Переход Лукла - Намче
Первое, что ощущаешь, спрыгнув с трапа самолета на твердую землю Луклы, это воздух. Свежий, горный, дарующий ощущение свободы и приключений. Так пахнет весна в марте, когда журчат ручьи, так пахнет трава в мае, пока одуванчики еще желтые. Это начало путешествия, первый шаг в неизведанное после месяцев недосыпа и рабочей рутины. Хотя вполне возможно дифирамбы и запахи - это просто эйфория, обычно накатывающая на людей с низин, резко в течении часа заброшенным на 2800 метров над уровнем моря, где уже совершенно другое содержание кислорода и атмосферное давление. В первый час море становится по колено, а горы по пупок. Чуть позже приходит отрезвление, а еще позже первые симптомы горной болезни. Как это ни странно, но свыкнуться, акклиматизироваться, поспать ночку в Лукле - это не метод. Из Луклы надо сразу же уходить. Потому, что тропа к Эвересту из Луклы уходит вниз.
В этом вообще особенность тропы к БЛ Эвересту. Она вроде бы должна набирать вверх, но по факту оказывается, что вверх она забегает короткими мощными рывками, при этом вниз падает довольно продолжительно и часто. Особенно ощущается данный расклад, когда уже идешь обратно. По идее хочется и можется бежать быстро вниз, но по факту регулярно получаешь затяжные тягуны вверх. Из Луклы тропа ушла вниз, чтобы коснуться дна долины реки, перебраться на другой берег, еще раз спуститься на дно долины и так далее. Итого мостов через речку Коши Нади и ее левый приток Имджа Кхола будет шесть. Они и еще один, почти в самом начале просто через ущелье, все подвесные. Видно, что добротно сделаны, металлические тросы и полотно, надежны и неподвластны стихиям (почти не подвластны). Однако едва ступаешь на эту конструкцию, как в голове начинают бороться силы разума и первобытные инстинкты. Силы разума утверждают, что никто не упадет, и стоит идти дальше. Рефлексы человеческого тела дают команду ногам "Стоять!", ведь то, на чем стоят эти ноги отчаянно колеблется не только по углу тангажа (от топота ног), но и по углам рыскания и крена (от ветра вволю свистящего по ущелью). Вперить взгляд себе под ноги - не помогает, сквозь щели виднеется пропасть. Подобные мосты типичны для всех гималайских треков и являются едва ль не одной из их достопримечательностей. Наш трек - "визитная карточка" непальских путешествий, поэтому мосты тут еще и в идеальном состоянии. Однако лично я нормально и непринужденно топал по ним только в 13-й и 14-й разы, уже по возвращению.
незамысловатая карта Луклы от непальского мастера верстки
На улицах Луклы полно детей
Сама тропа архиудобная и сверхчистая, что тоже стало некоторым открытием. Вдоль всего пути встречаются приступки, куда можно сесть с рюкзаком его не снимая. Многочисленные портеры ими пользуются. Есть некое подобие автобусных остановок - посидеть, покурить, отдохнуть, переждать ливень. Если тропа превращается в лестницу со ступеньками, то под самые высокие заложены вспомогательные камушки, чтоб проще было подыматься вверх. Внутри поселков (и не только) тропа превращается в каменную мостовую, в зазорах которой набито ячьего навоза. Во время ливня в таких местах точно не раскиснет, а останется проходимо.
Почему так чисто? Ведь во всех отчетах и статьях пишется про кучу мусора и трупы восходителей?! Все это уже за Базовым Лагерем, на леднике Кхумбу и непосредственно склонах Эвереста. Вынести оттуда трупы и мусор очень сложно и тяжело. Иногда это сродни подвигу самого восхождения. А то БЛ Эвереста тропа просто образцово показательно убрана (по крайней мере весной 2016-го) и обставлена урнами раздельного мусора, как в Европе. Причем пассажиропоток огромный, самого разного люда, не только интеллигентно не мусорящих европейцев, но и куда более спокойно относящихся к мусору азиатов, не говоря уже о наших.
На фото слева раздельный прием мусора, а по центу место, где следует поставить рюкзак на приступок и отдохнуть. Под навесом чтобы ни солнце, ни дождь не мешали!
Наших там много. Так получилось, что идем мы вверх 7-8 мая. Как раз самое время для спуска навстречу вниз соотечественников, гулявших в горах все майские. Я не специально надевал тельняшку, честное слово! Просто она с длинными рукавами и руки не обгорают. Но раз в 20 минут обязательно слышишь от встречных: "Привет, морячок!", "О, наши идут", "Как дела, брат?", и даже на английском языке "Strong man" и "Crazy Russians". Добавим сюда обязательный кивок, улыбку и "Намасте" со всеми остальными встречными. Вокруг царит какой-то Новый Вавилон, разве что пингвинов с Антарктиды нет, все остальные континенты представлены. Если вспомнить о первовосходителе Эвереста, новозеландце Хиллари, бывшем знатным антарктическим исследователем, то паззл складывается полностью.
Треккеры и местные при первой же возможности бросаются помогать. Вот Алена уронила палку вниз или я, споткнувшись, упал. Рядом уже помогающий или просто услужливый шерпа, даже непонятно откуда взялся, вроде никого и рядом то не было. Отношение конечно такое, словно к братьям меньшим. Европейцы действительно иногда выглядят на этих высотах как дети беспомощные, плюс еще среди приезжих традиционно много пенсионеров.
Ступени вверх-вниз, сено, провода, молитвенные флаги, дрова, поля картошки. Этот снимок воплощает всю сущность двухдневного подъема из Луклы до Намче
Уровень сервиса в местах, где подкрепиться можно по пути, выше ожидаемого в среднем по Азии)) Мне было уже достаточно для высокой оценки просто увидеть унитаз в туалете! Вспоминая знаменитые туалеты на Эльбрусе, кабинки на Аконкагуа, палатки на Чимгане... В общем настоящий белый керамический унитаз, сопровождающий путника на всем протяжении треков в Сагарматхе - это чудо! В столовых-ресторанах кажется все относительно просто. Пластиковые столы стулья, если на улице. Белую салфетку на стол официант тут не постелит, и перед клиентом блестящими от воска черными туфлями не отшаркается. Но еду, теплую и вкусную, чашечку масала, крайне желанную в непогоду или после очередного тяжелого взлёта, вам всегда обязательно принесут. Noodles и Macaroni будут совершенно разными блюдами. Первые - доширак, вторые - ракушки или завитки. Любителям пасты придется искать в меню Spageti (не всегда находятся). Но в любом случае, вас ждет какой-то элемент лотереи. Где лучше, где хуже, где что скрывается под одинаковыми названиями - не предугадать. Что прогнозируется четко - так это рост цен. По линии Лукла-Намче еще более менее все одинаково, вплоть до 1-1,5 доллара за бутылочку 0.5 колы. Дальше в лес страшнее волки, выше в горы дороже кола. Пик цен в Горак Шепе и поселках под перевалами - там бутылочка колы может обойтись аж в 5-6 долларов! Дошираки стоят по нижним ценам 2,5 доллара, а пиво аж целых 6.
Мы же налегали на Гарлик суп, явно сезонный сейчас. Остальные супы очень похоже готовятся из бульонных кубиков, а вот чесночный - из настоящего чеснока, урожай которого в мае колоситься в огороде каждой уважающей себя харчевни. Хорошим блюдом показался далбат. Мало того, что он наиболее аутентичен и соотвествует местности (все шерпы, гиды, портеры и т.д. наяривают именно далбат. Так он еще и бесконечен. Нигде нельзя попросить добавку, а с далбатом можно. Можно и не просить, когда ты его съедаешь - подходит хозяин (хозяйка, повар, твой шерпа) и спрашивает, не добавить ли?? На вторую добавку не хватает уже никакого туриста, даже самого прожорливого. Мясо тут особо не в почете, но мясные блюда есть. Я пробовал - ничего выдающегося. Скорее просто искусственное вкрапление каких-то кусочков в обычную непальскую еду. Почему-то по деревням совсем не видно толком кур. А второй поставщик мяса - як. Это слишком ценное животное, чтобы переводить его так безалаберно. Як источник молока и масла, шерсти для одежды, навоза для растопки. На убой пойдут лишь самые старые особи или больные, травмированные.
Едва только выходишь с аэропорта в Лукле, как начинают окружать личности самого странного и даже подозрительного толка. Предлагают свои услуги гида и портера. Не очень навязчиво, все-таки до индусов непальцам далеко. Мы отбились. Такое шапочное знакомство ни к чему хорошему не приводит. Либо ты уже в составе экспедиции и тебя встречают твои портеры, либо лучше все равно как-то остепениться, дойти до Намче, поселиться там в гостиничке и там уже, пообщавшись, нанимать. Заодно пока дойдешь - свои собственные силы оценишь и цели скорректируешь. Кстати если уж брать - то портера, а не гида. Все просто: портер 20 долларов в день и несет до 20 кг, гид 30 долларов в день и несет до 10 кг (только свое), А дорогу они знают одинаково!
Мы после двух дней ходьбы все-таки взяли портера, хотя изначально не собирались. Причин несколько. Во-первых мы ошиблись с весом, набрав очень много лишнего (пуховики, снежные ботинки, кошки). Во-вторых, конкретно на нашем маршруте (Три перевала) были опасения, по поводу поиска пути на три этих перевала (это не автобан как в БЛ Эвереста). В-третьих - были дважды пересечения ледника, на моренах которого точно не было троп, лишь камни, туры и интуиция. Алена по своему не слишком успешному опыту Аннапурненского трека побаивалась за человеческие качества портера, я же по опыту Ролвалингского трека утверждал, что если с нами шерпа (национальность), то никаких проблем, только позитив. Я в итоге оказался прав. Дава был просто прекрасен. Но он появился у нас после Намче, а этот пост о пути в Намче...
22-летний Дава из деревни Тхадокаши, наш спутник на следующие две недели после Намче
По классике идти от Луклы до Намче два дня. Нам пошлось как-то сперва очень легко, и где-то на середине (в Пхакдинге), когда по идее должна была бы быть ночевка, наоборот, пришло видение, что мы дойдем за сегодня! При том, что стартовали поздно - часов в девять. Как оно и бывает в горах, это оказался фантом и мираж. На 3/4 пути в деревне Бинкар мы, не сговариваясь, упали пузом кверху и решили, что для первого дня хватит. Весь второй день, подымаясь серпантинами все выше и выше очень радовались, что вовремя остановились вчера. Последний взлет, самый крутой и длительный, не подразумевает деревни и гвестхаузы в них. До него вариантов остановиться или перекусить - были каждые 15 минут. Резюме - бежать и играть мускулами не надо. Идешь спокойно в своем ритме, с прицелом на отдых последних пару часов до заката (а то и полдня). Такой неспортивный подъем зато отлично помогает акклиматизации.
Удивительным образом цифры, предлагаемые в разных путеводителях и указанные на картах, четко попадают в суть. Расстояние измеряют не километрами, а часами. Везде указано. что Лукла-Намче это восемь часов ходьбы (не считая времени на отдых, обед, фотографирование). И это действительно восемь часов! Даже на спуске, который мы, уже просветленные Гималаями, пробегали налегке и за один световой день ушли все теде 7 подвесных мостов и 8 ходовых часов.
Попробуем фоторепортаж прогнать по пути от Луклы в Намче:
Алена на улицах Луклы
Молитвенный барабан и росписи внутри храма, напротив чекпоинта при выходе из Луклы.
Чекпоинты обойти огородами будет сложно. Во первых не везед это возможно, а во вторых толком неясно, где эти чекпоинты. Я полагал, что этот единственный. На выходе из Луклы. Пишут и говорят, что TIMS можно оформлять здесь,а пермит в Сагарматху в чекпоинте на входе в Намче. Уровня английского (не нашего, а офицеров) не хватило, чтобы подтвердить эту информацию. Мне показалось, что она все таки верна.
В Лукле в череде магазинчиков и мастерских заметить чекпоинт сложно и можно случайно просто пройти мимо уставшего или заснувшего офицера. Слева швейная мастерская, а справа бюрократическая. Основным ориентиром все-таки служит в итоге толпа туристов, пытающихся что-то зарегистрировать. Кстати на выходе это тоже обязательно делать, иначе вы окажетесь среди невозвращенцев. Потерявшихся в горах. Ваши фотографии будут вывешены на досках с вопросом "Кто последний видел этого человека? Помогите найти".
дорожные работы по восстановлению после землетрясения идут полным ходом..
Наконец-то Лукла закончилась и уже полноценная тропа. Вот это сооружение внешне напоминающее могилу - на самом деле ступа или чортен. Ее положено обходить по часовой стрелке. Таких святых мест будет неисчислимое множество на нашем пути. В итоге иногда от усталости приходилось даже грешить - обходить не с той стороны...
Сейчас вот пересматриваю фотографии и думаю, а может это и в самом деле могилки ставят вот так на тропе?
На обратном пути в этом месте был уже импровизированный погост или какое-то жертвоприношение. Мы спросили нашего шерпа Дава (на пути туда его еще не было с нами), что это такое? Он ответил про какой-то религиозный культ (секту). Название культа было коротким, но, как говориться, у меня в одно ухо влетело из другого вылетело...
По большей частив идеале тропа должна выглядеть вот так.
Или вот такая тропа. Вместе с парой предыдущих фотографией это наглядная визуализация для отчаянных велосипедистов, которым вдруг может рискнуть взбрести в голову проехаться на велике до БЛ Эвереста, или хотя бы до Намче. Лучше бы вы были всадниками не железных коней, а настоящих...
Для лошадников тут очень даже ОК. Периодически попадаются на домах объявление что-то вроде Horse Riding или Horse Rent
Однако несомненным королем всех этих троп является як. Однако не спешите радоваться при виде первой же рогатой коровы. Дело в том, что настоящие суровые ии выносливые яки - жители высот и альпийских лугов. Настоящий, чистокровный як, будет выделяться густой шерстью, мохнатыми коленями. Большинство же якоподобных животных в нижних частях треккинга - это помеси чистокровных яков с коровами или тибетскими буйволами. Если правильно говорить на местных наречиях, то это не яки, а дзопкьо (бык) или дзум (корова). Постоянно встречающийся в магазинчиках Yak Cheese - зачастую просто рекламный ход.
Не Яки
Яки, почувствовали разницу?
Она ощущается просто во взгляде, дзопкьо - печальный, як - угрюмый, с вызовом.
Любое из этих животных при встречном движении на тропе способно ненароком скинуть своим рогом или поклажей зазевавшегося путника вниз. Поэтому правила при встречном караване яков предельно просты. Занимаешь позицию поближе к скалам со стороны склона и просто стоишь не двигаясь, пока весь караван не пройдет. Обычно в караване порядка 10-15 животных.
Путь до Намче - это сельская пастораль, деревни шерпов. Многие из которых даже не замешаны в туристический бизнес, а живут своими целями, ходят в школу, выращивают урожай и т.д.
Взгляд на кухню
над тропой в этих местах кое-где нависают огромные сосны
Чеплунг, следующая после Луклы деревушка
Печка для сжигания ароматных приношений, манистоун и монастырь на скалах далеко впереди
вот он же, чуть крупнее. снято на обратном пути
Водяная мельница на боковом притоке и теряющиеся в тумане высоты гор
в хорошую погоду там проглядывают вершины
древний манистоун поближе. или камнеклады, как их еще называют. религиозные тексты, высеченные в камне многодневными и многолетними трудами верующих. масштабы поистинне поражают. подобные работы призваны улучшать карму людей их выполняющих. казалось дела эти древние, однако встречались нам и совершенно недавние творения. ну а покрасить заново и обновить что-то древнее конечно же также улкчшает карму
Меня, как белоруса, просто не оставляло равнодушным ни одно картофельное поле, встреченное по пути
Каежтся бульба здесь не менее чем рис популярна
Несмотря на доступные и повсеместные гвестхаусы, кемпинги тоже практикуются. Похоже, что не для простых треккеров вроде нас, а для серьезных предоплаченных экспедиций.
современные отели высокой звездности также присутствуют. самостоятельные треккеры правда обходят их стороной, цены заоблачные
некоторые домики, появившиеся после землетрясения просто шик. это тоже будущее отельное здание
двери в школу
домашняя работа
Подходим к Пхакдингу. Оползень, что видна слева - последствие землетрясения 2015го
дорога вдоль того оползня, коммуникации разрушены и иногда заново вручную обратно скручены
По тропе настолько большой пассажиропоток, что на заброшенных хибарах вдоль нее вешают рекламу
Реклама бывает даже такая! Похоже она дополнительно и бесплатно через мой блог себя продает))
Как только не пытаются написать этот Пхакдинг... Правильно - Phakding (если верить картам)
Пхакдинг. Типичная для региона деревенская улочка
Мост сразу после Пхагдинга
леса тут хвойные..
и снова приступка для отдыха с тяжелой поклажей и урны раздеьного мусора. роль навеса от дождя исполняют сосновые ветви
Бинкар, наш финиш первого дня
по Бинкару чуток прогулялись перед сном.
Между картофельными полями постамент непонятного назначения, больше похожий на зиккурат. Мне показалось, что это место для того, чтобы с понтом и красивым видом на горы попить утренний кофе
Монжо - это следующая за Бинкаром деревня. По карте получается, что именно тут вход в НП Сагармтаха.
Монжо. В ней аж два чекпоинта. Один посреди деревни, вругой зажат вот в этом перевале, так, что мимо не пройдешь
первый
второй
правила поведения в НП Сагарматха
ежедневный поход детей в школу и из школы может только восхищать
Подвесные мосты - отдельная песня. Ощущения я уже описывал, теперь как это выглядит
Сбоку может показаться, что ничего особенного, просто над деревней и рисовым полем. На самом деле - там пропасть, просто сбоку ее не видно.
Перед резким поворотом и подъемом на 600 метров в сторону Намче самый впечатляющий мост. Точнее парочка. Видимо сделали новый, пока старый не упал. Ходят все по верхнему. Знаю, что у страха глаза велики, но мне показалось, что там метров 150-180 до дна ущелья, никак не меньше.
вид на нижний с верхнего
Яки на мосту
Расходиться со встречными не так уж и просто. Если это яки или тяжело груженые портеры - придется стоять на берегу и ждать, пока вереница пройдет. Немного похоже на движение по одной полосе автотранспорта, в момент починки второй полосы. Только там регулировщик или светофор, а здесь - кто первый ступил, тот и прав.
в середине моста - я, испуганно хватаюсь за тросы. Слабая помощь. ибо там щетина проволоки, наровящая поранить руки
проход такого моста занимает от полминуты до минуты
Кстати вот и остатки когда-то рухнувшего...
Появилась третья ячейка для мусора! Теперь там стекло, пластик, металл
иногда вспоминаешь, что вообще-то весна, май, цветы
Вид из Намче на долину откуда мы пришли в хорошую погоду (уже на обратном пути)
пока готовится еда, разморенный на солнце я прилег вздремнуть
Это все тот же Бинкар, уж больно нам здесь понравилось, поэтому на обратном пути совершии полуторачасовую остановку с ланчем
Вид из Чеплунга на другую сторону долины
вот это единственная ключевая развилка на пути Лукла-Намче и обратно. По пути вверх я ее даже не заметил.. На обратном отснял. Если идти вниз и продолжить прямо - то будет вверх вверх и Лукла. Направо тропа продолжает идти по долине в сторону Саллери и Джири, просто обходя мимо Лулкы, чтобы не взбираться зря вверх
Картографическая памятка, как вести себя при землетрясении
так мы отмечали завершение трека в Лукле на обратном пути. Ибо алкоголь теперь уже не навредит, а то что за 6 баксов - так уже и не важно...
Пиво, кстати, очень неплохое. Где-то от него бирдекель должен был остаться...
Утро последнего дня в горах. С портером мы уже расстались, поэтому хозяин отеля в Лукле внезапно сам схватил рюкзак и потащил его в аэропорт. Регистрировал нас на рейс и всячески помогал в предполетной неразберихе. Видимо это вместо опции "бесплатное такси" от отеля в аэропорту, широко распространенной в остальных местах.
