По Кении и Танзании

[donz_ru]

Путешествие с 01.06.2013 по 22.06.2013
Найроби (Nairobi) - Масаи Мара (Masai Mara) - Накуру (Nakuru) - Амбосели (Amboseli) - Аруша (Arusha) - Дар эс Салаам (Dar es Salaam) - Занзибар, пляж Nungwi (Zanzibar) - Момбаса (Mombasa) - Найроби.

Общая информация
Страны очень похожи, так что почти вся информация, относящаяся к Кении, в равной степени справедлива и для Танзании.
Часовой пояс один и тот же зимой и летом GMT +3. Соответственно, от Москвы в любое время года смещение времени на -1 час. Когда в Москве полдень, в Кении и Танзании одиннадцать утра.
Движение левостороннее - наследие англичан.
Розетки английские, так что стоит заранее купить переходник. Обычно везде в туристических местах он есть, но они в дефиците, потому что на пять-семь туристов неангличан приходится только один, озаботившийся приобретением переходника.
Сезон дождей примерно с апреля по июнь. Также май, июнь, июль - самые холодные месяцы. Там действительно холодно. Первое, что сделали по прилету в Найроби еще до покупки профилактики и лекарств от малярии, это купили толстовку. Ночью в Масаи Мара температура опускалась до 10 градусов, наверное. Днем на солнце очень жарко. Резкоконтитентальный климат, в общем. На Занзибаре и в Момбасе получше из-за моря и того, что они находятся не в горах.
И немного о политике. Кения, Танзания, Руанда, Уганда и Бурунди в 2000 году образовали Восточноафриканское сообщество (ВАС), аналог Евросоюза. До единой валюты и шенгенской зоны еще не дошли, но это не за горами. Для туристов это сообщество означает простоту в организации перемещений между странами, так как местное население может пересекать границу без проблем, а значит можно взять такси/автобус в одной стране и выйти уже в другой. Также турагентства могут сразу организовать тур по территории нескольких стран. В общем, те, кто думает, что в Африке только отсталые страны, ошибаются. Цивилизации там достаточно. Переход границы уж точно поцивилизованнее многих стран первого мира.


Визы и пересечения границ
На данный момент граждане РФ могут получить визу по прилету как в Кении, так и в Танзании. Стоимость - 50 долларов. Причем если вы прилетели в Кению, вам поставили однократную визу, потом уехали в Танзанию, то по возвращению в Кению эта виза все еще будет действовать. То есть, если вы выехали из одной страны ВАС в другую, а потом вернулись, то новая виза не нужна. А с 2014 года Кения, Уганда и Руанда вводят единую визу. Стоить по непроверенной информации она будет уже 100 долларов, но если турист хочет посетить только одну конкретную страну, то вроде бы цена остается прежней: 50 долларов для Кении и Уганды, 30 для Руанды. Почему к этому соглашению не присоединилась Танзания, с которой у Кении наибольший туристический поток, непонятно. Видимо какие-то внутренние разборки. Уверен, что в скором времени вопрос решат, иначе как-то глупо получается.
Прохождение каждой границы сопровождается сканированием отпечатков пальцев. Стоит приборчик, куда надо сначала приложить четыре пальца одной руки, потом большой палец, потом четыре пальца другой руки и отдельно большой. Перед этим надо заполнить стандартную иммиграционную карту. Ее же надо заполнять и при выезде. Все происходит быстро и без проблем. Оставляет впечатление, что вопрос пересечения границы в свое время был взят под контроль - все работает без сбоев и задержек. Надо наших пограничников отправить туда в командировку на курсы повышения квалификации.
При переезде из Кении в Танзанию и назад учтите, что сначала вы проходите погранконтроль страны, из которой выезжаете, только потом контроль страны, куда въезжаете. Я после долгих переездов пытался сунуть непонимающим кенийским погранцам еще 100 баксов за две визы. К их чести обмануть даже не пытались, а объяснили, что к чему.
При въезде на Занзибар даже из Танзании надо заполнять иммиграционную карту еще раз. Отдельных виз нет, но контроль есть. Также спрашивают сертификат о прививке от желтой лихорадки. Думаю, при ее отсутствии можно сделать морду кирпичом и пройти без нее, так как эту справку требуют какие-то отдельные личности в штатском, а не офицеры. Но вообще не стоит пытаться обмануть систему в данном случае - летальность у этой болезни большая.
При вылете с Занзибара были обнаружены окошки, где предлагалось заплатить 30-50 долларов выездной комиссии. Я так и не понял, зачем они там. Абсолютно все туристы на эти окошки забили, никто туда не направлял, мы тоже ничего дополнительно не оплачивали.

Прививки и медицина
Основная тема разговоров незнакомцев в этих странах - малярия. У нас в стране с этой болезнью полная жопа. Не знаю, что мешает сертифицировать и разрешить наконец к продаже современные профилактические и лечебные средства Маларон (или Маланил) и Коартэм. Спрос есть, болеющие тоже есть, а лекарства остаются на уровне прошлого века, и сами по себе очень вредны. Как в третьем тысячелетии в России лечат эту болезнь, можно почитать тут: http://tema.livejournal.com/tag/малярия.
В обычных аптеках этих лекарств не найти, так что процветает продажа из-под полы. Маларон, стоящий в Кении около 800 рублей, в Москве продают по 3500. На форумах путешественников можно найти за 1500. Если кому в Москве очень надо, то упаковку могу отдать за тысячу. Коартэм в продаже сходу просто не найти, хотя на месте он стоит в районе 100 рублей за весь курс. Опять же если кому в Москве очень надо, то есть вы или близкий человек заболели, пишите, один курс в запасе есть.
Что делать, если собрались в Кению или Танзанию? Изучите, где будете находиться первые сутки, и в каких местах пройдет отпуск. Например, если прилетаете в Найроби, то заранее закупаться лекарствами не стоит. Найроби свободен от малярии, так как находится на 1500 метрах от уровня моря и там совсем нежарко, а для заболевания надо вроде бы не менее 25 градусов тепла. Проще говоря, покупаете профилактические и лечебные средства и тесты на месте. Лечебные закупите обязательно, причем стоит с запасом, благо стоят недорого. Если далее собираетесь в эндемичную для малярии зону, начинайте принимать Маланил за сутки до посещения малярийных мест. При симптомах простуды с температурой сразу же проверяйтесь на малярию.
Мы, посмотрев на свой маршрут, решили остановиться только на закупке лекарств и тестов и использовании репеллентов. В Масаи Мара и других парках в это время года уже нет дождей и довольно прохладно - шансы заразиться крайне малы. На Занзибаре малярии нет. Так что из малярийных мест остались только Момбаса и Дар эс Салаам опять же не в дождливый, холодный сезон. Возможно в этих городах стоило принимать профилактику, но мы, не найдя на месте комаров, решили рискнуть. В конечном счете вернулись здоровыми, так что "все правильно сделали". Комаров везде, кроме Занзибара, видели раз в сутки максимум.
Из общения с аборигенами вынес, что для них малярия - это примерно как грипп для нас, только лечится за три дня одним курсом Коартэма.
http://botalex.livejournal.com/17701.html - полезная статья о малярии от врача.
Кстати, у них там матерые современные средства от москитов. На Занзибаре неосмотрительно оставили на ночь открытое окно. Нихрена не выспались и не знали, что делать с нашим бунгало на следующий день. Хозяин Али принес какой-то огромный дихлофос и от души им поработал. Даже прикончил одну бутыль, пришлось за второй помощнику бегать. Итог: через две минуты все летающее внутри сдохло. Все, что пыталось залететь через дверь, срывалось в штопор через полтора метра. Спросили, нас самих то как, не срубит? Сказал, что надо пять минут погулять, а дальше нормально. Ни одной летающей твари в номере не было еще два дня. Мы вроде не пострадали. Жаль забыл название этой штуковины - это действительно что-то термоядерное и действует только на мошкару.
Вторая нетипичная для нас болезнь тех мест - желтая лихорадка. При въезде на Занзибар спрашивают сертификат о прививке, о чем уже писал выше. В Москве ее можно сделать в Центральном прививочном пункте для отъезжающих зарубеж. Москвичам бесплатно, остальным за деньги.

Деньги
Кения
Нац. валюта - кенийский шиллинг. Курс 1000 KES = 11 USD, 1 USD = 85 KES, 100 KES = 37 RUB, 1000 RUB = 260 KES.
В аэропорту был более менее приличный курс. Большая часть денег снималась в банкоматах, которых в городах можно найти без проблем. Но не все из них принимают Mastercard.
Основную часть бюджета в Кении составило сафари: 780 долларов на человека. Так как договаривались в долларах, то и отдали фирме долларами, привезенными с собой.
Чаевые стандартные - 10% при желании. Отдельно стоит упомянуть чаевые гиду на сафари. Кто-то говорит о пяти долларах в день с человека, кто-то ничего не платил. Мы решили за двоих отдать сорок баксов за шесть дней.

Танзания
Танзанийский шиллинг. Курс 10000 TZS = 6 USD, 1 USD = 1600 TZS, 100 TZS = 2 RUB, 1 RUB = 50 TZS.
С банкоматами напряженка, что в столице, что на Занзибаре. На Занзибаре они есть только в Стоун Тауне, где находится морской порт. В Nungwi, где мы отдыхали, снять с карты можно у ушлых бизнесменов, которые за комиссию в 10% прокатят вашу карту через терминал, оформив фиктивную покупку. Последнее важно, так как означает возможность снимать таким образом деньги с кредиток - это будет именно покупка со всеми вытекающими в виде грейса и кэшбэка при его наличии. Вообще, на Занзибар надо брать наличку. Оплата картой возможна только в пафосных местах с соответствующими пафосу ценами. Правда, качество цену обычно оправдывало.
С обменниками проблем нет. Если решили менять крупную сумму, то обратитесь к хозяину гест-хауса или ресепшену, возможно получится более выгодный курс, чем в отдельно стоящей будке. Но лучше менять заранее в Даре, там выгоднее.
Чаевые такие же, как и в Кении.

Общий бюджет поездки
Авиабилеты - 23000 рублей. У AirArabia была акция по 15000, но мы побоялись неблагоприятного исхода выборов, а когда уже стало понятно, что все хорошо, таких цен не было. Стоило ли подстарховываться, не знаю. Туристы им в междоусобицах не интересны, да и все стычки обычно в центре больших городов, что чревато только затруднительным выездом из города. С другой стороны, могла начаться полномасштабная гражданская война, приправленная сомалийскими исламистами.
Все остальное - 2500-3000 долларов на человека, включая дьютик и прочая.
Сафари - 780 долларов с человека.
Сравнивая по уровню жизни черную африку с ЮВА, ожидаешь таких же примерно цен. И для местного населения цены действительно более менее соответствуют степени благосостояния страны. Но проблема в том, что туристы вряд ли будут пользоваться тем же сервисом, что и местные. Да, можно найти проживание за пару долларов в сутки, но ночевать там скорее всего будет банально опасно, причем не из-за грабителей, а из-за санитарных условий. Можно отовариваться не в супермаркете, а в ларьках и у уличных торговцев, но опять же встает вопрос здоровья. А нормальные сервис и продукты стоят совсем других денег. Так что на дешевизну надеяться не стоит.

Транспорт
Движение левостороннее в обеих странах. Основные дороги в основном приличные, точно лучше российских. Но ответвления в парки и заповедники до сих пор грунтовые с нехилыми буераками. Что мешает положить нормальный асфальт, чтобы туристы комфортнее отдавали по сотне баксов с человека в день за посещение парков, неизвестно.
В городах и на выездах из них огромные пробки. Общественный транспорт в зачаточном состоянии. Метро нет. Остается обычный наземный транспорт. И он представлен маршрутками matatu, размерами с полторы-две газели. Также пишут о нормальных автобусах, но именно на городских линиях я их не видел. Номеров маршрутов нет, вместо них... цветная полоса на кузове маршрутки! Из чего могу предположить, что даже если население этих стран поднаторело в колоростике, то в городах с миллионами жителей разных маршрутов максимум десять штук. Я же видел четыре-пять. Маршрутки к популярным остановкам подъезжают сразу по пять штук одного цвета, мешая друг другу. Все это выливается в одну большую пробку в будние дни. В Найроби и Дар эс Салаам надо ссылать людей, которые рассказывают о плохих троллейбусах, автобусах, трамваях и ругают попытки пересадить людей с личного на общественный транспорт.

Авиа
Наиболее комфортный способ передвигаться по странам. Сеть аэропортов достаточно развита. Цены очень гуманные. Например, у местного лоукостера FastJet из аэропорта Килиманджаро до Дара билет стоил 1200 рублей со всеми сборами и комиссиями. Занзибар - Момбаса 3600 рублей перевозчиком Fly540. Единственная проблема, которая к счастью нас не коснулась, - раздолбайство некоторых авиакомпаний. Про Precision Air читал не один отзыв, где самолеты при двухчасовом перелете опаздывали чуть ли не на полдня, а то и вовсе отменялись рейсы без предупреждения пассажиров.

Автобусы
Основной транспорт между городами после самолетов. Расстояния приличные, но по российским меркам вполне терпимые. Забронировать билет можно в турагентствах. Мы ехали только один раз от границы с Танзанией до Арушы. Была какая-то заминка с нехваткой мест, но все решилось. Видимо африканские перевозчики тоже практикуют овербукинг.

Ж/Д
Присутствует, но не очень развит. Нам покататься на местных паровозах не удалось. Есть мнение, что туристам этого делать и не стоит.

Такси
Основное средство передвижения туристов внутри города. Есть как обычное такси в виде отдельной машины, так и мотоциклетная хрень с крытым кузовом, где уже может кто-то ехать. Такие штуки видели в Момбасе.
Цены нормальные. Из аэропорта в центр Найроби 20 долларов. От аэропорта Занзибара до пляжа Нунгви 45 долларов. От причала 40 долларов. Причем вроде как есть официальный заламинированный ценник с 60 долларами. Но добрый старый негр, сидящий за столиком, сам вас пожалеет, что мол денег у вас, наверное, не особо, тем более раз прибыли на пароме, так что за 45 баксов вас довезут с ветерком.

Паром
Если решили заехать в Дар эс Салаам, а потом ваш путь лежит на пляжи Занзибара, то проще всего добраться туда паромом. Около пристани находится куча конторок, которые продают билеты. Также билеты будет предлагать практически каждый встречный на пристани. Еще можно забронировать в отеле, но на пристани выходит дешевле. И все утверждают, что именно их ласточка домчит вас до Занзибара всего за 70-90 минут. На самом деле я не уверен, что такие паромы действительно есть. Мы решили выбрать не самый быстрый, а просто удобный по времени. После покупки каждый билетер заверял, что мы поплывем самым медленным паромом, и что зря мы не взяли билеты у него. По факту в пути провели два с половиной часа вместо обещанных четырех.
Ехать стоит в первом классе. Будете сидеть в крытой большой прохладной каюте. В обычном классе очень жарко. Но выйти погреться пару раз из первоклассного холодильника - самое то.
Пару ресурсов с расписаниями:
http://www.tanzaniatouristboard.com/plan-your-trip/getting-around/ferries/
http://www.tanserve.co.tz/travel/index_files/kilimajaro.htm
Но точное время узнавайте при покупке. Билеты стоит взять за сутки, хотя можно и за несколько часов до отплытия.

Аренда
Смысла брать напрокат машину или скутер нет. Около крупных городов постоянные громадные пробки, чему очень способствует зародышевое состояние общественного транспорта. В национальные заповедники и парки без гида не пустят, а у гида своя специально оборудованная машина. Локальные передвижения в крупных городах проще осуществлять на такси или маршрутках. Ребята из Украины, которые были гидами в Момбасе, сказали, что движение агрессивное, белых чуть ли не специально могут подставить, чтобы содрать деньги. На скутере я бы там ездить не решился.

Жилье
На сафари проживание включено в тур. Эконом вариант - проживание в больших индивидуальных палатках, высотой два с лишним метров с деревянным каркасом с туалетом, душем, электричеством. Более комфортабельный вариант - полноценные номера в домиках. Но, говорят, там скучнее. Хотя вряд ли бы гид нам сказал, что мы нищеброды, и что в домиках на самом деле намного лучше :) Но у нас было весело - это факт.
В Накуру жили в полноценном отеле, но с водой что-то не сложилось. В Амбоселе тоже что-то вроде огромных палаток на два человека.
В Аруше после недельного сафари решили взять приличный отель Planet Lodge. Находится не совсем в центре, хотя в самой Аруше делать особо нечего, так что это не проблема. Номер обошелся в 130 долларов.
В Даре сначала забронировали гест-хаус за 60 долларов, но таксист убедил нас, что этот гест в жопе Дара, и проще будет найти отель недалеко от пристани прямо на месте. Так и получилось - заселились за 65 баксов в Rainbow Hotel, находящийся прямо в центре города. Такси от того геста до пристани стоило бы 20 долларов в один конец.
На Занзибаре сняли гест-хаус Jumbo Brothers аля бунгало за 30 долларов в день. Это в Нунгви, одном из лучших пляжей. Цена фиксированная, хозяин не торгуется.
В Момбасе по совету гидов сняли апартамены за 70 долларов. Мы были на севере города, где есть инфраструктура, но плохой пляж. Отели там начинаются от сотни долларов.

Чем заняться
В первую очередь, конечно, это природа. Побывать в Кении или Танзании и не заехать в какой-нибудь национальный парк - это нонсенс. Обязательно к посещению Масаи Мара, наверное, один из самых больших заповедников. Так как это заповедник, а не парк, то за езду не по дорогам гидам полагается только штраф где-то в размере 100$. Поэтому никто правила особо не соблюдает, и если надо подъехать поближе или побыстрее, то едут напрямик. Наверное, это не очень хорошо, хотя не очень понятно, как можно навредить саванне такой ездой. По кустам и животным, конечно, никто не ездит. В национальном парке за отклонение от дороги полагается пожизненный бан во всех заповедниках и парках. То есть, карьера гида заканчивается. Поэтому в парках очень котируются бинокли.
Хороший гид "добудет" вам большую пятерку: лев, леопард, слон, носорог и буйвол. Когда можно было охотиться, эти животные считались наиболее ценными трофеями, сейчас же это скорее традиция. По мне так увидеть валяющихся бегемотиков или отдыхающих в кустах гепардов намного интереснее, чем буйволов. Еще есть уродливая пятерка: антилопа гну, гиена, гриф, бородавочник и марабу. Есть еще какие-то пятерки, но уже не такие интересные. Самое сложное - найти леопарда и гепарда, так что если гид вам их показал, он молодец. Зебры и антилопы надоедают уже к концу первого дня. Они и без заповедника пасутся чуть ли не вдоль дорог.

Оптимально ехать на сафари в Масаи Мара с конца июля по середину августа, когда великая миграция проходит на территории этого заповедника. Или с конца июня по конец июля на танзанийской территории, парке Серенгети. В это время саванну покрывают стада травоядных, идущих на север в поисках пищи, а хищники нагуливают жирок на последующие месяцы. Насколько я понял, миграция - процесс постоянный. Но гиды почему-то говорили только о миграции с юга на север. Возможно, в обратном направлении она проходит не так массово. Уточнить, где будут находиться антилопы в определенный месяц можно на прилагающейся картинке, взятой с ресурса http://www.allkenya.net
Если собираетесь устроить сафари побюджетнее, то можно сразу обращаться в Jocky Tours. Ими пользовались наши друзья. Их также рекомендуют на Винском. Сам решил проверить, нет ли другой конторы подешевле. Связался с пятью из ассоциации KATO, куда входит и JT. Все дали цены выше, чем они. В общем, рекомендую JT. Цена оптимальная, гид отличный, сервис на уровне. У нас за пять ночей, шесть дней по паркам Масаи Мара, Накуру, Амбосели с отправкой нас в Арушу получилось 780 долларов на человека. Если нужен русский гид, то цена увеличивается на 150-200 долларов в день. Так что знание английского отлично себя окупает :) Также подумайте, как хотите передвигаться. Самый бюджетный вариант - на машине. Самый быстрый и комфортный - самолетом, но он же самый затратный. Мы выбрали машину, заодно посмотрели жизнь вдоль дорог. В Аруше в отеле после всех переездов легли в семь вечера полчасика подремать. Проснулись в девять утра.
Рядом с парками и заповедниками обычно тусуются масаи, единственное племя в тех краях, которое отказывается от достижений человечества и до сих пор живет в домах из говна и палок (и я в буквальном смысле), не пользуется электричеством, водопроводом, носит традиционную одежду. Точнее, не совсем отказывается. Если припрет, то просят у правительства помощи, отправляют больных в госпитали, а сандали делают из покрышек. Ну и для организации туризма в деревни мобильный телефон тоже нужен. Интересно, где заряжают? Но пока не приперает, продолжают лечиться травками, освещать дома свечками и блюсти свою культуру. Правительство не раз пыталось заставить масаев начать использовать хотя бы элементарные блага, но масаи - воины, они стойки и неприклонны. Да и чего напрягаться - если нужно, то можно сделать одолжение остальному миру и принять помощь. При этом их культуру развитой не назовешь. Спросил, как у них с животноводством, которое составляет основной доход племени, если не считать туристов. Делят ли они коров по мясным и молочным породам для увеличения продукции? Оказалось, коров они делят только на мертвых и живых. Есть десять живых коров можешь взять жену. Нет десяти коров - попробуй подпрыгнуть повыше, может скидку сделают.
Если хотите посмотреть на их быт, то это организуется без проблем. Гиды вам предложат посетить масайскую деревню за 25 долларов, но именно для вас сделают скидку, так что хватит и двадцатки. Опытные туристы говорят, что деревню лучше посещать в Амбосели, так как это место менее популярное и более аутентичное.
Второе по важности, что нужно сделать - взойти на Килиманджаро, самую высокую точку Африки. Этот вулкан меняется с каждым годом, теряя роскошную снеговую шапку, так что не стоит терять время. Мы, к сожалению, не вписывались по времени. Восхождение занимает неделю и 1500$. Особая подготовка не нужна, просто нормальная физическая форма. Если не собираетесь подниматься на Килиманджаро, то на него стоит хотя бы посмотреть. По иронии его не видно со стороны Танзании, на чьей территории он находится. Самый шикарный вид из Кении, из парка Амбосели. Действительно красиво.
Африка не обделена и подводной природой. Также из-за времени не получилось посетить острова, кроме Занзибара. Основная достопримечательность на дайвинге в тех местах - китовые акулы. Они есть на Пембе, есть на Мафии, но нет на Занзибаре :( Но и без акул погружения однозначно понравились. Отдельно запомнился дайвинг в Момбасе. Город находится на берегу океана без заливов и морей. Побережье от волн защищает риф, который и является основной целью дайверов. Но лучшие погружения совершаются за рифом, где сильные волны, ветер и в моем случае моросящий дождь. Хорошее было испытание, продрог до самых костей. Но оно того стоило. В первый раз по-настоящему стало жутко от вида акул. Они там вроде бы тоже обычные рифовые, но намного упитаннее тех, что видел ранее. Возможно были и другие виды, дайв-мастер не стал подплывать слишком близко.
Из пассивного отдыха на Занзибаре остаются пляжи и какие-то парки местного значения. Интересно сходить до маяка, если будете в Нунгви. Точнее, на сам маяк вас не пустят - это охраняемый военный объект. Заодно охраняются и пасущиеся там коровы. Но около маяка есть черепаший приют, который можно посмотреть. А по пути назад от маяка можно закупиться морепродуктами на рыбном рынке или в непопулярных лавках прикупить сувениров подешевле.
Для тусовщиков почти каждый вечер проводятся дискотеки в разных отелях, до которых туристов довозят такси. Для меня это унылое непонятное мероприятие, но вечером действительно нечего делать, так что даже нелюбителям трястись под попсу один раз посетить можно.
В городах смотреть почти нечего. Единственным действительно интересным местом была Момбаса со старыми районами и фортом. Мы взяли экскурсию у ребят, держащих турагентство http://wildafrica.ru/. Это были первые соотечественники, которых мы встретили за все время. Вторыми была семья в Карниворе в последний день путешествия. Так вот, экскурсию по Момбасе взять однозначно надо. Старый город очень понравился, форт тоже стоит посещения.
Чтобы осмотреть самое интересное в Даре, хватит одного дня: пройдите по набережной от причала на север, поверните налево, посетите национальный музей. Он, кстати, действительно местами интересный. После музея поплутайте по улицам в попытках найти дорогу в отель. Молодцы, Дар осмотрен, можно ставить галочку. Еще можно зайти в казино, что я и сделал, выиграв там около 80 долларов.
В Найроби кроме ресторанов запомнился ботанический сад, вроде это был городской парк. Хорошее место, где можно погулять, поглазеть на полудиких животных, просто отдохнуть. Как раз там случился разрыв шаблона, когда увидели клоуна-негра, который к тому же вместо красного носа использовал черный, сливающийся по цвету с лицом.
В Аруше именно в самом городе делать нечего. Самое интересное место - огромный магазин ювелирных украшений, сувениров, аутентичных штуковин и по совместительству являющийся культурным центром и музеем города. Еще побывали в серпентарии. Тоже пойдет, если некуда деть время.

Общие впечатления и немного о безопасноти
Сначала о плохом, хотя с нами вообще ничего такого не случилось. На викитревеле о Даре и Найроби пишут довольно мрачно. В реальности на просьбу продать воды в ресторане отеля мне сказали, что в полночь что-либо купить можно только в казино, это недалеко. Я уточнил, а не опасно ли музунге, то есть белому человеку, шляться в ночи по Дару да еще в заведомо злачное место. Мне сказали, что норм. Золотых цепей и фотоаппаратов на шее не висит, так что никому неинтересен.
Грабителей и просто воров, если не считать упертые на Занзибаре старые вьетнамки и половину дихлофоса, мы так и не встретили. Но передвигаться пешком в тех краях не очень комфортно - каждый считает своим долгом что-нибудь впарить, начиная от суахили-французского разговорника, заканчивая приглашением на вип вечеринку где-то в жопе Дара, где именно он будет солировать в джаз-концерте. Половина просто подходит поклянчить деньги, это особенно проявилось в Момбасе, где попрошайки достали даже нашего гида-девушку, которая живет там уже около года. В такой обстановке сложно наслаждаться городскими пейзажами, хочется сесть назад в такси и свалить в какое-нибудь охраняемое место. Единственное исключение - Занзибар. Бичбои с предложениями услуг отстают через пять минут, и можно снова очаровываться морем, мелким песочком и закатом.
Такая ситуация привела к тому, что мы чувствовали себя, как пакетные туристы, у которых весь отдых за пределами отеля проходит в радиусе ста метров от автобуса под присмотром специально обученных людей. Это нервировало. Подозреваю, что местные белые живут там, как в резервациях, перемещаясь на такси или личном авто и только по определенным местам. Лишь на Занзибаре удалось комфортно походить по округе и позалезать во все дыры в заборах для изучения местного быта. Еще по Дару неплохо прогулялись, но там каждые двадцать минут приходилось кого-нибудь слать. И далеко не все были добродушные помогальщики. Один сначала делал вид, что он чуть ли не из президентской охраны, и хотел, чтобы не ходили по этой улице, а ходили вон туда. Но потом раскрыл себя, пытаясь затащить в какой-то ресторан.
Еще немного удивило отношение европейцев к местному населению. Расизма там хватает. Не так, конечно, как в фильмах о равенстве и братстве, но в разговорах у многих явно чувствуется разделение людей на первый и второй сорт. В ЮВА, например, я такого почти не встречал.

Попить и поесть
Национальных блюд, если не считать мясо на вертеле именно кенийсим блюдом, попробовать так и не удалось. В Аруше специально попросили водителя завести в какой-нибудь местный колоритный ресторанчик. Оказались в большой забегаловке с пластиковыми столами. Аутентичным блюдом выступала голова рыбы с рисом. Больше аутентичности не просили. Не то, чтобы нам там не понравилось - на самом деле интересно посмотреть на местных в привычной для них обстановке. Но повторять этот опыт смысла просто нет. Мы, кстати, хотя и были единственными белыми, но всем было на нас плевать. Пришли и пришли. Вот вам ведро, девушка польет на руки, как и остальным. Вот вам еда и пиво. Спасибо, до свидания, заходите еще.
Что обязательно стоит посетить - ресторан Карнивор в Найроби. Официальный сайт: http://www.tamarind.co.ke/carnivore/
Смысл такой: заранее, поскольку место очень популярное, приобретаете билет стоящий 25-30 долларов. За это получаете небольшую чашку супа, салатик, постоянно подходящих с огромными шампурами мяса официантов, а также не в меру упитанных кошаков, похожих на колобков. Напитки покупаете отдельно. Мясо едите, сколько пожелаете. С привычной телятиной, свининой, курицей, ягнятиной можно попробовать бычьи яйца, крокодилятину, страуса, сосиски из не пойми чего. Зебрятины и антилопятины не было :( Рекомендую сначала попробовать экзотическое мясо, а наедаться уже тем, что понравилось. У нас день перед вылетом был посвящен пожиранию животных. Карнивор был намечен на вечер, а в обед попросили завезти в какое-нибудь приличное кафе, чтобы перекусить. Оказались в аналогичном ресторане, но с меньшим выбором мяса. Я и не знал, что способен переварить такое количество животного белка. Это был черный день для веганов, однозначно.
Если будете на севере Момбасы, то рекомендую ресторан Sea Heaven. Очень вкусно и немноголюдно.
На сафари все зависит от повара, но всегда есть выбор как минимум из двух блюд. Всегда интересовались, есть ли вегетарианцы и какого рода. Шеф в Амбоселе был невероятно крут. У него получались и обычные европейские блюда вроде гуляша, и местные. Похоже, что именно там был единственный раз, когда мы попробовали что-то национальное - аналог картошки без соли, масла и чего-либо еще. Так себе, попробовали из вежливости.
Что понравилось из местного - это чай масала. Делается на какой-то траве с добавлением молока. Вкус довольно оригинальный, но приятный.
На Занзибаре куча кафешек, так что выбираете на свой вкус. Везде кормили прилично. При дорогих отелях еда была разнообразнее и интереснее. В совсем местных забегаловках - рис с чем-нибудь.
Пиво вроде бы в районе двух баксов. В нац. парках дороже, так как монополия. Законы рынка, однако. Самое популярное пиво Tasker, но я предпочитал другие более легкие сорта.
Из крепкого есть все что угодно от водки и местного самогона до виски и коньяка. Водка, кстати, в почете, как и русские. Особенно Пушкин, в честь которого назвали одну из марок водки. По-моему, еще была просто "Русская" или как-то так. Назад на память решил взять местный самогон Konyagi с фабрики - жесть полная. Пахнет отвратительно, на вкус также. Похоже, рассчитано только на туристов.
Алкоголь, кстати, не везде просто найти. В Даре пиво можно продавать и распивать только в специально отведенных магазинчиках без стекол. Даже в единственном ресторане, что мы обнаружили за полтора дня, пива не было. Сказывается влияние ислама. Но на Занзибаре никаких проблем нет - этот остров очень европеизирован. Кстати, на Занзибаре советую ресторан около гест-хауса Jumbo Brothers. Его держит полячка Кенга с дочерью. Очень позитивные люди, настоятельно рекомендую. Там же был сделан единственный приличный кальян за время нашего пребывания. Секрет был в нормальном кокосовом угле и моих скромных рекомендациях :) А кальяны, кстати, там распространены. Видимо русские туристы приучили. Но при этом практически никто не умеет их делать. Хорошо, что хотя бы цена адекватна качеству - 200-250 рублей.
В Момбасе решили закупиться едой в супермаркете, раз уж есть своя кухня в апартаментах. В Москве таких магазинов немного. Огромное помещение с кучей вообще всего. Не смотря на то, что Кения была немецкой, а затем английской колонией, сейчас ее в обиход взяли китайцы и итальянцы. Последние взялись за поставку товаров, поэтому в магазине в изобилии различые сорта пармской ветчины, хамона по адекватной цене, сыров, макарон и так далее. Это был праздник вкуса.

Связь
Мобильная
Код Кении +254, код Найроби 2.Код Танзании +255, код Дар 22, код Занзибара 24.
В Кении, особенно если едете на сафари, оптимально брать Safaricom. Причем берите обязательно самостоятельно, так как для использования симки необходимо зарегистрироваться. Нам же "помог" гид. О таком нюансе он уже успел забыть, поэтому в Масаи Мара мне отключили связь, так как за два дня не пришли регистрационные данные. Хорошо, помог один паренек, который собирался в Найроби и по скану моего паспорта заполнил за меня анкету.
При покупке симки положите сразу тысячу-полторы шиллингов. За тысячу подключите пакет с 1.3 ГБайта интернета без ограничения скорости, дополнительно полгигабайта ночного трафика в подарок, остального с лихвой хватит на местные разговоры. Цена минуты в Россию около пятнадцати рублей.
Сервис мобильной связи там впечатлил - цены копеечные, качество вполне на уровне. Огорчил только прием в Масаи Мара. Сафариком почему-то поскупился на вышки в самом популярном туристическом парке Кении.
Стоимость симки Сафариком 800-1000 шиллингов. На счету будет или ноль, или около того.
Мобильный интернет настроится автоматически. Можно и вручную, но там какие-то мудреные настройки с прокси серверами и прочим вместо одного указания APN.
Лайфхак: при переезде в Танзанию уже после границы все еще можно использовать кенийскую связь без роуминга. Надо включить ручной выбор оператора и, соответственно, выбрать Сафариком. Действует как минимум в пяти-десяти километрах от границы, может и дальше тоже.
В Танзании при покупке симки тоже надо регистрироваться. Но в отличие от Кении сначала надо зарегистрировать симку, а только потом ее использовать. Вывод: подключайтесь в нормальных магазинах. Правда, их проблематично найти, так как мне нужен был Zantel - лучший оператор Занзибара. Меня развели парни на пристани. При стоимости сим-карты 1000 танзанийских шиллингов, они взяли с меня 10 000, пообещав ее зарегистрировать "прям ща". Обещание, суки такие, не сдержали. Свою недальновидность осознал, сойдя с парома в Стоун Тауне. Пришлось покупать новую сим-карту. В этот раз с четвертой попытки нашли правильный ларек, где местный парень объяснил, что нужно сделать, за символчический пакетик сока.
Мобильный интернет тоже подключается пакетом в 1.47 ГБайта за пятнадцать долларов. Но вот с андроидами Zantel почему-то не дружит. Автоматически настройки не подтянулись, пришлось руками задавать. APN: zantel, username: Zantel. Больше ничего не нужно. Интернет заработал, но немного странно. Сначала скорость нормальная, минут через десять начинает тормозить, потом просто рвется соединение. Приходится выключать и включать заново мобильный интернет на мобиле.

Интернет
Я не зря подробно описал мобильный интернет. С WiFi что в Кении, что в Танзании туго. В некоторых отелях есть, но довольно тормозной. В Нунгви интернет был только в дорогих местах: ресторанах, гостиницах, дайв-центрах. В гестхаусах и ресторанчиках без претензий на пафос никаких интернетов, доставай мобилу, если по фейсбучику соскучился.

Полезные телефоны, адреса, ссылки
Кения:
Единый телефон службы спасения - 999
Круглосуточная справочная Федерации Туризма Кении - (2) 604-730 или 505-614.
Посольство
http://russembkenya.mid.ru/
Адрес: Nairobi, Lenana Road
Телефон: (254) 20 272 87 00 (раб. часы: 9:00 -14:00 и 15:00 -17:00)

Танзания:
Единый телефон служб спасения - 112/999
Танзанийское Управление по туризму - (22) 211-12-44
Занзибарское Управление по туризму - (24) 223-34-85/6
Посольство
http://www.tanzania.mid.ru/
Адрес: Plot 73, Ali Hassan Mwinyi Road, Dar es Salaam, Tanzania, P.O.Box 1905
Телефон: +255-22-2666006
Телефон экстренной связи: +255767919756 (круглосуточно)

Карта со всеми точками из этого отчета