Прощание с Непалом: Бхактапур и Боднатх
Причисляя себя уже к опытному непаловеду, я могу позволить давать советы другим путешественникам из области "А что делать в Катманду, если есть всего два дня"? Несомненно, мнение мое не мегаавторитетно, да и Авалокитешвару я с трудом отличу от Падмасамбхавы, хотя уже кажется, начинаю улавливать разницу между ними. Так что попробовать стоит. Совет прост: все равно уезжайте из Катманду, даже если имеется дней не более одного-двух.
Долина Катманду - наиболее населенная часть страны, она же наиболее исторически значимая. Здесь находятся три царских города и в каждом центральной плоадью является Дурбар. Дурбар означает "дворец" на неварском языке (неварцы - основное население долины Катманду, но при этом всего 6% огромной многонациональной страны). Дурбар Катманду (или просто Дурбар - основной, самый большой и известный) слился в современной городской конгломерации с Дурбаром Патана. Если добавить сюда прилепившиеся по краям обезъянний храм Сваямбунатх и индуистский комплекс Пашупатинатх, плюс туристически ориентированный Тамель, плюс современный Королевский дворец, а также бесчисленные городские кварталы разной степени трущобности, то получается огромный запутанный, шумный мегаполис, редко где более чем пятиэтажный.
Бхактапур
Другое дело Бхактапур. Это такая же королевская столица. Однако не успевшая слиться с Большим Катманду, поэтому сохранившая, пусть и не сильно, но свой исторический облик и очарование. Плюс толпа туристов пореже. От Катманду можно на такси за полчаса плюс минус 10 минут в зависимости от той части города, где стартуете. В Бхактапур мы доехали таксомотором, а обратно и вовсе, воспользовались автобусным сообщением, за какую-то настолько копеечную сумму, что не смогу вспомнить ее размер. Зато автобус был на 45 минут, настоящий, непальский. С набивающимися внутрь на каждой следующей остановке пассажирами и похлопывающими по бортам помощниками водителя.
Вообще говоря, вход в историческую часть Бхактапура платный. Но таков он по единственной, самой главной и большой дороге, на которой и останавливаются такси. Все остальные полтора десятка улиц, вгрызающихся в сердце Бхактапура, бесплатны. Более того, даже на этой улице есть только касса, а турникетов или проверяющих незаметно. Это и понятно - билеты только для иностранцев, местные жители и все остальные непальцы проходят просто так. До сих пор не понимаю, как и зачем Алёна убедита меня купить эти билеты. Видимо только для того, чтобы попозировать с ними на фоне окошек кассы, тончайшей резьбы по дереву возрастом в пару столетий. Билеты тут покупают только туристы, берущие экскурсии. Экскурсоводы начнают свой рассказ вот с этих касс.
Главное, что подарил Бхактапур миру - это местный десерд джуджу курд. Или просто один большой йогурт. Казалось бы, что такого особенного должно быть в йогурте, чтобы об этом писали все путеводители, а сам он получил прозвище "королевский йогурт". Я не фуд-блоггер, описать всю гамму эмоций не смогу... Попробуйте и поймете сами! Кстати глинянную тарелочку обратно не берут. Ее слудет выкидыть. Я привез домой - отличный сувенир!
Красота в деталях. Все храмовые сооружения и прилегающие к ним здания разного назначения в Бхактапуре (Дурбаре и Патае тоже) украшены удивительной деревянной резьбой. То, что непальцам обыденность, меня восхищало. Возраст творений определить не возьмусь, но выглядит почтенным...
Последствия прошлогоднего (2015-го года) землетрясения. Развалившиеся дома уже разобрали, а те, которые вот вот, но не рухнули - подперты сваями. Чтоб не упали. Афтешоки и мелкие потрясения продолжаются до сих пор...
храмы поддерживать сложнее.
кусок древней стены обрушился, но некоторые кирпичи явно будут использованы повторно
селфи. везде в пагодам проход свободный. древние деревянные изразцы можно пощупать руками
вход свободный не только людям, но и животным
эта довольная коза слегка облита краской. но уже считает себя, как минимум, священной коровой
Очарование древних зданий, кроется в деталях...
красивые ворота входа непосредственно в королевский дворец
Кедарнатх темпл - до землетрясения (фото рядом на стене) и после
в городе полно бассейнов. Некоторые из них королеские (вроде этого бассейна-фонтана), некоторые для прилюдного бользования. Но, если честно, качество воды везде крайне сомнительное..
вода в них уже кончено совсем не питьевая. только для хозяйственных нужд
Расцвет Бхактапура пришелся на династию Малла в 14-16 века, когда он занимал лидирующее положении среди трех королевских городов долины. Однако почти все, что мы видим сейчас,в 21-м веке, возникло благодаря правлению в 18-м веке короля Бхупатиндры Малла, когда город мог похвастать 172-м храмами и монастырями, 77-мью бассейнами и 152-мя колодцами. Как видим пониже от Гималаев уже жарковато и достоинства городов измеряются не только храмами, но и колодцами.
на главной площади. Только что закончился дождь.
лестница пятиэтажной пагоды чуть подробнее
практически все здания здесь "на костылях"
Там где флажки - это подножие храма. На самом деле землетрясение 2105 года нанесло едва ль не самый большой урон великолепию Бхактапура за всю его историю
золотой лев присматривает за городом
крыши города отдельная песнь красоте Бхактапура
Guard Garuda
сторукая свинья
Бронзовая собачка. Периодически обмазывается благовониями и прочими дарами
В Бхактапуре, в разных его местах в основном на двух храмах, сохранились деревянные эротические скульптуры. Сами жители никакого особенного почтения и внимания им не окаывают, а найти можно только держа в руках путеводитель и строго следуя его инструкциям.
это сценка с мытьем головы находилась в окошке того же храма, на ступенях которого возлегала священная покрашенная коза.
этоя уже не вспомню где.. но просто интересно, отвлекала ли электрика от работы или нет?
единственное в мире изображение занимающихся любовью в миссионерской позе слонов. Хоботы сладострастно переплетены. Малоприметный храм находится где-то сбоку от Главных ворот площади Дурбар. Изучая творчество зодчих по дереву здесь можно убедиться, что не только люди но и слоны, ослы, пчелы и прочие... делают это. Храм посвящен Шива Парвати и в англоязычных источниках назван Erotic Elephants Temple.
совершенно не туристический аттракцион. Просто бабушки плетут свои кружева во дворе на допотопных прялках
успевающие ученики местной школы, с показателями
двери даже самых обычных зданий, весьма забавны
Недавно закончился непальский Новый Год. На вот этих огромных колесницах развозили гигансткие гималайские праздничные ели
первый этаж зачастую для хранения и сушки сена
иногда прям целое здание, двухярусная пагода-сарай для сена
две соседки неторопливо идут по улице и о чем-то беседуют
или несутся наперегонки два озорника...
весь этот город - музей под открытым небом, но незаконсервированный, а очень даже живой.
чистая вода не для всех! только своим
город плавно переходит и переливается от исторического к повседневному.
сильнее прочего поражает отсутствием толп не только туристов, но и самих аборигенов, которые наводняют соседний Катманду
кабеля переплетаются с демонами
отдельный проход сквозь дом для канавки с водой
а этот для людей
обычная площадь, одна среди множества, затерявшихся в жилых районах Бхактапура
золотой коброфонтан, в пруду жилой части города, как часть былого великолепия царской столицы
Боднатх
Это еще один пригород Катманду, буквально прилепившийся с восточной стороны города. Посколько аэропорт примерно там же, в сторону Боднатаха мы и вовсе сходили пешком.
По всему Непалу (а видимо не только Непалу, но и Тибету, Бутану Индии) расположены сотни тысяч буддистских ступ. Эта - самая большая. Просто по объему и высоте. Построена в 6-м веке. Судя по землетрясению 2015-го разрушалась и не раз, но всякий ра вырастала снова. Вокруг круглой ступы широченная окружность, по которой непрерывным потоком идут поломники и просто глазеющие туристы. все идут в одном направлении: по часовой.
Сверху это выглядит так:
Вкоруг нее пристроились монатыри, гостиницы, сувенирчики и ресторанчики. Всемирно известной ступа стала в 1993 году, после выхода на экрана фильма Б.Бертолуччи "Маленький Будда", действия в непальской части кинокартины развивались вокруг нее. Подобно Бхактапуру, сюда можно войти за денежку по главной красивой дороге, или потратить 5 минут и войти сбоку неприметным переулочком. С Алёной прям как-то скучно - снова заходим "в лоб". Ну, пусть нам это засчитывается в Карму.
разрушения не так сильны. но ступа в лесах. Поэтому и впечатления в мае 2016-го от нее тоже, не так сильны...
Все вокруг увешано вот такими флагами. Возможно это праздник какой-то, но мне кажется что это флаг региона..
если в Бхактапуре нельзя просто так пить воду (закрыто на замок), то в Боднатхе не дадут просто так постучать вот в этот колокол. Хотя там полно других колоколов, а еще больше молитвенных барабанов
А вот этот барабан в одном из монастырей на круглой площади Боднатха представляет Непал в серии путеводителей Lonely Planet
В горах на треках постоянно пропадают-теряются люди. Горы есть горы. Объявления о поиске постоянно встречаются на самих маршрутах и в крупных туристических объектах.
Виталия искала опытная поисковая экспедиция, но не нашли.. (
Немного про Катманду
В центр города мы нагрянули под вечер второго дня. Жили немного нестандартно - рядом с аэропортом, так, что до сток регистрации можно было ходить пешком. А вот в основной город тоже пешком, но это от 40 минут, плюс ориентирование, поэтому такси. Когда решили метнуться в Центра - поужинать и затариться всеми возможными сувенирами (для меня их роль исполняли географические карты), у таксистов случилась забастовка. Поэтому мы вполне успешно застопили мотоциклиста, который усадив двух туристов посади себя, домчал, что называется, с ветерком. и немножно адреналином, ибо ни я, ни Алена, в особой старсти к мотоспорту раньше не были замечены. В Центр - это значит в район Тамель, где обычно и живут все прилетающие издалека, или спускающиеся с Гималаев туристы. Ужин после сувениров стоило завершать пивом. Местным пивом...
В меню оно называлось Тоньба. По сути - теплое тибетское просяное пиво. Вот в эту минибочку насыпают доверху проса и заливают кипятком. Оно там начинает бродить... Для потребления достаточно выпить жидкость, а потом долить еще кипяточку, выпить. И еще кипяточкуи еще раз выпить... и так пока кипяточек не кончится или не опьянеешь. Мой долгопрудненский товарищ Вова Резниченко провел подробное исследование:
Покопавшись в источниках, выяснил что сей напиток имеет большое культурное и религиозное значение (удовлетворяет тантрических богов, которые, в свою очередь, помогают последователям с удачей))
Технология хитрая: Берут просо и смешивают с Мурчей (murcha), причем последняя является отдельным продуктом, источником бактерий и дрожжей. Готовится из растений, причем, видимо, из всех, которые там растут. Сативу тоже не забывают). Просомурчиную смесь закладывают в плетёные корзины, проложенные листьями (или мусорными пакетами, не суть), закрывают крышкой и оставляют на пару дней. После этого массу перемещают в герметичные ёмкости и дают настояться ещё пару недель. Продолжительность зависит от температуры окружающей среды. В результате получается Jaand. Джанд хранится полгода, потом можно употреблять. Помещают в ёмкость, традиционно называемую Тонгба, вставляют тонкую бамбуковую соломинку с глухим концом и дырками по бокам (работает как фильтр), наполняют до краёв кипятком и оставляют на 5 минут. Выпивают, доливают снова и по новой, пока алкоголь и остальное,что там еще понамешано в мурче, продолжает действовать. В общем, да не обделят пьющего удачей все тантрические боги!
А в рунете, по сути, ничего о Тонгбе нет. Только констатация факта существования.
И вообще мало информации о murcha. Нашел исследование по ссылке http://goo.gl/LUvf86
На второй странице описание необходимого для изготовления гербария. Двенадцать ингридиентов!
Остап Бендер, несмотря на знание рецепта табуретовки, поседел бы) Идея, в принципе, не лишена изящества. Вместо того, чтобы таскать по горам баклажку с пивом, берешь относительно лёгкий Джанд, лезешь на скалу, топишь снег, готовишь Тогбу и спокойно попиваешь, медитирую и наслаждаясь видом на окрестности))
Хотя, у них и самогон крепости ликёра имеется. Aila. Это на будущее ;)
один из индуистских храмов. В районе Пашпутинатха. Вход только индуистам, мы не рискнули...
Это мы шли домой от Бодринатха, мимо Пашпутинатха. По московским меркам это примерно как из Химок пешочком до Речного Вокзала. Здесь же был лес, холмы, разбитая дорогая с нормальным траффиком.. То есть на фото - обычная такая улица (есть на всех картах) непальской столицы.
И специальное фотовосхищение работами столичных электриков. Непальские электрики - самые отважные и самые топологически подкованные специалисты в своей области!
PS
Если дней побольше, то настоятельно рекомендуется еще: район Патан внури Большого Катманду и храмовая гора Сваямбунатх, посвященная Хануману и всем его сородичам, коих тут в избытке. Если же дней от 7 и более - то в Гималаи! В конце концов ради этого все поездки в Непал и совершаются.
Все наши похождения в мае 2016-го