проходили. Раньше я всё время верила, когда мне так говорили. Но на этот раз у нас была подробная карта медины, а ещё со мной был Паша, который отлично по этой карте ориентировался. И практически всегда оказывалось, что парни нам врали и это был не тупик. А кричали они настойчиво, иногда даже преследовали нас несколько метров. Видимо, они таким образом развлекались - наёбывали туриков. Не думаю, что они это делали с целью завлечь нас в какой-то ресторан или магазин - зачастую ничего такого поблизости и не было.
В какой-то момент нам попалась стайка девочек, которые при виде нас стали распевать "Бонжур!" Обычно к туристам пристают пацаны, девочки ведут себя гораздо скромнее. А эти прям прицепились, завели нас в какое-то помещение, где у открытой печи сидел дедушка и выпекал лепёшки. Дедушка приветствовал нас улыбкой, мы тоже вовсю улыбались, хотя я чувствовала себя очень глупо - мы вторглись в чужие владения, сказать ничего не можем из-за незнания языка... В общем, скоро мы оттуда удалились, а девчонки поскакали за нами, смеясь и клянча дирхам.
Но гулять ночью по медине интересно - она совсем не такая, как днём.