Делаем бетонные перекрытия. От Проекта до плиты. Часть 1. Технология. Изготовление опалубки.
У нас встал вопрос: как сделать перекрытия на первом этаже нашего будущего дома. Часть фундамента у нас уже была залита. Задача стояла доделать фундамент, сделать его как можно меньшими усилиями, надёжными, технологичным и при минимальных финансовых затратах. Получилось не всё. Далее я подробно опишу весь процесс от создания проекта до заливки бетона и конечно же покажу результат.
Самый простейший и менее затратный вариант это сделать деревянные полы, т.е. выложить деревянные лаги в них положить утеплитель гидроизоляцию а сверху и снизу фанеру. Минус такого вариант это то, что дерево со временем будет впитывать влагу, отсыревать появится грибок, плюс такие перекрытия недостаточно защищают сам дом от влаги, которой у нас в нашем месте предостаточно. Второй вариант это купить готовые пустотелые цементные плиты и положить их поверх фундамента. Минус этого варианта в том, что в нашем случае нам нужно поднять ростверк на двадцать сантиметров и в любом случае ставить опалубку арматуру бетон и так далее. Так же минусом является то, что фундамент в этом случае не будет монолитным.
В итоге мы решили залить монолитную плиту по технологии несъёмной опалубки с использованием гофрированного листа H114-0,8 мм, связав её с уже имеющимся ростверком. Из плюсов нужно отметить то, что весь фундамент будет цельно связан данной плитой и дополнительно армирован, не нужно замарачиваться по поводу перекрытий первого этажа и бояться мышей, которые любят обитать в деревянных перекрытиях. Они должны получиться цельными, ровными, влаго паро шума непроницаемыми, выдерживающие большие нагрузки ну и так далее и тому подобное. Из минусов нужно отметить сложность в реализации, монтаже и более высокую стоимость материалов и работ. Хотя по отношению цена качество я думаю они превосходят другие виды перекрытий.
Для этого был разработан проект. Проект был разработан на основе проекта самого дома, в котором уже заранее определены места под камин, техническое помещение и размещение канализационных и труб под водоснабжение.
Основные листы:
Рис 1. Схема устройства плиты и устройства фундамента.
Рис. 2 Устройство Опорных стенок для укладки металлопрофиля.
Для опоры гофрированного листа внутри использовались газосиликатные блоки высотой 200, с внешней стороны и там где не предусмотрена заливка плиты, т.е. крыльцо главного входа и крыльцо выхода во двор, использовалась обычная опалубка. Так как блоки высотой 200 найти не удалось, были взяты блоки 100мм х 250 мм х 600 мм лишнее быстро отсекалось болгаркой и кругом по камню. Лишнее отпилили из-за желания сделать плиту на нужной высоте и из соображений экономии бетона.
Рассказывает мой главный инженер, а по совместительству и жена Елена: « Фундамент представляет собой залитые сваи, ростверк + монолитная плита, но из-за допущенных на первых этапах строительства стратегических ошибок, его доработка потребовала массу усилий. Как при разработке конструкции, так и при воплощении ее в жизнь. Особенно помогли ForumHouse, и справочник "Специальные конструкции и сооружения" т. 1, автор В.В. Горев. Там в конце в Приложениях есть таблички несущей способности профнастила, и плит залитых по профнастилу.»
Дааа, немногословен оказался инженер, но зато всё по делу. Ладно, идём дальше.
Приступили к работам. Нанял бригаду узбеков, обсудили все чертежи, все работы. В работы входило создание фундамента под камин, опалубки и всего что есть в проекте, приёмка бетона и его выравнивание, съём опалубки, пробивание продухов. Бригада состояла из 4 человек одного мастера, двух разнорабочих средней квалификации и одного работника квалификации "принеси-намеси".
Перво наперво выровняли внутри существующего фундамента землю до нижней части ростверка.
После чего были выложены газосиликатные блоки на внутренней части ростверка, туда были вложены продухи из пластиковой трубы диаметром 110.
Внутри фундамента есть часть ростверка, где его толщина не позволяет выложить там газосиликатные блоки с двух сторон и при этом обеспечить нужную прочность будущей ленты. В этом месте было выложено простыми фундаментами блоками 200 мм высотой, они же отлично служат опорой длинного профлиста.
Был закуплен гофрированный лист Н114 толщиной 0,8мм, данный лист является несущим и может нести нагрузку до 500 кг на кв. м., при максимальной длине пролёт 3 метра это позволит не делать подпорок снизу под листы и спокойно передвигаться по ним рабочим во время заливки фундамента. Профлист был нарезан прямо на заводе согласно заранее созданной схеме раскроя и доставлен на участок нужного размера и количества, что позволило свести остатки при раскрое к нулю и уменьшить объём работ при возведении.
Перед тем как укладывать листы был залит фундамент под камин. Нижняя часть фундамента на пол метра углублена в землю, а верхняя вровень с будущей плитой.
Фундамент под камин и плита не должны быть соединены, так как несут разную нагрузку и в процессе «жизни» по разному «ходят». Именно по-этому сначала сделали фундамент подкамин, а потом вокруг него стали возводить опалубку. На фото виден ещё один фундамент, рабочие на чертежах приняли люк в подполье за «фундамент под что то ещё, ну котёл например» и залили его аналогичным образом как фундамент под камин. К сожалению, не помогло ни то, что на чертежах это отверстие было обозначено как «лаз в подполье» (а ведь была у меня мысль перевести основные примечания на узбекский), ни то, что заштрихован он был иначе, чем фундамент под камин, в голову их прорабу не пришла мысль «а где же тогда вход в подполье?». В итоге у ребят увеличилось работы по монтажу и демонтажу этой полкубовой глыбы а у меня исчез запас четырёх мешков бетона на чёрный день. Когда с утра приехал на участок, я увидел второй фундамент и был шокирован, я ходил вокруг него со словами «что.. что.., что это? От куда?» ведь на чертежах, которые я им оставил вчера не могло быть этой хрени, они прибежали и принесли свои чертежи и показали мне на вход в подполье. Я же в ответ попросил прочитать что написано на стрелочке которая указывает на это место, прочитать никто не смог. Там было написано «лаз в подполье», все грустно посмеялись и всё поняли, прораб оправдывался, мол есть такое простое слово «ЛУК», если бы я его сказал им всё было бы ясно, ну ладно в следующий раз так и напишу «ЛУК в подполье». В очередной раз убеждаюсь что половину слов, которые я им говорю они не понимают, хотя и очень активно кивают и говорят «харашо харашо». И вот когда встал вопрос, а как же заделывать дыры в местах примыкания гофрлиста и я объяснил, что нужно куски газосиликатных блоков на цемент класть, они улыбнулись и сказали «Цэмээнта нэт». Докупил.
После заливки фундамента под камин, выкладки газосиликатных блоков и продухов, закладки труб под канализацию и выведения их за пределы фундамента, а так же укладки рубероида на землю начали укладку профлиста. Кстати, при укладке в землю труб вывести их в нужном месте помешала залитая свая, пришлось сдвинуть трубы немного левее на 15 сантиметров. Ничего страшного.
Начали укладку профлиста.
Профлист укладывали согласно схеме раскроя.
Рис. 3 Схема раскроя профлистов
Все листы легли ровно и в нахлёст и были закреплены саморезами к газосиликатным блокам.
Там где был сооружены лазы в подполье и фундамент под камин была сооружена соответствующая опалубка, которая позволит сформировать в этих местах железобетонные плиты, повышенной прочности, так как если сделать в этих местах опалубку из профлиста, то плита в этих местах имела бы ни на что не опирающийся разрыв, и не соответствовала бы необходимым параметрам прочности.
Там где по проекту предусматривались внутренние несущие стены дома, так же была возведена соответствующая опалубка для заливки железобетонных балок.
В итоге после укладки это выглядело так
После укладки листов была возведена внешняя опалубка и приступили к следующему этапу, укладке арматуры. Для этого было закуплено примерно 300 метров 12 арматуры и 700 метров 10 арматуры и армированная сетка с ячейкой 100х100 d=5мм. Расчёт арматуры производился так же по проекту, но так как купил я без 10%, пришлось потом докупать пару прутков. Двенадцатая арматура укладывалась на нижнюю часть ленты фундамента (внешней внутренней её части) и балок и удерживалась на нужной высоте при помощи специальных стаканчиков. По мнения экспертов именно нижняя арматура несёт основную нагрузку а верхняя работает на изгиб (ну как то так), по-этому она и 12я. Так же в процессе укладки листов трубы под продухи были уложены в самый низ опалубки, что по мнению тех же экспертов несёт два серьёзных недостатка: 1) из-за того что трубы под продухи лежат на самом дне они не дают связать там арматуру, то есть нужно либо разрезать арматуру в местах нахождения труб либо поднимать арматуру над трубами будущих продухов. В первом случае это разрушит цельность нижней арматуры, а арматуры, что существенно скажется на прочности будущей железобетонной конструкции (не зря же я всю арматуру вёз длинномером кусками по 12 метров). А во втором случае (если поднять нижнюю арматуру над трубами для продуха) это уменьшит высоту железобетонной конструкции на 110 мм, то есть ровно в два раза, соответственно уменьшится и я его прочность в те же два раза, так как параметры прочности определяет именно железобетонный каркас. Это самый существенный недостаток подобного расположения продухов. Ну и второе, опять же по мнению экспертов, продухи должны быть как можно выше к плите перекрытий, чтобы осуществлять вентилирование с максимальным эффектом
По-этому, решено было выбить трубы под продухи и закрепить их как и полагается, заняло это порядка 10 минут. Кусок газосиликатного блока, который подпирает трубу, пока не схватится раствор, позже убрали, чтобы он не ухудшал качество будущей железобетонной конструкции.
Расскажу поподробнее об армировании. В местах фомрирования железобетонных балок арматура вяжется стандартным образом в виде прямоугольника. Вертикальные стоики заглублены на 10 см в существующий ростверк, чтобы связаться всё это в единую конструкцию. В местах опалубки рядом с камином и люком в подполье, идёт дополнительное поперечное и перекрёстное армирование см. схему нижнего армирования, для укрепления той части плиты, которая ни на что не опирается.
Рис. 4 Схема ВЕРХНЕГО армирования.
В каждой волне профлиста идёт арматура d=10мм в виде нижнего пояса армирования. Верхний пояс армирования изображён на рис. , поверх верхнего армирования укладывается армирующая сетка с ячейкой 100х100 d=5мм. Нижняя арматура клалась на специальные стаканчики а верхняя арматура клалась на куски газосиликатных блоков и крепилась раствором на определённом уровне.
В виде панорамы я хочу показать, как же выглядела финальная опалубка за пол часа до начала приёмки бетона. Наводя на определённые части панорамы можно увидеть комментарии. Так же можно приближать или удалять определённые участки.
В следующей части я опишу процесс приёма бетона, расскажу с какими трудностями мы столкнулись в процессе приёмки и покажу что же в итоге получилось после того опалубку сняли. Там тоже будет интересно. А так же, возможно, для друзей опубликую полную стоимость работ и смету на материалы.
Самый простейший и менее затратный вариант это сделать деревянные полы, т.е. выложить деревянные лаги в них положить утеплитель гидроизоляцию а сверху и снизу фанеру. Минус такого вариант это то, что дерево со временем будет впитывать влагу, отсыревать появится грибок, плюс такие перекрытия недостаточно защищают сам дом от влаги, которой у нас в нашем месте предостаточно. Второй вариант это купить готовые пустотелые цементные плиты и положить их поверх фундамента. Минус этого варианта в том, что в нашем случае нам нужно поднять ростверк на двадцать сантиметров и в любом случае ставить опалубку арматуру бетон и так далее. Так же минусом является то, что фундамент в этом случае не будет монолитным.
В итоге мы решили залить монолитную плиту по технологии несъёмной опалубки с использованием гофрированного листа H114-0,8 мм, связав её с уже имеющимся ростверком. Из плюсов нужно отметить то, что весь фундамент будет цельно связан данной плитой и дополнительно армирован, не нужно замарачиваться по поводу перекрытий первого этажа и бояться мышей, которые любят обитать в деревянных перекрытиях. Они должны получиться цельными, ровными, влаго паро шума непроницаемыми, выдерживающие большие нагрузки ну и так далее и тому подобное. Из минусов нужно отметить сложность в реализации, монтаже и более высокую стоимость материалов и работ. Хотя по отношению цена качество я думаю они превосходят другие виды перекрытий.
Для этого был разработан проект. Проект был разработан на основе проекта самого дома, в котором уже заранее определены места под камин, техническое помещение и размещение канализационных и труб под водоснабжение.
Основные листы:
Рис 1. Схема устройства плиты и устройства фундамента.
Рис. 2 Устройство Опорных стенок для укладки металлопрофиля.
Для опоры гофрированного листа внутри использовались газосиликатные блоки высотой 200, с внешней стороны и там где не предусмотрена заливка плиты, т.е. крыльцо главного входа и крыльцо выхода во двор, использовалась обычная опалубка. Так как блоки высотой 200 найти не удалось, были взяты блоки 100мм х 250 мм х 600 мм лишнее быстро отсекалось болгаркой и кругом по камню. Лишнее отпилили из-за желания сделать плиту на нужной высоте и из соображений экономии бетона.
Рассказывает мой главный инженер, а по совместительству и жена Елена: « Фундамент представляет собой залитые сваи, ростверк + монолитная плита, но из-за допущенных на первых этапах строительства стратегических ошибок, его доработка потребовала массу усилий. Как при разработке конструкции, так и при воплощении ее в жизнь. Особенно помогли ForumHouse, и справочник "Специальные конструкции и сооружения" т. 1, автор В.В. Горев. Там в конце в Приложениях есть таблички несущей способности профнастила, и плит залитых по профнастилу.»
Дааа, немногословен оказался инженер, но зато всё по делу. Ладно, идём дальше.
Приступили к работам. Нанял бригаду узбеков, обсудили все чертежи, все работы. В работы входило создание фундамента под камин, опалубки и всего что есть в проекте, приёмка бетона и его выравнивание, съём опалубки, пробивание продухов. Бригада состояла из 4 человек одного мастера, двух разнорабочих средней квалификации и одного работника квалификации "принеси-намеси".
Перво наперво выровняли внутри существующего фундамента землю до нижней части ростверка.
После чего были выложены газосиликатные блоки на внутренней части ростверка, туда были вложены продухи из пластиковой трубы диаметром 110.
Внутри фундамента есть часть ростверка, где его толщина не позволяет выложить там газосиликатные блоки с двух сторон и при этом обеспечить нужную прочность будущей ленты. В этом месте было выложено простыми фундаментами блоками 200 мм высотой, они же отлично служат опорой длинного профлиста.
Был закуплен гофрированный лист Н114 толщиной 0,8мм, данный лист является несущим и может нести нагрузку до 500 кг на кв. м., при максимальной длине пролёт 3 метра это позволит не делать подпорок снизу под листы и спокойно передвигаться по ним рабочим во время заливки фундамента. Профлист был нарезан прямо на заводе согласно заранее созданной схеме раскроя и доставлен на участок нужного размера и количества, что позволило свести остатки при раскрое к нулю и уменьшить объём работ при возведении.
Перед тем как укладывать листы был залит фундамент под камин. Нижняя часть фундамента на пол метра углублена в землю, а верхняя вровень с будущей плитой.
Фундамент под камин и плита не должны быть соединены, так как несут разную нагрузку и в процессе «жизни» по разному «ходят». Именно по-этому сначала сделали фундамент подкамин, а потом вокруг него стали возводить опалубку. На фото виден ещё один фундамент, рабочие на чертежах приняли люк в подполье за «фундамент под что то ещё, ну котёл например» и залили его аналогичным образом как фундамент под камин. К сожалению, не помогло ни то, что на чертежах это отверстие было обозначено как «лаз в подполье» (а ведь была у меня мысль перевести основные примечания на узбекский), ни то, что заштрихован он был иначе, чем фундамент под камин, в голову их прорабу не пришла мысль «а где же тогда вход в подполье?». В итоге у ребят увеличилось работы по монтажу и демонтажу этой полкубовой глыбы а у меня исчез запас четырёх мешков бетона на чёрный день. Когда с утра приехал на участок, я увидел второй фундамент и был шокирован, я ходил вокруг него со словами «что.. что.., что это? От куда?» ведь на чертежах, которые я им оставил вчера не могло быть этой хрени, они прибежали и принесли свои чертежи и показали мне на вход в подполье. Я же в ответ попросил прочитать что написано на стрелочке которая указывает на это место, прочитать никто не смог. Там было написано «лаз в подполье», все грустно посмеялись и всё поняли, прораб оправдывался, мол есть такое простое слово «ЛУК», если бы я его сказал им всё было бы ясно, ну ладно в следующий раз так и напишу «ЛУК в подполье». В очередной раз убеждаюсь что половину слов, которые я им говорю они не понимают, хотя и очень активно кивают и говорят «харашо харашо». И вот когда встал вопрос, а как же заделывать дыры в местах примыкания гофрлиста и я объяснил, что нужно куски газосиликатных блоков на цемент класть, они улыбнулись и сказали «Цэмээнта нэт». Докупил.
После заливки фундамента под камин, выкладки газосиликатных блоков и продухов, закладки труб под канализацию и выведения их за пределы фундамента, а так же укладки рубероида на землю начали укладку профлиста. Кстати, при укладке в землю труб вывести их в нужном месте помешала залитая свая, пришлось сдвинуть трубы немного левее на 15 сантиметров. Ничего страшного.
Начали укладку профлиста.
Профлист укладывали согласно схеме раскроя.
Рис. 3 Схема раскроя профлистов
Все листы легли ровно и в нахлёст и были закреплены саморезами к газосиликатным блокам.
Там где был сооружены лазы в подполье и фундамент под камин была сооружена соответствующая опалубка, которая позволит сформировать в этих местах железобетонные плиты, повышенной прочности, так как если сделать в этих местах опалубку из профлиста, то плита в этих местах имела бы ни на что не опирающийся разрыв, и не соответствовала бы необходимым параметрам прочности.
Там где по проекту предусматривались внутренние несущие стены дома, так же была возведена соответствующая опалубка для заливки железобетонных балок.
В итоге после укладки это выглядело так
После укладки листов была возведена внешняя опалубка и приступили к следующему этапу, укладке арматуры. Для этого было закуплено примерно 300 метров 12 арматуры и 700 метров 10 арматуры и армированная сетка с ячейкой 100х100 d=5мм. Расчёт арматуры производился так же по проекту, но так как купил я без 10%, пришлось потом докупать пару прутков. Двенадцатая арматура укладывалась на нижнюю часть ленты фундамента (внешней внутренней её части) и балок и удерживалась на нужной высоте при помощи специальных стаканчиков. По мнения экспертов именно нижняя арматура несёт основную нагрузку а верхняя работает на изгиб (ну как то так), по-этому она и 12я. Так же в процессе укладки листов трубы под продухи были уложены в самый низ опалубки, что по мнению тех же экспертов несёт два серьёзных недостатка: 1) из-за того что трубы под продухи лежат на самом дне они не дают связать там арматуру, то есть нужно либо разрезать арматуру в местах нахождения труб либо поднимать арматуру над трубами будущих продухов. В первом случае это разрушит цельность нижней арматуры, а арматуры, что существенно скажется на прочности будущей железобетонной конструкции (не зря же я всю арматуру вёз длинномером кусками по 12 метров). А во втором случае (если поднять нижнюю арматуру над трубами для продуха) это уменьшит высоту железобетонной конструкции на 110 мм, то есть ровно в два раза, соответственно уменьшится и я его прочность в те же два раза, так как параметры прочности определяет именно железобетонный каркас. Это самый существенный недостаток подобного расположения продухов. Ну и второе, опять же по мнению экспертов, продухи должны быть как можно выше к плите перекрытий, чтобы осуществлять вентилирование с максимальным эффектом
По-этому, решено было выбить трубы под продухи и закрепить их как и полагается, заняло это порядка 10 минут. Кусок газосиликатного блока, который подпирает трубу, пока не схватится раствор, позже убрали, чтобы он не ухудшал качество будущей железобетонной конструкции.
Расскажу поподробнее об армировании. В местах фомрирования железобетонных балок арматура вяжется стандартным образом в виде прямоугольника. Вертикальные стоики заглублены на 10 см в существующий ростверк, чтобы связаться всё это в единую конструкцию. В местах опалубки рядом с камином и люком в подполье, идёт дополнительное поперечное и перекрёстное армирование см. схему нижнего армирования, для укрепления той части плиты, которая ни на что не опирается.
Рис. 4 Схема ВЕРХНЕГО армирования.
В каждой волне профлиста идёт арматура d=10мм в виде нижнего пояса армирования. Верхний пояс армирования изображён на рис. , поверх верхнего армирования укладывается армирующая сетка с ячейкой 100х100 d=5мм. Нижняя арматура клалась на специальные стаканчики а верхняя арматура клалась на куски газосиликатных блоков и крепилась раствором на определённом уровне.
В виде панорамы я хочу показать, как же выглядела финальная опалубка за пол часа до начала приёмки бетона. Наводя на определённые части панорамы можно увидеть комментарии. Так же можно приближать или удалять определённые участки.
В следующей части я опишу процесс приёма бетона, расскажу с какими трудностями мы столкнулись в процессе приёмки и покажу что же в итоге получилось после того опалубку сняли. Там тоже будет интересно. А так же, возможно, для друзей опубликую полную стоимость работ и смету на материалы.