Про Кайлаш. Часть 5. Кора.
И вот мы подошли к той части нашего путешествия, ради которой оно и затевалось - коре.
Как правило на кору отводят 3 дня, этого достаточно чтобы пройти 53 км, не особенно торопясь и успевая к ночевкам до темноты.
Но на пути мы встретили разных личностей - кто-то тратил на кору гораздо больше времени (тибетцы, идущие "простираниями") или гораздо меньше - всего 12 часов (какой-то ненормальный Джек, которого вштырило после первого раза и он прошел кору 3 раза, последний - за 12 часов. Мы его встретили, кажется, уже на его 4м круге:)
Но мы то не были настолько в себе уверены.
День 1.
Уже рассвело. Первый день коры - разминочный, маршрут всего 14 км и довольно пологий. Нет крутых подъемов и спусков, тропинка просто постепенно поднимается выше, набирая суммарно 500 м высоты. Так что первая ночевка на коре происходит на высоте 5100м.
Нас это очень обнадеживало.
Мы сдали наши рюкзаки гиду, который остался дожидаться яков, взяли свои day packs с термосами и сухпайком в виде батончиков мюсли и шоколадок и двинулись. Договорились, что все идут в своем темпе, так что толпой не ходим, специально не ждем. Дорога одна, потеряться негде.
У Калаша 4 "лица".
Южный склон - тот, что со стороны Дарчена, с вертикальной полосочкой. Западный - откуда начинается кора. Северный - со стороны перевала Долма Ла, и Восточный которого не видно.
Тропинка коры начинается с юга-запада, с ступы бога Ямы - бога смерти. Считается, что ты проходишь через врата смерти, оставляя за спиной все прошлое, отжившее, дабы пройти этот путь и возродиться, очистившись от кармы. Ступу мы узнали с трудом, она вся увешана флажками. В этот самый момент, мы заметили, что оказывается одеты в цветах тибетских флагов (олицетворяющих стихии) и сфоткались:)
И поползли.
Кора это медитация. Ты просто идешь (бежишь, ползешь) вперед, по тропинке которая сама тебя ведет. Смотришь по сторонам (пейзажи меняются, но не очень быстро), останавливаешься отдохнуть или глотнуть горячего чаю, снова идешь, читая мантру. Мимо тебя проходят люди, или ты кого-то обгоняешь. Там идут иностранцы - общаясь или перебирая четки. Идут тибетцы, неся на себе вещи, детей. Или стремительной походкой проносятся мимо тебя на легке, шурша ниткой четок. Или ползут простираниями - после каждого шага опускаясь на землю "рыбкой".
А ты просто идешь, и с тобой что-то происходит.
Сначала идти трудновато.
Ты еще не поймал ритм, не привык окончательно к высоте. Идти далеко и ты понимаешь, что дойти нужно. Что там ждет впереди, насколько будет сложно - ты пока тоже не знаешь. Тропинка идет вдоль Кайлаша, скрытого горами. Сначала горизонтально, по долине, потом начиная забирать чуть в гору, и эти небольшие подъемы кажутся сложными. Ты сбавляешь темп, останавливаешься отдышаться. Идешь дальше.
Через несколько часов оказываешься на небольшом перевале, откуда открывается вид на западный склон Кайлаша. Пасмурно. Вершина скрыта плотными облаками. Вокруг понавязано флагов,их треплет ледяной ветер, а тибетцы останавливаются помолиться.
Я то иду одна, то встречаю наших. Мы обмениваемся впечатлениями и идем дальше.
Читаю мантру. Замечаю, как "спотыкаюсь" о нее, она переключается на другую и идти становится легче. Ловлю поток и ритм.
Оглядываясь на горы, обрамляющие Кайлаш, вижу эти причудливые формы. Они похожи на великанов, которые обратились в камень в разгар яростной битвы. Можно разглядеть лица, фигуры. Нельзя их точно индентифицировать, но полное ощущение, что ты смотришь на каменные изваяния людей. Людей в борьбе. И, возможно, она продолжается, просто на нашем физическом плане это выглядит как камень.
В какой-то момент, нас догоняет наш гид, мы конечно же пристаем с вопросами "А далеко еще идти?". Он говорит, что мы крутые, осталось немного и вообще мы почти уже у гестхауса.
Погода мгновенно портится, солнечный ясный день превращается в снежную бурю, которая застает нас, едва мы переступаем порог нашей землянки. За окном правда идет снег. Хотя 15 минут назад было солнечно и даже тепло. Но снег быстро заканчивается превращаясь снова в ясный вечер.
Гестхаус находится у северного склона, и оттуда открывается отличный вид на Кайлаш. Первый ряд партера:)
Не верится. По-моему до меня до сих пор не дошло, что мы все-таки там были.
Боже... Мы на коре! Мы прошли уже целый день! И вот он - Кайлаш - настоящий, большой, белый! Перед нами!
Я думаю, мы этого не осознаем в тот момент. Хочется совсем простого и приземленного - поесть, полежать на кровати, согреться. А Кайлаш просто есть где-то рядом в нескольких стах метров. Его видно невооруженным глазом. Мы прошли уже целый день, все нормально. Теперь можно расслабится и побродить вокруг, забраться на горку, поближе к Кайлашу. Уже никуда больше не надо идти. Можно просто погулять.
Мы залезаем на горку, фоткаем Кайлаш. Ждем, когда же последнее облако сползет с его вершины, но оно словно приклеилось. Уже пришли другие облака, а это все так же торчит там и никуда не двигается!
Погода снова портится, начинается ливень. Мы пытаемся поесть, залезаем в кухонную палатку, находим себе места на продавленных кроватях вдоль столов. Нам выдают по коробке instant noodles, говорят что никакой другой еды нет и не рассчитывайте, так что мы жадно набрасываемся на местный "доширак". Предварительно греем о коробку руки. На улице холодно и мокро, в палатке почти нет света, зато есть единственная печка, на которой греют воду.
Потом возвращаемся в комнату, вытаскиваем самые теплые вещи на завтра (предстоит ранний подъем и несколько часов очень холодной прогулки), залезаем в спальники. И я мгновенно засыпаю.
День 2.
Мы встали до рассвета. Часов в 5. Наскоро упихали рюкзаки, залили кипятка в термосы. Оделись и вышли на улицу.
Вокруг была темнота. Такая темнота бывает только в горах. То есть полная.
Мне кажется, Луна уже скрылась за горами и все вокруг превратилось в одну сплошную черноту.
Вокруг достаточно шумно (для ночи в горах), из комнат выходили люди, переговаривались, а свет налобников путался под ногами.
Было холодно. Наверное минус 5-7.
Камни и трава были покрыты инеем. Кое-где даже лежал снег.
Наш гид показал на ту часть горы, по которой ползла вереница огоньков и сказал, что нам туда же.
Договорились идти кучками и ждать друг друга, чтобы никто не потерялся.
Сегодня самый сложный день, самый длинный и сложный маршрут и самая большая высота.
Мы морально готовы и собраны.
Двинулись. Едва мы вышли из лагеря тропинка сразу же пошла резко в гору. Мы карабкались по камням, часто останавливаясь и отдыхая, а мимо нас пробегали(!) тибетцы с детьми или вещами на закорках. Без фонариков и какой-либо экипировки. Иногда чуть ли не в шлепанцах. А мы как настоящие горные туристы - в треках, термобелье и гортексе:Р С треккинговыми палками (кстати, оказался очень полезный девайс). Все как надо.
Мы наверное час забирались в эту горку. Медленно и постепенно, стараясь беречь силы, и не пытаться штурмовать ее за один раз.
Начало светать. Было ясно, Кайлаш оставался по правую руку и становился отчетливо виден.
Сначала снежная вершина начала будто бы светиться в первых, еще неявных, лучах рассвета, отливая серебром на черно-синем небе.
Потом постепенно начала розоветь и превратилась в ослепительно белую.
И пожалуй, это был последний раз до конца коры, когда Кайлаш был виден. Потом он скрылся другой горой и все... до Дарчена он просто был где-то рядом, но не показывался.
Мы ползли в гору. Народу было достаточно много, кто-то обгонял нас, кто-то шел сзади.
Дошли до места, усыпанного вещами. Сначала я подумала, что это просто мусор. (Вообще вокруг Кайлаша не сказать что очень чисто. Хоть грин-пис тур устраивай!) Потом мне объяснили, что оказывается, на пути есть специальное место и вообще традиция - оставаться что-то из вещей, а вместе с этой вещью оставлять карму, прошлую жизнь, все нажитое и ненужное. Что-то в жертву Кайлашу, Шиве, чтобы он мог очистить тебя и наполнить для нового пути.
У меня не было вещи которую я могла бы оставить. Все что с собой было нужным, но, по сути, ничего для меня не значило. Какой смысл просто тупо выбрасывать перчатки или бафф? Хотелось оставить что-то действительно важное. Но я временно на это забила.
Примерно через 2 часа после выхода из лагеря мы подошли к месту, с которого начинался путь на перевал Долма Ла. Выглядело это как склон примерно в 40-45 градусов, вершина которого терялась в мантровых флагах и скрывалась за выступом очередной горы. Следующие 2,5 часа мы карабкались по этому склону. Больше всего это напоминало подъем по ступенькам, потому как тропинка шла между больших камней и валунов, которые можно было использовать как ступеньки.
Долма Ла обманчив. За время подъема было раза 3, когда я думала, что вот оно, еще чуть-чуть... И всякий раз обманывалась. Залезала на очередную высоту, и передо мной открывались перспективы дальнейшего пути наверх. Он казался бесконечным. Уже рассвело, солнце вышло из-за горизонта и уже во всю светило. Лед под ногами таял и стекал ручьями вниз.
Людей становилось все больше.
Я шла и думала о том, что мне же оставить на Кайлаше. Это было важным ритуалом. Мне нужно было что-то подарить, чтобы оставить ниточку между нами. И чтобы что-то отдать... что-то мое. И я придумала. У меня с собой было серебряное кольцо, которое я 3 года назад купила в Лехе. Одно из самых любимых, мое идеальное, правильное кольцо, которое я носила практически не снимая все это время. Расставаться с ним было правда жалко. И оно было самым лучшим, что я могла отдать.
В конце концов мы добрались до перевала. За пару десятков метров до него гордо красовалась табличка, почти погребенная под сотнями флажковых лент с надписью Dolma La Pass 6700m. И узенькая тропинка между морями флажков вокруг, по которой все протискиваются. Очаг с горкой пепла, где что-то горело и дымилось.
Что мы дошли таки, я пожалуй поняла по реакции тибетцев. Они молились и радовались. И произносили что-то вроде "о чо-чо!".
Ощущение было... опустошения? Ну то есть... мы столько лезли, чтобы вот придти сюда... И... что? Где же разверзающиеся врата в параллельное измерение? Где спецэффекты, внезапное озарение, суперспособности?!
Неоднозначное было чувство. Будто ты что-то тащил и бросил. Мешок воспоминаний. Да там было много важного, дорого и любимого. Но ты оставил его там. Вместе с серебряным кольцом и всем путем на вершину. Может, так оно и должно быть. Ради этого путь вокруг Кайлаша и совершают... чтобы забраться на перевал и оставить там карму, кучу того, что мешает двигаться вперед. Что останавливает. Страшит. Все разочарования, болезненные воспоминания, неоправдавшиеся надежды.
Люди идут на Кайлаш не прогуляться, не поставить галочку или похвастаться перед другими. Они идут чтобы что-то понять или отчего-то исцелиться. Я читала много разных историй про этот путь, что кому-то он дается легко, а кому-то нет. Что подговленные, спортивные люди, годами занимающиеся йогой не проходят, их накрывает горняшка или внезапная слабость. А бывает так, что не тибетские старички за 80 проходят всю кору. (Рассказ про старичков особенно меня обнадеживал:)) Что тебя там ждет не знает никто, все будет зависеть от тебя. От того зачем и с чем пришел именно ты. И в каком состоянии ты идешь...
Мы извлекли наши флажки и тоже повязали их там, с молитвами и благодарностями. В моей связке случайно оказался второй "слой" и я решила, что заберу его домой :) Забрала.
Долго там тусить и наслаждаться победой было сложно. Топтаться по флажкам как-то неправильно, а стоять на узкой тропке, с которой постоянно тебя спихивают, по которой идут яки с вещами и тд не очень удобно. Так что мы сфоткались на фоне Долма Ла, порадовались что мы с Машкой туда залезли за 4,5 часа (с момента выхода. Хотя наш гид пророчил около 6, а мы думали что будем подниматься все 10:)) , самые первые из нашей группы, и поскакали вниз.
И поскакали - это то самое слово. Потому как насколько уж подъем был крутой, настолько крутой был спуск. Даже еще круче. Так что с перевала мы слезли еще быстрее.
Доскакали до tea house (такая большая брезентовая палатка, где можно купить растворимой лапши, попить тибетского чаю и выдохнуть) и упали. Совершенно офигевшие от того, что самая сложная часть коры уже позади, что мы перелезли перевал и что... всего ли еще 12 км пешком по практически ровной местности:)
Дождались наших. Поделились впечатлениями. Слопали лохань китайского доширака (я его не ела лет 6 уже:). И пошли дальше.
Втопили дальше. Мы решили не тупить и сделать маршбросок до нашего гестхауса за как можно более короткое время.
Шли еще часа 3-4. Но уже просто впилившись в дорогу, разговаривая о соционике и игре престолов.
Пока за 2 км до гестхауса силы не кончились, а погода не испортилась.
И эти 2 км были самыми адскими и долгими. Ноги уже не шли. В лицо был ветер с пылью, с градом... вобщем, было ощущение, что поднимается буря. Хотелось упасть и расплакаться от усталости, но нужно было дойти.
И в тот момент я настолько ясно осознала, что я в Тибете. Я иду по пыльной дороге вдоль горы Кайлаш. Я иду здесь и сейчас. А где-то нереально далеко, может быть, другой мир с другими людьми, другими проблемами... И это очень сюрное ощущение.
Мы дошли. И на второй ночевке с нами случился very basic guesthouse. Домик Флинстоунов. Или настоящая тибетская землянка. С земляным полом, каменными кроватями, земляно-соломенным потолком и 3 свечками у единственного окна, частично заклеенного картонкой. На каменных кроватях были матрасы, присыпанные песочком. За одной из них мы нашли пару коробок с тибетским пивом, посмеялись, что это минибар и не стали его трогать.
День 3.
Последний день самый легкий. Оставшиеся 12 км до Дарчена.
Наш гид с накормил нас кексами и тибетским чаем и мы ломанулись к цивилизации. Шли быстро, успевая фоткать окрестности и трепаться про Игру Престолов.
По дороге насобирали камешков, так что с Кайлаша я, по традиции, привезла булыжников. Правда, в этот раз рекордно мало - 4 штуки.
По возвращению в Дарчен нас не ждала растяжка с надписью "Поздравляем! Вы прошли кору!", а так же никаких оваций, шариков и девушек из группы поддержки. Но нас сей факт ничуть не расстроил, так как возможность поесть не растворимой лапши и еще раз помыться (да мы практически чистые, последний раз душ был всего 3 дня назад!:)) были лучшей наградой.
Пока ждали остальных, записали чудовищно бездарное видео с впечатлениями, которое очень мило пересмаривать самим, но как-то стремно показывать окружающим. Хотя это одно из немногих видео можно смотреть без подступающей тошноты, потому что оно снято с солонки и термоса, а не с рук:)
Ух.
А потом нас забрал наш автобус и мы ехали еще 360 км до ночевки. Так что триумф завершения коры несколько смазался отсутствие времени на то, чтобы что-то осознать и вдумчиво посидеть, полюбоваться Кайлашем (который был идеально виден на абсолютно идеальном синем небе без единого облачка), так что "переваривать" новый опыт пришлось в дороге.
Первые два часа которой я проревела... от счастья.
Я не знаю, что это было, но я ощущала, что мир никогда не будет прежним.
И ни с чем не сравнить это ощущение безграничной любви и доверия мира к тебе, ощущения бережности и заботы, которой тебя окружают. И этих нереальных подарков и возможностей, которые он тебе дает. Просто так. Потому что ты есть.
Боже, я хочу научиться так любить. Без условий и вопросов, ощущая каждой клеточкой тела, доверяя и оберегая. Возможно, такова любовь матери к ребенку. Пока не знаю.
Мой путь состоял из разных моментов. Очень много из быта и человеческих состояний. Из необходимости дойти, поесть, согреться. Как-то уладить отношения с организмом, который в стрессе от высоты и климата. Из сомнений и паники (а вдруг не получится?!), но так же уверенности и сосредоточенности ("Заткнись и медитируй" :). И убежденности что раз я ввязалась, раз меня сюда уже пустили, но я пройду - главное сознание в нужном состоянии держать. От желания все контролировать до необходимости отпустить, отдать бразды правления миру и просто идти. Но там были и офигенные горы, которые самим фактом своего существования дают сил и вдохновляют. Там было спокойствие и ощущение момента истины. Путь на Долма Ла. Розовая вершина Кайлаша в рассветных лучах. Иней на мантровых флагах. Зеленый чай с жиринками. Яичница с пресным хлебом. Облачка пара изо рта в свете налобника ранним утром второго дня. Синее бесконечное небо. Тишина и шорох ветра. Неожиданная смена погоды. Горы, которым миллионы лет. Горы и снова горы. Везде. вокруг. Куда бы ты ни шел, всегда видно горы. Кайлаш, который почему-то позвал меня именно сейчас...
Есть легенда, что чтобы получить освобождение нужно пройти кору 108 раз. В год лошади один обход считается за 12.
И я подумала... а 108 это за одну жизнь или вообще за все? Сколько раз я уже обходила эту гору? Ведь скорее всего не один... А те тибетцы или погонщики яков, которые здесь всю жизнь ходят - они просветленные или особенно нагрешившие? А наш гид, которые только за этот сезон приезжал сюда уже раз 8?
Но Кайлаш закончился. Мы стремительно неслись по Тибету в сторону Лхасы и самолета.
Когда мы улетали в Катманду, поднимаясь над облаками, из которых все равно торчали вершины Гималаев, мое сердце замирало от восторга. Что еще может быть круче и прекраснее чем это? Чем белые шапки гор над белыми облаками?! Даже Эверест видели сбоку!
А когда самолет снижался, на экранах показывалась высота около 5 тысяч метром, я не могла усидеть спокойно. Мы же на этой высоте шли. Шли пешком! А сейчас летим! И что-то внутри переворачивалось от осознания того, что можно ходить выше облаков :)