Полярный экспресс
Наверное, началось всё тогда, когда в далеком 1946 году Советский Союз направил несколько сотен человек на далекий остров Шпицберген восстанавливать после Второй Мировой войны разрушенную инфраструктуру.
поселок Баренцбург
Или нет, скорее так. Началось всё, наверное, с подписания Шпицбергенского трактата в 1920 году, по которому остров был передан под управление Норвегии, но право добывать на его территории полезные ископаемые и проводить научные исследования предоставлялось всем странам-участникам договора.
К началу войны на острове было только два крупных поселения, принадлежавших СССР и имевших угольные шахты - Баренцбург на берегу Грён-фьорда и Грумант. Добыча угля здесь никогда не была рентабельной для Союза ввиду огромных транспортных расходов, делавших уголь слишком дорогостоящим, но стратегическое положение Шпицбергена в Северном Ледовитом океане не позволяло покинуть этот неприветливый край.
Посёлок Грумант законсервирован уже несколько десятков лет, и возобновление работ в его шахтах сейчас считается экономически нецелесообразным.
Баренцбург является вторым по величине населённым пунктом на Шпицбергене после норвежского Лонгйира, в его шахте продолжается добыча по сей день, обеспечивая полностью энергетические нужды посёлка и даже экспортируя небольшую часть угля на материк.
Баренцбург
Шахтами Баренцбурга, как и всеми другими российскими шахтами, заправляет с 1932 года трест «Арктикуголь».
Во время войны все поселения были до основания разрушены немецкими войсками, люди вынуждены были покинуть остров. В 1946 году они вернулись, чтобы продолжить осваивать месторождения и таким образом закрепиться здесь. Колонистам пришлось не только работать, но и выживать в ледяной полярной глуши. Днём рабочие стоили дома для жилья, восстанавливали шахты; ночевали тогда на кораблях, ни о каких комфортных условиях речи не шло. Помимо рабочих был, конечно, и административный персонал в лице советского консула и его секретаря. Как раз этим секретарем была моя бабушка.
Из её рассказов я и услышала впервые о Шпицбергене и полярных ночах. Первоначально консульство располагалось в Пирамиде, куда в августе 1946 года приехало 609 полярников, этот год считается началом строительства посёлка. Параллельно шли восстановительные работы в Баренцбурге и Груманте. В 1949 моя бабушка, тогда ещё молодая девица, буквально сбежала с острова, когда сменился советский консул.
На островах архипелага запрещено умирать. В условиях вечной мерзлоты органика не разлагается, понятно, почему все умершие или смертельно больные люди переправляются в Норвегию.
На эту тему есть очень хороший сериал «Фортитьюд», который я посмотрела за полгода до поездки. Он-то и вызвал мой интерес к Свальбарду - загадочной земле на краю света. Собственно, после этого сериала я и загорелась поездкой, нашла информацию о турах на снегоходах, которые активно предлагает трест «Арктикуголь» .
Стоит этот тур неслабо, учитывая, что реальной движухи по маршруту было всего 3,5 дня, но все услуги делаются «под ключ», поэтому ты просто приезжаешь и отдыхаешь, не беспокоясь о дополнительных расходах. Единственная забота - это покупка билетов до Лонгийра и обратно. Перелёты были совершены с двумя пересадками - мы не могли упустить шанса посмотреть Ригу и Осло. Кстати, Осло оказался совсем не таким северно-мрачным, как в кино.
Осло. Площадь вокзала
Осло
Осло-фьорд
Рига
Рига
Маршрут на снегоходах был составлен удачно: из Лонгйирбюена мы направились в Баренцбург, заодно обучились водить снегоходы. По дороге нас застал туман, а машинка замыкающего гида Саши поломалась, и мы его потеряли. Все очень переживали, но обошлось.
Трассы наши в основном проходили по замёрзшим фьордам и ледникам, зажатым горами. Это, наверное, одно из самых прекрасных зрелищ, что я видела в свой жизни, Швейцария тут даже рядом не стояла! А какая здесь оглушающая тишина! И белоснежный снег, который хочется есть, потому что он идеально чистый! Некоторые, кстати, так и делали, хотя доктора не советуют :-\
В Баренцбурге, по слухам, нелегально живёт единственный на всём архипелаге кот (коты здесь запрещены законом), который гуляет сам по себе, но увидеть его нам не довелось.
Местную флору и фауну здесь охраняют особенно, жизнь белого медведя ценнее жизни человека, тем не менее, жители острова, в том числе гиды, сопровождающие группы, обязательно возят с собой ружья. При входе в помещение оружие сдаётся в специальные шкафчики.
Также здесь принято раздеваться в прихожей, тяжелые объёмистые костюмы и сапоги оставлять в раздевалке. Поэтому в первый день мы испытывали некоторое смущение, щеголяя друг перед другом в одном термобелье и носках, потом привыкли и перестали стесняться - всё равно выбора нет.
Баренцбург понравился настолько, насколько вообще может понравиться посёлок с тремя жилыми домами и шахтой посреди улицы.
полночь в Баренцбурге
Номера в гостинице тёплые и современные, хороший wi-fi, рядом есть ресторан с собственной пивоварней, где в один из вечеров мы всей группой от души надегустировались пива и рисовали на потолке. Суть рисунков заключалась в том, что гиды пугали нас медведями, но ни одного мы так и не встретили, поэтому решили, что белые медведи - то миф для заманивания туристов.
Олени есть, могила Старостина есть. Где же этот медведь?
Для нас даже провели экскурсию в единственной действующей российской шахте.
шахта Баренцбурга
Весь следующий день мы катались по берегу Ис-фьорда, добравшись до самой северной радиостанции, сейчас уже недействующей. На её месте теперь обустроен уютный бутик-отель, где нас накормили котлетами из оленины.
Исфьорд-радио
стальная вода фьорда
Моя любимая шутка в эти дни: когда гиды подгоняли в дороге, чтобы мы успели на ужин, мы отвечали «Ничего, до темноты успеем!»
Исфьорд
Переночевав еще одну ночь в Баренцбурге, наша группа совершила самый длинный перегон за все дни, мы проехали около 130 км до заброшенной Пирамиды. Это был долгий и удивительно живописный путь.
Темпель-фьорд.
Темпель-фьорд
Нам предстояло пересечь два замёрзших фьорда и несколько ледников.
Ровно за год до нашего приезда в том же маршруте произошла трагедия: группа туристов на снегоходах провалилась под лёд, пересекая замерзший пролив Темпель-фьорд. Полная информация о трагедии есть только в «Русском Вестнике Шпицбергена». Все туристы были спасены, но гид-руководитель группы позднее скончался в больнице Тромсё от переохлаждения - он дольше всех находился в ледяной воде, помогая пострадавшим выбраться до прибытия спасательного вертолёта.
По мнению нашего гида Даниила происшествия можно было избежать, если бы проводники, сопровождавшие группу, заранее обследовали участок фьорда, который планировали пересечь, ведь в конце апреля идёт активное таяние, и лёд, ещё крепкий накануне днём, может быть в некоторых местах истончён до критической толщины. При этом особенность солёного льда заключается в том, что его таяние происходит снизу, под слоем снега на поверхности промоины могут быть не видны. Толщина льда должна составлять не менее 20 см, иначе он просто не выдержит нагрузки 300-килограммового снегохода с двумя пассажирами.
Темпель-фьорд
По этой причине, прежде, чем пересечь Темпель-фьорд, Даниил проверил путь в одиночку, а затем дал жёсткое указание следовать по проложенному треку на скорости не менее 60 км/ч, выдерживая значительное расстояние между снегоходами. Если что-то пойдёт не так, останавливаться ни в коем случае было нельзя, только объезжать трещину по широкому радиусу.
Норденшельд
Недалеко от Пирамиды находится крупный ледник Норденшельд. Мы съехали по языку ледника к конечной морене и какое-то время заворожённо наблюдали, как огромные куски бирюзового льда в грохотом падали к нашим ногам. У одного из наших коллег квадрокоптер застрял в разломах ледника, пытаясь сделать снимки с воздуха.
ледник Норденшельд
А потом мы гнали по замёрзшему Билле-фьорду в лёгкой дымке водяных испарений, сквозь которую просвечивало солнышко.
нерпа на Билле-фьорде
До 1998 года Пирамида была самым северным в мире шахтным посёлком, но, в виду нерентабельности добычи здесь угля, законсервирован и теперь посещается только туристами, желающим увидеть советский реализм в его пост-апокалиптическом проявлении.
поселок Пирамида, вдалеке - ледник Норденшельд
Дома стоят заколоченными, в доме культуры и школе создается ощущение, что люди только недавно покинули это месте, в спешке и страхе.
Теперь покинутый посёлок выглядит грустно, здесь нет никого, кроме двух-трёх песцов и чаек, которые полностью захватили один из домов (и только его!). Этот дом стоит не так, как остальные, видимо, это и привлекло птиц. Галдят они адски, а окна нашего номера в гостинице выходили прямо на дом с чайками.
Сначала подумалось: ну ничего, ночью-то они должны успокоиться. И тут пришло осознание, что ночи не будет! Ибо в начале мая уже стоит полярный день, а значит, птицы не заткнутся!
часы показывают 00:10, солнце игнорирует этот факт
В Пирамиде связи нет никакой и в ближайшее время, судя по всему, не предвидится - в посёлке в настоящий момент постоянно проживает 3 человека, у них есть спутниковая рация для экстренной связи. А у приезжающих есть возможность отдохнуть от интернета. Название рудника происходит от имени горы, у подножия которой он расположен. Мы сначала не могли понять, откуда такое название горы, пока нам не объяснили, что верхушка горы напоминает пирамиду майя.
Самым популярным развлечением в свободное время были ночные прогулки. Мне до сих пор не верится, что я видела собственными глазами, как в час ночи светит солнце.
Возле гостиницы в Пирамиде ошивался мелкий песец, мы пытались подманить его, но, кроме пива, предложить было нечего.
Внезапно со стороны ледника накатил плотный туман, и всё вокруг стало действительно каким-то нереальным: заброшенный безлюдный посёлок, ночь, призрачный солнечный свет, туман, еле видные сквозь дымку очертания хозяйственных строений, галдёж чаек. Не хватало только нагнетающей музыки, как в фильмах ужасов.
Мы пошли посмотреть, как оно там, в тумане (привет, Стивен Кинг!), но тут из-под дома (все дома строятся на сваях) вышел наш гид и преградил путь. Мы его поначалу и не заметили, но пастух зорко наблюдал за своим стадом. А то дай нам волю, мы ж побежим и белого мишку гладить. В общем, за пределы двора нам выходить не разрешили, кто его знает, что там в этой мгле.
Также вне поселений в зимний период запрещено перемещаться на любом транспорте, кроме снегохода, так как он наносит наименьший урон слабой почве этого края. Дело в том, что если по грунту проедет автомобиль, то на этом месте может больше ничего не вырасти много лет, а сохранение экологической стабильности в этом регионе сейчас является одной из наиболее важных задач местных властей. Также категорически запрещено мусорить и даже курить без специальных пепельниц.
Обратный путь из Пирамиды пролегал через плато Ломоносов на высоте около 1 км над уровнем моря. Это поразительно красивое место, откуда не хотелось уезжать.
плато Ломоносов
При спуске с горы мы попали в облако, на расстоянии пяти метров красный огонёк впередиидущего снегохода уже слабо различался, и, сидя за рулём, я чувствовала огромную ответственность за пассажирку, которая почему-то была уверена во мне больше, чем я в самой себе. Ужасно страшно было потерять этот огонёк и сбиться с пути, туман обволакивал так плотно, что казалось, едешь по острому хребту, а по бокам пропасть, одно неверное движение - и свалишься в неё. Непонятно было, где небо, где земля, возможно, ты едешь кверху ногами или в невесомости. При этом скорость оставалась довольно высокой, что, на мой взгляд, было не очень разумно в таких условиях.
Потом мы обсуждали ситуацию с группой, и выяснилось, что никто из пассажиров почему-то не испугался, а все водители готовы были в штаны наложить от страха.
А на выезде из облака налетел такой сильный боковой ветер, что мне пришлось всем телом полностью свеситься на одну сторону снегохода, чтобы не перевернуться. Гид потом назвал это лёгким ветерком. Страшно представить, что он называет сильным ветром.
Конечно, не обошлось без падений. Благо, что наш снегоход переворачивался на нулевой скорости, когда я была за рулем. Поэтому оба раза падали мы безопасно. В отличие от меня, Лена водила более аккуратно. Находясь на пассажирском месте, я могла даже вставать во весь рост на полном ходу и вволю фотографировать пейзажи. К тому же, она лучше спускалась с крутых обрывов, в то время как я визжала от страха. Но скорости были низкими, мы всегда отставали от группы, за что нас очень невзлюбили отдельные её члены. Я же старалась удерживаться в хвосте колонны, но при этом все окружающие красоты пролетали мимо моего фотоаппарата. К тому же, если пассажиром ехать страшно (трясёт, мотает из стороны в сторону), то водителем - страшно за пассажира J После каждой кочки Лена хлопала меня по коленке, проверяя, не выпала ли я.
Нам повезло с погодой, солнце светило не только днём, но и ночью, снег искрился, остроконечные горы чернели, температура воздуха была примерно -3 °C, иногда налетал лёгкий ветерок, приносивший облака и также быстро их уносивший. В тёплых непродуваемых костюмах было иногда даже жарко, тогда, чтобы освежиться, я ехала без перчаток и с поднятым забралом шлема, даже на скорости 80 км/ч. И мой южный загар с белыми следами от очков выровнялся на севере.
Я очень рада, что отправилась на Шпиц в начале мая - мне кажется, здесь намного красивее в это время года, чем летом. К тому же полярный день, солнце круглосуточно и умеренные температуры - несомненно, я выбрала правильное время для поездки.
01:00 Лонгйир
Лонгйир
Прощальный ужин мы провели в ресторане Лонгйирбюена - столице Свальбарда. Здесь не могли удержаться от дегустации мяса кита.
В последний раз полюбовались ночным солнцем, вздохнули о так и не состоявшейся встрече с белым мишкой, поблагодарили наш верный снегоход № 29, которому при падении разбили фару и лобовое стекло, издалека заметили мировое зернохранилище, созданное под эгидой ООН, и покинули остров с осознанием самого невероятного приключения в своей жизни.
