про мавзолей Арыстан Баба
Для начала предупреждаю: это не туристический пост, а скорее байка с картинками из жизни автостопщика. Например, вот такими:
Но то, что это "байка", не избавит вас от краткой информации по месту.
По преданию (а так же по некоторым письменным источникам) Арыстан Баб был учителем и наставником Ахмеда Ясави, а также сподвижником пророка Мухаммада. Легенда гласит, что однажды пророк Мухаммад и его сподвижники сидели и ели хурму, и однин из плодов все время выпадал из блюда. Пророк услышал откровение, что эта хурма предназначена для Ахмеда, который родится через 400 лет после них. Пророк спросил, кто готов передать хурму хозяину, и не сразу, но вызвался Арыстан Баб. Он сказал, что если тот выпросит у Аллаха 400 лет жизни для него, то он готов исполнить предначертанное. И, как говорит легенда, он сделал это - передал косточку плода, которую все время носил за щекой.
Арыстан Баб умер и похоронен в окрестностях Отрара в 12 веке. После разрушения города Джучи, видимо, пострадал и сам мавзолей, потому как в 14 веке по приказу Тамерлана он был заново отстроен. Но и в этом своем виде не дошел до наших дней, перестраиваясь в 15, 18 и 19 веках.
Сейчас это одна из главных мусульманских святынь Казахстана. По традиции паломники посещают сначала мавзолей учителя, а после - ученика.
Так как же меня занесло туда, в сторону от трассы Туркестан-Шимкент? А вот так.
Я туда не собиралась и никогда не думала, что соберусь. Но - так вышло. Когда днем ранее была в Туркестане возле мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, самого крупного в стране, общалась с местным народом, и один добрый дядечка посоветовал, раз уж я интересуюсь данным вопросом, съездить и к мавзолею учителя и наставника Ахмеда Ясави. Я покивала и забыла, а на следующий день аналогичный совет получила уже от другого человека. Когда же, добираясь автостопом до Шимкента, водители высадили меня на отвороте на Шаулдыр, я поняла - это судьба. И поехала в сторону от основной трассы, туда, где все вокруг говорили по-казахски и на меня с рюкзаком смотрели с неприкрытым интересом.
Признаться, заманили меня туда не только и не столько мавзолеем, сколько раскопками города Отрар (от которого осталось совсем мало, но это другая история).
Так я добралась до Шаулдыра (название пришлось выучить, чтобы не потеряться)
- впервые за все время казахстанского автостопа не бесплатно. В тех краях, что ближе к Шимкенту, таксуют все. Как шутят сами шимкентцы, в городе каждый второй - бизнесмен. Возможно, за крайнюю "предприимчивость" их не очень любят остальные жители страны.
В самом Шаулдыре меня очень ловко пересадили на "такси" до Отрара. Довезли, высадили возле ворот посреди степи. Я ушла знакомиться со сторожем и оставлять ему рюкзак, ибо перспектива гулять в +37 с лишними 15кг за спиной меня не радовала.
А потом я таки добралась до мавзоле (тоже небесплатно, ага), напилась верблюжьего молока, скинула рюкзак продавцам и ушла гулять. Потом уже я в какой-то момент пожалела, что оставила вещи там, очень не хватало платка на плечи и юбки вместо штанов, но возвращаться не стала.
Чую, выглядела я экзотично - в спортивных сандалях, штанах, мужской майке, едва прикрывающей плечи, и с банданой поверх заплетенных в косу волос. А для меня экзотичными казались местные девочки.
К моей радости, сей цветник позировал не только мальчику, который их фотографировал, но и мне.
Сам мавзолей фотографировала я мало.
После Туркестана размеры его не впечатляли, но атмосфера казалась гораздо более... благостной, что ли. Там было тихо, спокойно и очень хорошо. Хотелось сидеть на лавочке, улыбаться, смотреть на детей и их мамаш, слушать речь, которая звучит не понятнее чириканья птичек.
Я все сидела и смотрела на окошечко и дверь, на теплые "солнечные" камни и раз даже их сфотографировала.
Рядышком с мавзолеем есть колодец с очень соленой водой (даже солено-горькой, но в тот момент, когда мне протянули плошку и я хлебнула из нее, я этого не знала). Благо, не плюнула - проливать эту воду на землю нельзя, считается большим грехом и сулит неудачу. Я отпила еще и еще, но весь ковшик, конечно, не осилила. Ощущения были странные, я все ждала, когда желудок отреагирует на эту водицу (и на верблюжье молоко тоже), но так и не дождалась. Видимо потому, что там хорошо. Энергетика, святое место, удачное расположение звезд - считайте, как хотите. Но это место, в которое хочется вернуться.
Еще я приглядела мечеть, большую, отстроенную на деньги местного населения, но не дошла до нее, потому как увидела эту прелесть:
Зверек (кажется, суслик) нисколечко не боялся людей, если те, конечно не подходили близко и не делали резких движений, и позволял себя фотографировать.
А мечеть я все же запечатлела, но издалека:
И напоследок - снова мавзолей:
Жаль, погулять долго не получилось. Меня ждала дорога, проливной дождь, от которого спасли шаулдырские паломники, потом опять же шаулдырские крутые мужички, которые до самого Шимкента звонили, волновались, как добралась. Они же и пересадили меня на прямую машинку в город. И я уехала. И стала чуточку ближе к Аксу-Жабаглы, Алма-Ате и Киргизии. Но об этом - в следующий раз (надеюсь, он будет раньше, чем через пару месяцев).
Всем доброй ночи/утра. Обнимурмяу, я.
Но то, что это "байка", не избавит вас от краткой информации по месту.
По преданию (а так же по некоторым письменным источникам) Арыстан Баб был учителем и наставником Ахмеда Ясави, а также сподвижником пророка Мухаммада. Легенда гласит, что однажды пророк Мухаммад и его сподвижники сидели и ели хурму, и однин из плодов все время выпадал из блюда. Пророк услышал откровение, что эта хурма предназначена для Ахмеда, который родится через 400 лет после них. Пророк спросил, кто готов передать хурму хозяину, и не сразу, но вызвался Арыстан Баб. Он сказал, что если тот выпросит у Аллаха 400 лет жизни для него, то он готов исполнить предначертанное. И, как говорит легенда, он сделал это - передал косточку плода, которую все время носил за щекой.
Арыстан Баб умер и похоронен в окрестностях Отрара в 12 веке. После разрушения города Джучи, видимо, пострадал и сам мавзолей, потому как в 14 веке по приказу Тамерлана он был заново отстроен. Но и в этом своем виде не дошел до наших дней, перестраиваясь в 15, 18 и 19 веках.
Сейчас это одна из главных мусульманских святынь Казахстана. По традиции паломники посещают сначала мавзолей учителя, а после - ученика.
Так как же меня занесло туда, в сторону от трассы Туркестан-Шимкент? А вот так.
Я туда не собиралась и никогда не думала, что соберусь. Но - так вышло. Когда днем ранее была в Туркестане возле мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, самого крупного в стране, общалась с местным народом, и один добрый дядечка посоветовал, раз уж я интересуюсь данным вопросом, съездить и к мавзолею учителя и наставника Ахмеда Ясави. Я покивала и забыла, а на следующий день аналогичный совет получила уже от другого человека. Когда же, добираясь автостопом до Шимкента, водители высадили меня на отвороте на Шаулдыр, я поняла - это судьба. И поехала в сторону от основной трассы, туда, где все вокруг говорили по-казахски и на меня с рюкзаком смотрели с неприкрытым интересом.
Признаться, заманили меня туда не только и не столько мавзолеем, сколько раскопками города Отрар (от которого осталось совсем мало, но это другая история).
Так я добралась до Шаулдыра (название пришлось выучить, чтобы не потеряться)
- впервые за все время казахстанского автостопа не бесплатно. В тех краях, что ближе к Шимкенту, таксуют все. Как шутят сами шимкентцы, в городе каждый второй - бизнесмен. Возможно, за крайнюю "предприимчивость" их не очень любят остальные жители страны.
В самом Шаулдыре меня очень ловко пересадили на "такси" до Отрара. Довезли, высадили возле ворот посреди степи. Я ушла знакомиться со сторожем и оставлять ему рюкзак, ибо перспектива гулять в +37 с лишними 15кг за спиной меня не радовала.
А потом я таки добралась до мавзоле (тоже небесплатно, ага), напилась верблюжьего молока, скинула рюкзак продавцам и ушла гулять. Потом уже я в какой-то момент пожалела, что оставила вещи там, очень не хватало платка на плечи и юбки вместо штанов, но возвращаться не стала.
Чую, выглядела я экзотично - в спортивных сандалях, штанах, мужской майке, едва прикрывающей плечи, и с банданой поверх заплетенных в косу волос. А для меня экзотичными казались местные девочки.
К моей радости, сей цветник позировал не только мальчику, который их фотографировал, но и мне.
Сам мавзолей фотографировала я мало.
После Туркестана размеры его не впечатляли, но атмосфера казалась гораздо более... благостной, что ли. Там было тихо, спокойно и очень хорошо. Хотелось сидеть на лавочке, улыбаться, смотреть на детей и их мамаш, слушать речь, которая звучит не понятнее чириканья птичек.
Я все сидела и смотрела на окошечко и дверь, на теплые "солнечные" камни и раз даже их сфотографировала.
Рядышком с мавзолеем есть колодец с очень соленой водой (даже солено-горькой, но в тот момент, когда мне протянули плошку и я хлебнула из нее, я этого не знала). Благо, не плюнула - проливать эту воду на землю нельзя, считается большим грехом и сулит неудачу. Я отпила еще и еще, но весь ковшик, конечно, не осилила. Ощущения были странные, я все ждала, когда желудок отреагирует на эту водицу (и на верблюжье молоко тоже), но так и не дождалась. Видимо потому, что там хорошо. Энергетика, святое место, удачное расположение звезд - считайте, как хотите. Но это место, в которое хочется вернуться.
Еще я приглядела мечеть, большую, отстроенную на деньги местного населения, но не дошла до нее, потому как увидела эту прелесть:
Зверек (кажется, суслик) нисколечко не боялся людей, если те, конечно не подходили близко и не делали резких движений, и позволял себя фотографировать.
А мечеть я все же запечатлела, но издалека:
И напоследок - снова мавзолей:
Жаль, погулять долго не получилось. Меня ждала дорога, проливной дождь, от которого спасли шаулдырские паломники, потом опять же шаулдырские крутые мужички, которые до самого Шимкента звонили, волновались, как добралась. Они же и пересадили меня на прямую машинку в город. И я уехала. И стала чуточку ближе к Аксу-Жабаглы, Алма-Ате и Киргизии. Но об этом - в следующий раз (надеюсь, он будет раньше, чем через пару месяцев).
Всем доброй ночи/утра. Обнимурмяу, я.