Абхазия - 2007 (вело) ч.5: Пицунда - Аквара
- ПОДГОТОВКА; Справочная информация
- Справочная информация; Ситуация в Абхазии накануне поездки
- ПОЕЗД; АДЛЕР - ЦАНДРИПШ
- ЦАНДРИПШ - ГАГРА - ПИЦУНДА
- ПИЦУНДА - АКВАРА
- АКВАРА - ХАШУПСА - АДЛЕР
Топоним «Пицунда» происходит от греческого слова «pitius», что означает «сосна». На въезде в Пицунду поворачиваем влево. И сразу же по левую сторону от дороги можно наблюдать каменную стену древнего Питиунта. Её возвели греки ещё во II в. до нашей эры. Стена крепости тянется вдоль дороги на несколько сотен метров, но она невысокая - метра три. Вероятно, по прошествии веков осела в землю. Питиунт был весьма большим античным городом:
Пицундский собор X в. пока осмотрели только со стороны. Дело уже к вечеру, а Миша в Пицунде проколол колесо. Необходимо искать место для ночлега. Долго мы пытались отыскать пустующую комнату в частном секторе. Но безуспешно. Во-первых, не сезон, и комнаты не подготовлены для приёма гостей, в большинстве случаев не отапливаются. Во-вторых, не очень то хотят пускать нас на одну ночь. Вероятно, на пять ночей было бы проще найти место. И хотя местные с пониманием отнеслись к нашему поиску комнаты, и пытались помочь нам в поиске, всё же нам пришлось отправиться восвояси.
Я предлагал направиться к морю, и разбить палатку вблизи берега. Миша возражал: на берегу дует холодный ветер, и лучше остановиться в лесу. Направились таки к ближайшему лесу, хотя мне эта идея была не по душе. Всё-таки насколько помню карту, непосредственно вблизи Пицунды крупных лесов нет. Как раз с наступлением ночи входим в лес. Идём по тропинке. По ходу движения стараюсь вспомнить карту детальнее и соотнести её с местностью. «И вовсе это не лес», - произношу вслух, - «а роща пицундской сосны. Нам за неё голову оторвут». Но деваться уже некуда. Придётся ставить палатку здесь. Удалились от жилых домов на несколько сотен метров, чтобы огни их видны не были, и поставили палатку.
Затем Миша изъявил желание направиться в Пицунду за вином. Мне эта идея тоже не понравилась, но отговорить его я не смог. Миша направился по темноте в Пицунду, я остался возле палатки… Пока он ходит за вином, занимаюсь фотосъёмкой ночного леса, подсвеченного полной луной,
потом забираюсь в палатку и занимаю себя ведением дневника.
Возвращаясь назад по тропинке, Миша без труда поравнялся с палаткой, но едва не прошёл мимо: палатка стояла чуть в стороне от тропы. Я заслышал шорох его куртки, выглянул из палатки и посветил фонарём.
По словам Миши, местные в Пицунде ночью носится на машинах «на полной скорости», поэтому лучше ходить по тротуарам. Ещё говорит, парочка отдыхающих, издалека увидев его на тёмной улице, поспешила скрыться. Вероятно, туристы-«матрасники».
4.01.
Подъём поздний. Теперь можно посмотреть, как выглядит роща пицундской сосны в дневном свете:
Вовсе не так, как я её себе представлял. Это отнюдь не раскидистые деревья на песчаной почве. На самом деле деревья очень высокие, кроны имеются лишь вверху, а все стволы густо увиты плющом. Лианы плюща повсюду подрублены при основаниях стволов, но всё равно имеют зелёные листья. Стало быть, этих мер недостаточно.
В нижних ярусах лесного сообщества растёт много ежевики, ещё какой-то колючей листопадной лианы, а также иглица. Причём на иглице можно обнаружить и синие мелкие цветки, и зрелые оранжевые ягоды, и незрелые зелёные:
Иглица - редкое растение. Примечательно тем, что её «листья» - это вовсе не листья, а видоизменённые побеги. Никогда у растений цветки и плоды из листьев не растут.
Что касается пицундской сосны, она, как и иглица - эндемик Кавказа. Произрастает лишь на Черноморском побережье от Анапы до Пицунды. А Пицундская роща - едва не единственное на Земле место, где эта сосна сохранилась в естественном виде в таком количестве - 27 тыс. деревьев. Площадь заповедной рощи - 200 га. Бóльшую территорию занимают насаждения пицундской сосны лишь в окрестностях Архипо-Осиповки (1000 га), но там она сохранилась на горных склонах и скалах. А в Пицунде сосна произрастает на равнине, и это - исключительное явление. Роща на Пицундском мысу сохранилась лишь потому, что издревле считалась священной, и её не рубили. Роща носит реликтовый характер. Самосева сосны почти нет, хотя одно небольшое растеньице мы видели поблизости от палатки.
Миша меняет камеру на велосипеде, затем сворачиваем палатки, собираем вещи. Раз уж так получилось, что мы остановились в заповеднике, мы в особенности постарались не замусорить после себя место. Не оставили после себя в лесу ни кусочка изоленты, ни консервной банки, ни куска верёвки, ни баклажки. Кстати, костёр не разводили. Воспользовались портативной газовой горелкой.
Пока мы собираем вещи, в лесу появляются коровы. Их немного - всего пять. Как будто дикие животные:
Пока Миша пакует велорюкзак, я прогулялся по тропинке до морского побережья. До него примерно столько же, сколько до жилых домов. Параллельно морскому побережью идёт асфальтовая дорожка, полсотней метров ближе к морю - край рощи. Песчано-галечный пляж пустынен на всём обозримом пространстве, только в одном месте неподалёку расположилась парочка отдыхающих. Море на ощупь холодное. Пожалуй, оно холоднее, чем Белое море в Шуерецкой губе в июле-месяце. Но если сравнивать январское Чёрное море с июльским Белым морем на Поньгоме, то это ещё вопрос, где вода холоднее. Наверное, всё-таки на Поньгоме. Согласно Интернету, вода в Чёрном море у побережья Абхазии во время нашей поездки составляла порядка +8°С. Во всяком случае, желания искупаться у меня не возникло.
Январское Чёрное море у Пицундской рощи
Выходим в Пицунду. В Пицунде остановились возле одной из гостиниц. Оставили здесь велосипеды под присмотром, а сами для начала направились в столовую. Поели: котлеты с острой приправой и картофелем, чахохбили. Чахохбили - это курица не то поджаренная, не то тушёная в жидком картофельном пюре, обильно сдобренном пряной подливкой. Нас ещё угостили очень вкусным лёгким виноградным вином. Что касается острых приправ, то они в Абхазии имеют остроту в большей степени за счёт чеснока, а не перца. Это понятно, если вспомнить, что чеснок здесь выращивали издревле, а перец - заморская культура, завезённая сравнительно недавно.
Отмечу, что переговорный пункт в Пицунде расположен метрах в двухстах от Пицундского храма. Особо отмечаю это обстоятельство в связи с тем, что из Абхазии в Россию прозвониться затруднительно и не отовсюду возможно. Мы пока надеемся на мобильную связь и потому игнорируем переговорный пункт. Направляемся к Пицундскому собору. Проходим через ворота на территорию, в пределах которой расположен Пицундский собор, музей древнего Питиунта, две часовни, остатки нескольких древних колонн.
Первым делом осмотрели музей. Большинство находок датируются II - VIII вв. н. э. Представлены старинная икона, предметы быта, глиняные светильники, остатки боевого оружия, глиняные сосуды средней сохранности и прочая керамика. Одна витрина посвящена находкам доисторического времени, где можно увидеть рыболовные грузила, каменные и костяные орудия. Экспонируются в небольшом количестве находки X в. Большой глиняный пивс X в., предназначенный для хранения зерна и вина, имеет метр в высоту. Экспонируются фрагменты мозаики того же времени, которой когда-то раньше был выложен пол Пицундского собора. Представлено три сравнительно больших фрагмента (в частности, «Тритон», «Охота слонов на льва») и несколько небольших фрагментов.
Керамика VII в. Пивс
Предметы труда и быта
II-VI вв. Мозаика «Тритон»
Внешне Пицундский собор выглядит несколько необычно по сравнению с другими древними храмами Гагрского района. Те построены из местного тёмно-серого камня. Пицундский же собор построен из красного кирпича и светло-серого камня, отчего его облик воспринимается более празднично. Своды храма сохранились целыми, лишь металлическая кровля и водосточные трубы относятся к современности.
Пицундский собор Андрея Первозванного
Со стороны Пицундский собор не кажется высоким, но, войдя вовнутрь, понимаешь, что он высок. Поверхность пола в настоящее время представлена отполированным серым камнем. Стены внутри собора предусмотрительно оштукатурены не везде, поэтому во многих местах можно увидеть древнюю кирпичную кладку. Красные кирпичи имеют уплощённую форму, заметно отличаются от современных кирпичей. Фрески в соборе хорошо сохранились только под купольной частью, часть фресок относится к XV в. В соборе стоит орган, что необычно для православных храмов, но, как видно, вполне сочетаемо. Орган этот сравнительно недавно создан известной Потсдамской фирмой «Александр Шуке». Регулярно в Пицундском соборе происходят концерты органной музыки. Видимо, по этой причине в помещении собора установлены сиденья.
Интерьер собора Орган
По деревянной лестнице можно подняться на второй ярус собора. Пространство его выглядит сходным образом, но помещения меньше, своды ниже, а освещение слабее:
Непосредственно возле храма расположено две часовни. Одна из них в настоящее время представляет собой руины, сложенные из тёмно-серого камня. Эта часовня датируется IV веком, и является, таким образом, древнейшей христианской постройкой Абхазии, дошедшей до наших дней. Получается, она была возведена, едва только христианство стало официальной религией Римской империи:
Другая часовня датируется XIX веком, она действующая:
В этот день на маршрут мы выехали только в 15 ч. дня, даже чуть позже. Времени до вечера очень мало, и на фотосъёмку я его не трачу. Вдалеке над горами, похоже, идёт дождь. И согласно прогнозам, два следующих дня должны быть пасмурными и дождливыми.
Мы полагали, что сможем прозвониться в Орёл с моста над железной дорогой. Но не получилось. Связи нет. Точнее говоря, она здесь, возможно, есть, но нужна местная симка.
К сумеркам успели добраться только до села Бзыбь. На подъезде к селу по обе стороны автодороги стоит по железобетонному остову от бензаправочных станций. Полностью разгромлены, видны следы пожара. Линия фронта проходила совсем недалеко - в километре или в двух от этого места. И, стало быть, где-то здесь проходила линия обороны абхазской стороны.
Мы попробовали проехать влево от дороги, намереваясь подобрать место для ночёвки. По пути нас окликнул местный житель. Я подумал - русский, может быть, у него остановимся. Однако же я только с третьего раза понял, о чём он говорит. Мол, далеко ли едете - в той стороне тупик, дороги нет. Сильно выражен абхазский акцент. Насколько я заметил, абхазские черты лица хорошо заметны у молодёжи, а когда человек седеет, то отличить абхаза от русского по внешности уже труднее. Но и те, и другие в Абхазии на редкость приветливы и доброжелательны. Причём, искренне. Во всяком случае, это хорошо, что я встречаю Новый год именно здесь.
Остановиться у этого местного жителя на ночь нам не удалось. Причина всё та же: нет подготовленных помещений. Он нам посоветовал проехать чуть дальше, где, скорее всего, удастся найти место, и ещё посоветовал не останавливаться в первом попавшемся месте - люди разные бывают (каких людей следует опасаться, нам стало понятно в Гагре на обратном пути).
Добираемся до центральной части села Бзыбь. Село само по себе очень большое, а посреди него высится с десяток многоэтажных зданий. Стоят дома в 5, 9, 16 этажей. Квартиры с тарелками-антеннами чередуются с квартирами с пустующими окнами. Особенно много квартир пустует в верхних этажах зданий.
Вообще то в Бзыби даже летом туристы не останавливаются: село расположено далеко от морского берега. Тем более, трудно было рассчитывать на пустующую комнату зимой. Однако же повезло: Миша договорился с местными абхазами, и они поселили нас в пустующем доме. Плату с нас брать не стали потому, как стёкла в доме были не все, а двери не запирались. Всё же это частная территория, поэтому можно было особо не опасаться, что ночью к нам кто-нибудь пожалует. Чтобы как-то отблагодарить хозяев, мы прошли до ближайшего магазинчика и закупили продуктов. Потом прошлись до следующего магазинчика - до него метров 300, он расположен по другую сторону дороги. Ночь. Вообще, здесь на удивление спокойно, ездят автомобили, работают магазинчики. Складывается впечатление, что ночью в Гагринском районе Абхазии спокойнее, чем в Орле /в районе Курских улиц на момент поездки/. Ни групповых воплей дегенератов под окнами в 4 утра, ни орущей всю ночь сигнализации, ни "япперов", ни перхунов и прочей мерзости. И выспаться тут не мешают.
Дом двухэтажный, с балконом-верандой. В плане квадратный. На первом этаже - 4 комнаты, сообщаются между собой таким образом, что из любой из них можно пройти в две смежные. В той комнате, где мы расположились, помимо прочего стоят бамбуковые стеллажи с художественной литературой. Похоже, дом со временем будет восстановлен. Замечательное апельсиновое деревце растёт возле дома. Всё «усыпано» апельсинами:
Кстати, других апельсиновых деревьев мы в Абхазии не замечали: возможно, потому, что апельсины созревают раньше, и уже собраны. А вот для мандаринов - самый сезон, и висящие на деревьях мандарины можно видеть повсеместно.
Перед сном попробовали «чачу», которую Миша раздобыл ещё где-то в Пицунде. Откровенно говоря, эта «чача» сильно похожа на орловскую самогонку, пусть и неплохого качества. Всё-таки специфический запах ощущается заметно, и пряные травы его не перебивают. Поскольку я в принципе не люблю «сэм» ни на вкус, ни на запах, то соответственно ничего хорошего про «чачу» сказать не могу. Ну, ладно, хорошо, можно сказать, что она напоминает дешёвые виски, суть дела это никак не меняет.
5.01.2007.
Просыпаемся и не спеша собираемся. Завтракаем. Между прочим, в Абхазии продаётся необычной формы белый хлеб. Он большой квадратный мягкий и очень вкусный. Слово «большой» мало о чём говорит - он весьма большой. И ломоть, отрезаемый от хлеба, тоже получается очень большим. Едим его, обильно намазывая маслом и сгущённым молоком:
(авт. кадра М.Л.Шиков)
Выходим на маршрут. Едем через село Бзыбь. По левую сторону - мемориал посвящённый сразу и Великой Отечественной войне 1941-45 гг., и войне 1992-93 гг., чаще именуемой у нас как грузино-абхазский конфликт:
Далее приостановились у магазинчика напротив поворота на Рицинскую трассу. Здесь помимо прочего продаются поделки из дерева, в т.ч. длинные корзины загадочного назначения. Возможно, они предназначены для сбора винограда:
Рицинская трасса уже. Далее близ дороги можно видеть указатель «Дегустация вин». Но времени у нас маловато, на маршрут мы только вышли, а ехать нам ещё прилично. Увы, не в этот раз.
Добрались до села Аквара. Оно, по сути, является частью села Бзыбь. Это и есть наиболее удалённая точка маршрута, которую мы можем себе позволить при текущих обстоятельствах.
Аквара примечательна сразу в нескольких аспектах. Здесь Рицинская трасса входит в Бзыбское ущелье. До озера Рица - 40 км. Очень хочется туда проехать, но времени не имеется. Вдали видны две заснеженные вершины - вероятно, г. Шабашха (1970 м) и г. Хырка (2432 м). Очень красиво. А неподалёку в скалах находится пещера.
Аквара, Бзыбское ущелье и Бзыбь
Вблизи моста имеется несколько торговых точек и музей резьбы по дереву местного умельца В.П. Скрыля.
Поблизости от моста растёт дерево дикого инжира, по-видимому, несъедобного.
Акация и инжир
Трудно не заметить вблизи дороги две недостроенные каменные опоры железнодорожного моста. Вроде как строили его пленные немцы во время Первой мировой войны, но в конечном итоге решено было проложить железную дорогу в другом месте, и строительство моста прекратили:
Точно над этим местом на обрывистой горе расположены остатки Бзыбской крепости. От неё осталось всего несколько разрозненных фрагментов стен, причём, небольших. Крепость датируется X веком. С её площадки как на ладони видно село Бзыбь и окрестности. Крепость Калдахвара, а точнее - её руины - расположена на противоположном берегу Бзыби. Её местонахождение угадывается, но не более того:
Гораздо лучше сохранился Бзыбский храм X в., расположенный по склону чуть выше возле Бзыбской крепости. Он также известен как храм Богородицы на Бзыбе. Сохранились стены храма, но они разбиты глубокими трещинами, так что реставраторам тут будет, над чем поломать голову:
(продолжение следует...)
СТРАНИЦА ССЫЛОК