Греция - 2008: поездка на Псилорит (вело). день 3-й: от вершины до побережья.
...продолжение. См. день 1-й, дни 1-й и 2-й, день 2-й.
ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПУТИ.
3.10.2008
Ветер на протяжении ночи усиливается. Иногда он немного меняет направление, начинает задувать то с одного угла церкви, то с другого. И тогда палатку треплет пуще прежнего. Чуть поскрипывает прислонённая к стене церкви металлическая лестница. Откуда ни возьмись, с южной стороны Псилорита ветром прикатывает пустую консервную банку (вверх по склону, получается, прикатилась). Она делает полукруг вокруг палатки и прибивается к стене церкви к западу от палатки. Я не уверен, что это именно консервная банка, но по звуку очень похоже. Время от времени, ветер, меняя направление, заставляет банку перемещаться. Выбираться из палатки вовсе не хочется, и я жду, когда эту банку унесёт с горы. Ан нет. Банка, подхваченная ветром, описывает полукруг в обратном направлении и, ума не приложу где, но где-то там снова задерживается. И в последующем как привязанная описывает ещё несколько полукругов то в одну, то в другую сторону. Для меня остаётся загадкой, почему эту банку сразу же не снесло с горы в северном направлении? Её, действительно, в конце концов унесло, но лишь часа через два после того как прикатило сюда.
Кстати, согласно античной мифологии, в лесах Псилорита (это где это здесь они были, интересно?) жили добрые духи Дактилои. Забавно думать, что это они перекатывали банку туда-сюда.
Уснуть мне удалось только в четвёртом часу утра.
Подъём около 6 часов утра. Прежде чем выбираться из палатки, некоторое время полёживаю в спальнике, наблюдая, как ветер треплет палатку. Он вовсе не утих к утру, на что я надеялся. Уже рассвело.
Вчера вечером было слишком темно, чтобы заниматься фотосъёмкой. Зато вот теперь я могу пофотографировать с вершины Псилорита вволю. В восточном направлении очень эффектно смотрится Агатиас, по которому быстро проносятся прозрачные облака. Эти облака поднимаются, скользя по южному склону Псилорита и наибольшую скорость имеют над седловиной между Псилоритом и Агатиасом. За Агатиасом видны другие вершины Псилорита, а вдалеке - горный массив Дикти (Лассифиотика). Оптическая иллюзия: горы, расположенные вдалеке, кажутся выше тех, что расположены ближе. Даже если на самом деле они ниже метров на 700. Только Агатиас, расположенный ближе всего, и выглядит выше всех:
Агатиас в быстро проносящихся облаках.
Правее его видна Маври и там же ещё далее - горы Дикти. Вид в восточном направлении.
В южном направлении сквозь дымку облаков различимы Мессарская долина (Мессара), одноимённый залив Ливийского моря, смутно различимы острова Паксимадиа:
Вид на мыс Литимнон (самая южная точка Крита), Ливийское море, село Тимбаки.
В юго-западном направлении прекрасно виден горный массив Кедрос (1776 м), а вот остров Гавдос неразличим из-за облаков:
Вид в южном направлении: Ливийское море, слева - самая южная часть Крита и село Тимбаки, в центре - горы Сидератос (1177 м), правее - горы Кедрос (1776 м).
Лефка Ори уходят в облака, вершины их не видны, да и сам горный массив слабо различим в западном направлении. Зато хорошо видна расположенная поблизости Столистра:
Ветер мешает фотосъёмке - треплет так, что фотоаппарат не занимает в руках строго определённое место и изображение на переднем плане получается слегка смазанным и чем-то отдалённо напоминает акварель. С северной стороны церкви фотографировать удобнее и, во всяком случае, комфортнее. Хорошо видны горы Колоконас, а вот Критское море - только угадывается:
Вид в западном и северном направлениях: горы Сидератос, Кедрос, правее их вдалеке в облаках - Лефка Ори («Белые горы»), справа - горы Колоконас, за ними - Критское море. У правого края можно различить остров Диас, расположенный напротив Ираклиона.
Собственно, сама верхушка Псилорита во время съёмки при взгляде со стороны должна выглядеть покрытой облаком или даже сокрытой им.
Запечатлеваю на автоспуске и самого себя возле палатки:
Двух семиточечных божьих коровок, сидящих на камнях, тоже заснял:
Зашёл внутрь церкви через проём входа; закрывающихся дверей эта постройка не имеет. Здесь освещение недостаточное. Убранство очень скромное.
Церковь Св. Креста на вершине Псилорита.
Верхушка горы образует сравнительно пологое пространство в радиусе нескольких десятков метров от церкви. Тут ещё имеется забетонированный круг. Не знаю точно, что это такое; предполагаю, что запас воды.
Сквозь разрывы облаков проходят лучи восходящего Солнца, и это очень красиво:
Рассвет над горами.
Однако же, мне пора начинать спуск с горы. Я собираю палатку, пакую вещи и где-то без четверти 7 утра начинаю спуск по той же самой тропе. Ветер - мало не покажется. Сильнее всего он на седловине между Псилоритом и Агатиасом. На этом участке я даже иду, кренясь в правую сторону, и при каждом шаге противодействую тому, что ветер норовит отодвинуть меня к краю склона. Далее от ветра меня прикрывает Агатиас. У меня осталось около полулитра воды: первые пол-литра я выпил ещё в том месте, где оставил велосипед. Следующие израсходовал во время подъёма. Пожалуй, запас в полтора литра воды при посещении вершины Псилорита - маловато.
Следующая заморочка, но совсем иного рода ожидала меня на седловине между Агатиас и Воуломеноу. Совершенно не видно, куда идёт тропа. Вроде бы она должна подниматься в гору. Я прошёлся немного туда, но каменных пирамидок в обозримом пространстве не заметил. Вернулся, рассмотрел нечто похожее на тропу в самом низу седловины. Эта отметина краской хорошо видна при подъёме, но совершенно невидима во время спуска - с той стороны валуна нанесена. Я направился вот по этой тропе. А вскоре обнаружил, что иду не тем же путём, что вчера. Не траверсом Воуломеноу и Коусакас, а по распадку между Воуломеноу и Агатиасом. Ничего страшного. Оба варианта сходятся в урочище Колита, а по протяжённости мало отличаются. Так не назад же возвращаться! Иду по распадку. Единственное, что от меня требуется - ни в коем случае не пройти мимо подъёма, выводящего к слиянию троп. Иначе я уйду по тропе в сторону села Камарес - это южнее от Псилорита, а велосипед ждёт меня совсем в другом месте.
Распадок между горами Воуломеноу и Агатиас.
Пожалуй, единственный недостаток этого пути - отсутствие широких горных панорам. Идти, пожалуй, легче. Но я иду на спуск, а сравнивать спуск и подъём можно, наверное, лишь приблизительно. Где-то в начале спуска по распадку имеются маленькие лужайки зелёный травы - какие-то невысокие злаки. Чем ниже по распадку - тем больше колючей растительности вдоль тропы.
Ориентироваться и тут не особенно легко. У меня, правда, есть очень хороший ориентир - вершина Маври, её не спутаешь с другими. Её никак не должен оставить левее себя. Ближе к урочищу Колита начинаю проявлять беспокойство - а не прошёл ли мимо подъёма. Начинаю взбираться на склон влево, но, оглядевшись, понимаю, что нет. До развилки тропы ещё надо пройти мимо ближайшего ответвления распадка и повернуть только за следующим. Возвращаюсь на тропу. Вроде совсем невысоко по склону забирался, а тут вдруг оказывается, что не так уж и мало.
Но вот, наконец, искомая развилка троп. Тут стоит металлический столбик - хороший ориентир. Подъём оказался легче, чем я думал. Наверху отдыхаю возле большой горки камней. Как же меня притомила эта сумка за плечами, как приятно в очередной раз ненадолго её скинуть!
Чуть в стороне двое направляются на Псилорит траверсом Коусакас и Воуломеноу. Как раз они проходят мимо металлического столбика, к которому я вчера вышел из распадка. Дохожу до столбика и начинаю спуск по уже знакомому распадку. Теперь с тропы сбиться уже невозможно.
Пасущиеся козы. Они неоднократно встречались мне по ходу пешего маршрута.
Приблизительно там, где я в первый раз вышел на тропу, делаю очередную передышку. Напротив меня на другой стороне распадка на скалах пасутся козы (чуть ранее повстречались они мне и в урочище Колита). Тропа поворачивает влево - в сторону Идеон-Андрон. Пожалуй, последняя часть спуска по тропе является и наиболее крутой. И вот тут мне надо сойти с тропы, чтобы ниже по склону отыскать свой велосипед.
Я оставляю сумку и стоечки палатки на тропе и иду к деревьям, показавшимся мне похожими на то место, где я оставил велосипед. Но, походив немного среди них, убеждаюсь, что это - другое место. Возвращаюсь на тропу. Выхожу, естественно не в том же самом месте и несколько минут ищу сумку со стоечками, перемещаясь по тропе то в одну, то в другую сторону. Нахожу.
Реально место, где я оставил велосипед, расположено намного ниже по склону. Я ориентируюсь по пастушескому каменному зданию, стоящему в нижней части склона. Выхожу к нему, а от него уже - к деревьям, где стоит велосипед. Отыскиваю его. Меня ожидает неприятный сюрприз - заднее колесо спущено. Оно как раз стоит на колючке-подушечнике, и я решил было, что проколол колесо по своей оплошности. Выкатываю велосипед к пастушеской хижине и собираюсь менять камеру. Хорошо, что я достал запаску раньше, чем стал разбортировать колесо. А я брал собой в качестве запаски две китайские камеры. Да эта гадость просто растрескалась от времени (это всего за несколько месяцев хранения!) по сгибам! А ещё добавлю, что запаска эта вонючая! Покупал на орловском рынке, так что претензии предъявлять особенно некому… Короче, в очередной раз убедился, что китайские велозапчасти взятые на вещевом рынке - деньги на ветер.
Во попал! В точке «максимального удаления» оказался со спущенным колесом и без запаски! Остаётся клеить… Дай-ка, думаю, попробую накачать. Может быть, прокол совсем маленький, и можно будет ехать, время от времени накачивая камеру. Накачал. Вроде держит. Перераспределил вещи, закрепил багаж. Особо тщательно это не делал из опасений, что очень скоро всё равно придётся возиться с колесом.
Вид от пастушеской хижины на скрытую облаками вершину Маври.
Скатил велосипед на грунтовую дорогу, проходящую по плато Нида. Выбрался к ресторану. Обязательно надобно поесть. По совету хозяина/бармена я заказал блюдо «ламб» - это, я так понял, овца или барашек, пасшийся на этих самых горах. Это, действительно - просто превосходно приготовленное жаркое. Кроме того, попробовал местный сорт овечьего сыра. Теперь овечий сыр легко узнаю. Жареная картошечка. Салат. Я ел всё это, запивая фраппе и водой из бутылочки, и наблюдая красивый пейзаж плато Нида. После двух суток активного путешествия по горам во рту сухо, и пища плохо идёт, если её не запивать.
Воду из ещё трёх маленьких бутылочек я перелил в полуторалитровую - это в дорогу. За пределами ресторана ёмкостей для мусора не оказалось. А пустые пластиковые бутылочки любезно предложила забрать на утилизацию русская эмигрантка, оказавшаяся здесь вместе с местным водителем на автомашине. Спасибо! Мне не пришлось их утрамбовывать в свой багаж.
Казалось бы, чудес на свете не бывает. Но с момента накачивания заднее колесо нисколько не спустило. Более всего похоже, что пока велосипед стоял на склоне, воздух понемногу просто выходил через ниппель.
Начинаю движение на велосипеде в направлении Аделе. Сначала ползу на подъём. Потом на спуск. Места уже знакомые, уже фотографировал. Поэтому не задерживаюсь; тем более дорога идет преимущественно на спуск. Небольшой подъём. Я добираюсь до начала крутого серпантина с перепадом высот около 470 м. Нахожусь на высоте 1200 м над уровнем моря. Вытаскиваю фотоаппарат из бокса, подвешиваю на шее, но так, чтобы при этом фотоаппарат стоял на боксе, и включаю видео. Начинаю движение, но вскоре приостанавливаюсь, чтобы поправить зеркало. И ещё раз приходится сделать то же самое. Сильно мешает ветер. Из-за ветра я разгоняюсь меньше, чем если б его не было. Собственно я постоянно притормаживаю. А иначе и нельзя. Транспорт, к моей радости, ходит очень редко. Один раз в верхней части серпантина обогнал меня мотоцикл, ехал, кстати, не намного быстрее. Пропустив его, приблизившись к краю, я уже хотел было затем увеличить скорость спуска, но у поворота в очередной раз налетевший из-за горы ветер хорошо дал мне почувствовать, что делать этого не следует. Траектория моего движения порой заметно зависит от ветра. Скажем так, ветер пытается внести свои коррективы. В верхней части серпантина натурально «сдувает»! А мотоцикл всё-таки тяжелее и ширина колёс у него больше; и наверное, от ветра он чуть меньше зависит.
Ещё пару раз за время спуска обогнали меня легковые машины и прошли три встречные.
Асфальт как и везде в Греции имеет идеально ровную поверхность. Впрочем, здесь вот местами край дороги вплотную подходит к сплошной жёлтой линии - и это я имею в виду. Несколько раз пересёк след от прокладки коммуникации - это небольшие неровности. И один раз за всё время пребывания в Греции мне встретилась одна маленькая выбоина, на которой меня существенно тряхнуло, и которая мне не понравилась. Суммируя поездку прошлого года и поездку этого, можно сказать, что на три с половиной сотни километров велопоездок здесь приходится всего-навсего одна вот такая вот небольшая колдобина:
На Крите на небольших дорогах местного значения асфальта может и не быть. Но если он есть - то идеально ровный. Это - единственная колдобина, которая встретилась мне за две велопоездки по Криту.
После середины спуска я стал замечать, что объектив фотоаппарата само собой в результате вибрации поворачивается влево. Несколько раз приходилось поправлять. Вдоль дороги встретилось несколько овец, одна из них поспешно покинула проезжую часть при моём приближении. Дважды видел припаркованные на обочине машины.
Этот замечательный спуск длился двенадцать с небольшим минут. Около 7 км. Получается, моя средняя скорость здесь составила около 35 км/ч - это безо всяких дополнительных усилий.
Остановился только перед селом Анойя. Собственно, спуск продолжается и дальше. По селу - практически сплошной спуск. Улицы узкие. В одном месте на повороте улица расширяется. И тут посреди асфальта растёт большой платан - ближе к правой стороне улицы. Оригинальное место.
Село Анойя.
Ближе к выезду из села появляется конный местный житель. Он движется на лошади впереди меня. А впереди него движется вдоль дороги отара овец. Я обгоняю. Но тут обнаруживается, что всё это действие снимается на профессиональную видеокамеру, и чтобы не мешать, ненадолго прижимаюсь к самому краю дороги. Я был немало удивлён, заслышав у видеокамеры польскую речь.
Спуск ненадолго сменяется подъёмом только перед Аксосом.
Храм в 2-3 км к северо-западу от села Аксос.
На фоне горы Колоконас и долины р. Герапотамос.
Мой путь снова проходит ввиду гор Колоконас - большей частью по уже знакомым мне дорогам. Исключение составляют только 6,5 км - от поворота на Агиа до села Перама. Впрочем, я и на этом участке сделал всего один кадр - храм в селе Аг.Силас:
Усталость трёх дней сказывается. Один раз за всю поездку где-то тут я не заметил приближающуюся сзади машину. В этом месте ничего особо сложного на дороге не было, водитель меня видел, предупредил о своём приближении коротким гудком, и я тут же срулил ближе к обочине. Это я к тому упоминаю, что на горной дороге необходимо всё время проявлять внимательность.
Кстати, совершенно обычное явление, когда водители на этих дорогах предупреждают о своём появлении коротким гудком перед поворотами с ограниченным обзором.
Непродолжительный подъём в селе Перама. Я имею возможность получше его рассмотреть. Подъём после Александроу Хани. Крутой подъём перед Виранепископи с обилием агав вдоль откоса. Да я, похоже, всё-таки успеваю сегодня в Аделе! Всё благодаря тому, что сегодня дорога почти вся представляет собой спуск. И всё-таки я изрядно устал. На подъём перед Виранепископи взбираюсь очень медленно.
Солнце уходит в облака. В западном направлении вдалеке хорошо видны Лефка Ори.
Закат Солнца Слева - горы Врисинас (819 м), по центру - более высокие Лефка Ори, частично скрытые облаками.
Всё же мне пришлось подкачать заднее колесо - это уже в селе Магнизиа. Оно очень медленно, но всё-таки пропускает воздух через ниппель.
Съезжаю к побережью. Вот теперь, откуда ни возьмись, прибавилось сил. Перепады высот на дороге очень маленькие, и я прибавляю темп. Уже сумерки, ещё немного - и стемнеет. А фару по возвращению с горы я ставить не стал, и, стало быть, по ходу движения включить её не смогу. И ставить фару, когда осталось всего три километра, нет желания - быстрее доеду, чем поставлю.
Въезжаю в Аделеанос Камбос. Проезжаю возле «Maravel sky», по ходу движения узнаю русскую эмигрантку, к которой в прошлом году несколько раз обращался за советами (как позвонить по таксофону; по поводу велоренты); не стал отвлекать от беседы. Подъезжаю к «Kreta Bike». Да, конечно, ещё открыто. Возвращаю арендованный велосипед. Рассказываю Ралфу о поездке. Он же предлагает довезти меня на машине до Бали. Это очень любезно с его стороны, и я не отказываюсь. Мы помещаем сумки в его машину, и он везёт меня в Бали. По ночной дороге, проходящей где-то между морем и горами. По ходу движения мы оживлённо беседуем то на английском, то на русском. Он подвозит меня ко входу «Bali star», затем уезжает.
Я прихожу в отель. На моё удивление мне выдают ключи от номера. Дело в том, что я был уверен, что Сергей уже должен быть в отеле. Но в номере его нет. Немного привожу себя в порядок и иду ужинать, пребывая в недоумении - неужели он всё ещё на пляже?
Продолжение см. через СТРАНИЦУ ССЫЛОК по темам
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по теме "Поездка на Псилорит":
Крит. Путеводитель серии «полиглот». М., АЯКС-ПРЕСС, 2007.
Марков С. Русские на Аляске. Юконский ворон. Летопись Аляски. Тула. «Пересвет»-II,1994.
Gerontospilios in Melidoni./ I.Gavrilaki and oth./ Ministry of Culture. 25th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities. (буклет).
Mount Idha (Psiloritis). 1:25000. Hiking map, Topo 25, 11.25. Anavasi. 2006.
Western Crete. 1:100000. (map) 21, Kozanis str. GR 11855 Athens. 2007.
Wild flowers of Crete. More then 500 species. Vangelis Papiomitoglou. Mediterraneo editions. 2006. ISBN 960-8227-77-1.
http://www.greec.ru/index.php?s=3&c=22&m=68&r=58&p=81&t=5779
www.greek.ru/news/news_detail.php?ID=28746
http://greki.ru/index.php?id_menu=34
www.explorecrete.com/hiking/ida.html
http://historiwars.narod.ru/Index/Nov/1897/Creet1897.htm (Сост. Аркадий Семёнов. Критский кризис 1896 - 1897 и Греко-турецкая война 1897. Краткий обзор греческого вопроса 1830 - 1896 гг.)
www..votpusk.ru/news.asp?msg=70018