В поисках Эболы: Соляные пустоши
Движемся на север. Становится все более жарко и все более по-африкански. Мы приближаемся к Этоше - гигантской соляной пустоши, раз в год на время дождей превращающейся в неглубокое озеро-лужу. Этот раз наступит лишь через пару недель, поэтому сейчас Этоша - гигантская белая сковородка, наглядно демонстрирующая новый, доселе мне неизвестный вид георельефа - пан. (от английского "pan"). Тем не менее в саванне вокруг этой сковородки на территории 22 тысячи квадратных километров Национального парка прекрасно сохранилась экосистема, а значит и животные. Животные - это главное, ради чего люди с других континентов стремятся попасть на континент черный. А Этоша одно из самых лучших мест для встреч и наблюдений с братьими меньшими, которые по размеру гораздо крупнее нас.
Последний более-менее город на пути к Этоше с юга - это Оучо
церковь в Оучо, на картах обозначена как N.G.Kerk (немецкий миссионер наверное)
Тут был военный лагерь шуцтруппе - немецких пустынных войск. Едва началась Первая Мировая, как долг и присяга позвали их в соседнюю Анголу воевать там с португальцами, где большая част бравых вояк и полегла, о чем напоминает это мемориальное кладбище, расположившееся в самом центре города, почему то около почты.
Ну и жакаранда. Королева среди деревьев южного полушария. Напомнила, что все таки весна, цветение, а скоро и лето с его сезоном дождей
Внутри парка вроде как городок Окаукуехо. На самом деле от города тут осталась одна башня, а все остальное - лагерь, состоящий из площадок под кемпинг с кухней, костровищем и множество разбросанных по территории шале плюс ресторан, магазинчик и вездесущий в африканских кемпах открытый бассейн. По всей территории, особенно ночью, несмотря на огороженность забором шастают шакалы. Хорошо не гиены. Оставлять палатку открытой нельзя. Более того, нельзя оставлять какую-то еду, даже в закрытой палатке (иначе она очень вероятно может стать вскрытой). Ночью в туалет - только с фонариком и громко шаркая. Напасть не нападут, но если случайно наступишь - собака все таки собакой, может и цапнуть.
наклеек в местном туристическом центре полно. россиян не замечено, а вот украинцы и эстонцы отметились
Честно говоря мне всегда казалось, что в пресловутой Большой Пятерке встретить льва - самая главная цель и большая удача. Царь зверей как-никак. Не успели мы пересечь границу Парка, как встретили льва. Потом львицу. Потом еще и еще. Через пару часов я думал уже, что львов в Намибии, как кошек бродячих в Долгопрудном. Другие участники "Большой Пятерки" прятались гораздо лучше и заполнять Пятерку до конца приходилось уже в других парках. По совершенно мне непонятной причине в пятерку не входят жираф и гиппопотам. За гиппо мы гонялись еще долго, а вот жирафы попались сразу же после львов.
Следует признать что фотоаппарат у меня так себе. А как следствие и фотохудожник я тоже. Для понимания этого после десятков путешествий стоило, наконец-то, добраться до Африки с ее фотосафари. Все что не выкрутишь объективом и не прицелишь, получалось вот таким, как здесь. Особо не похвастаешь...
Зато глаза на месте, а чувства пиетета и небольшого воодушевления перед крупными дикими животными хватало. Чем-то все-таки эта Этоша отличается от остальной Африки. Все пейзажи вокруг одинаковые, но как только пересекаешь границу - животные снова и снова, и все разные. Особо искать их и совершать какой-то специфический гейм-драйв не нужно. Африканские животные тусуются около воды. Иногда ходят по саванне туда-сюда, но рано или поздно любой из видов, каждое из стад и самая эгоцентричная одиночка приходит на водопой. Водопой тут точечный. Ранее, до прихода людей, создавших и поддерживающих заповедник, водопой - это лужи в углублениях, оставшиеся от высыхающего солончака. Сейчас люди поставили в этих местах насосы, и лужи периодически дополняются, так и не высыхая до конца.
карта Этоши и лужи на ней. Забавно, что на обычных автомобильных картах указывают расстояния между городами, а тут - между лужами
еще одна карта
Южные ворота названы в честь первого европейца, торговца и исследователя Джона Андерсона, добравшегося до сда на своем вагончике в 1851. Восточные ворота в честь губернатора Немецкой Юго-Западной Африке фон Линдеквиста, спустя полвека основавшего зжесь заповедник.
нелетающая африканская дрофа
спрингбоки в тени
То, что у нас называют словом "сафари" или "фотосафари", во всей Африки называется "гейм-драйв". Изначально game означало сущность охоты, весь этот спортивный азарт и захватывающий процесс. Однако постепенно слово перекинулось на объект охоты, на жертву. Вместо ружья нынче фотоаппарат, но гейм-драйв остался. Big Game - это встреча с всей Big Five. Термин Plains подразумевает выслеживание крупнх травоядных, и в нем уже жирафы-бегемоты получают должное.
Есть тут и ночной гейм-драйв. Про нее смело могу сказать, что это единственное по-настоящему бестолковое занятие из всех дополнительных развлекух и занятий за время путешествия. Подразумевался охотничий инстинкт, смесь детектива с геокешингом и вуаеризмом. Оказалось, что ты вместо того, чтобы отправиться спать сидишь и ждешь старта найт-драйва, а потом просто спишь уже внутри джипа. Водитель гоняет по каким-то пространствам и вращает огромным красным или желтым прожектором по кустам. Красным потому что белый свет зверей пугает, а вот красный вроде бы нет. Главное отличие и ожидание в том, что ночью животные (особенно львы) не просто лежат и отдыхают, утомленные зноем, а активно перемещаются. Но пока его поймает прожектором, пока успеваешь присмотреться в объектив и различит среди других силуэтов или теней, оно уже убежало. Потому, что не лежит на месте, а бегает. Ну да, мы именно тут познакомились со вторым представителем пятерки - носорогом и его детьми (судя по построению носорожьего клина это были белые носороги). Мы видели (или должны были видеть) львиный прайд на вальяжном выгуле, и даже одного молодого самца, несущегося куда-то вдаль. Но все это единичные секундные моменты, в длинном 3-х часовом и очень сонном, после обильного ужина, заезде.
Ожидалось вот такое: (фото не мое)
а получалось в лучшем случае вот так:
самая удачная фотография ночного гейм-драйва сделанная на ужине ему предшедствовавшем. показывающая, что после местных ужинов особо уже не до покатушек, а хочется идти спать. Кстати в этот вечер я впервые понял, почему они стейки называют T-steak
Весь ночной и дневной гейм-драйв в Этоше сводится к объезду луж разными дорогами. Ощущение уединения посреди бесконечной саванны возникает только в дороге между лужами. Днем возле самих луж столпотворения не только животных, но и автобусов-грузовиков-джипов. Самое оптимальное время - с восхода до 10-11 часов и после 18 до заката. В это время пускают только организованные группы с гидом. Самостоятельные туристы имеют какой-то совершенно бессмысленный и жестокий отрезок между 12 и 16 (Информация на самом деле не проверенная, просто где-то слышал и читал). Но это была еще одна причина, побудившая присоединиться именно к данному туру, а делать все самому.
Наполнившись видами львов, жирафов, разных антилоп, гиенного семейства, страусов и нелетающих дров, захотелось как-то продвинуться в плане "Большой Пятерки". Пока, кроме львов, никого. Утренний гейм-драйв ближе к своему завершению превратился уже просто в выслеживание слонов. Растительности особой нет, видно по просторам далеко, а слон - не маленький. Однако горизонты пустые...
И вот по иходу трех часов катания в луже номер 5 обнаруживается долгожданный слон. Изрядно потрепанный, старенький, весьв пыли, песок сыпется. Ни разу не величественная махина, но настоящий дикий слон. Большой как все слоны
Они стояли в самой глубокой луже друг напротив друга, слон и носорог. Видимо решали, кто же главнее. Через 10 минут упрямство ретировалось перед размерами, и носорог ушел в соседнюю более мелкую лужу для "нихших". Крупные животные в Этоше в этот период времени все бело-серые. Определить белый или черный это носорог невозможно. Они вываливаются в соляной пыли, становятся светло-серыми и тем самым отражают большую часть испепеляющего солнечного цвета, плюс возможно какая-то защитная корка образуется.
Стоило нам вернуться на обед в лагерь после долгого сафари, заключающегося в том числе и в не очень успешном поиске слонов, как выяснилось, что едва ль ни все местные слоны все это время тусили здесь в лагере. На его окраине тоже есть лужа. Поскольку к ней не надо ехать, а можно подойти пешком, она огорожена амфитеатром скамеек. Такой стадион по африкански. Только с одной стороны - закрытая навесом от солнца трибуна, а с другой саванна. А на арене уже несколько часов выступают слоны. Разогнали всех остальных и купаются. И даже местами не серые, так как водой смывается эта соляная корка. Какие-то семейные разборки присутствовали, периодически они толкались и пытались кому-то наподдать бивнями.
Чем дальше мы продвигались по маршруту чем чаще и больше становилось слонов. В Ботсване они уже перестали удивлять, как перестали удивлять львы в Этоше.
А вот со следующим зверем у меня интересная история случилась. Вот он:
Согласитесь. Красивый. Я спрашиваю у гида, кто это? Wild beast отвечает Альфи. Я все-таки немножко знаю английский, тобы осознать, что это какое-то совершенно новое для меня животное, причем крупное. Я просил каких-то комментариев, но все что удалось из Альфи вытащить - это было "Like a Devil". С этим не поспоришь и это лишь добавило интриги. Уже дома, имея стабильный интернет, я бросился искать своего дикого дьявола, но вот загадка... Его просто не существовало. Помог поиск картинок в гугле. Кто-то его опубликовал, ошибившись так же, как и я. Оказалось, что это слово языка африкаанс Wildebees (дикий скот), и других имен южноафриканцы не признают. В английском языке в конце слова добавилась буква t. Русский язык более внимателен к местным народностям именующим это животное как "Гну". Не так уж и мистично, и уже совсем не дьявол. Это она, та самая, милая и нелепая антилопа гну, про которую я столько слышал в детстве-юношестве, в разных озорных стишках, читал у Ильфа и Петрова, разгадывал в сканвордах и составлял в скрабблах. Однако восприятия ее внешнего вида пришло только сейчас.
Напоследок уже потом Альфи кинул мне ссылку (или я это сам нашел). Все это правда происходит в Кении и Танзании на реке Мара.
Click to viewСпрингбоки:
Возле waterhole их очень просто фотографировать. Они прибегают сюда небольшой стайкой в два десятка особ и ждут момента, когда можно пить. Инстинкт подсказывает, что тут есть лев. Это знаем даже мы наблюдатели. Львы, напившись воды, далеко не уходят, а заваливают заморить червячка и в тенек какого-нибудь дерева около воды. Если лев есть, пить нельзя, опасно. Все стадо стоит не шелохнувшись и смотрят на льва. Как только он уйдет - можно пить. Или заснет, но заснет - это стремно, львы как и все кошки - создания хитрые. Хотя вот мне как человеку понятно уже, что в такую жару никто пальцем лапы не пошевелит, чтобы гонять этих шустрых антилоп. Поэтому наслаждаюсь их непонятливостью и фотогрфирую застывшие оранжевые силуэты с характерной черной полосой и белым брюхом.
Зебр полно. Они уже не горные, а значит полностью полосатые. Никакие львы или люди их не смущают, бродят, пьют, вытворяют что хотят. Каждый гид при виде зебры пересекающей перед его машиной дорогу не приминет пошутить насчет zebra crossing.
Антилопы Куду. Про них говорят, что "супермодели на подиуме". Действительно. Ходят именно так, грациозно виляя бедрами.
Если из спрингбоков выходят отличные стейки, то куду примечтаельны ботинками и сумочками. Что поделать, это Африка. Но поверьте их там очень много и браконьерство отнюдь не процветает. Намибии-Ботсвана-ЮАР - это благополучная фрика развитого капитализма и жестких мер охраны природы.
этих уже забыл как звать
Пикник area. Характерно, что тут зоопарк наоборот. Животные свободно разгуливают по просторам, а люди заперты в машинах. Если им захотелось пикника, отдохнуть или в туалет - то заезжаете в маленькую огороженную территорию, закрываете за собой калитку и вольны заниматься своими делами. Электричеств только от солнечных батарей. На них же кажется работают и насосы, подкачивающие воду в waterhole
Это моя попытка снять термитник. Их было полно вокруг, многие были выше этих деревьев. Но термитники - это не львы, ни разу мы не остановились. Что успел щелкнуть мельком из окна нашего грузовика - то и есть...
На страусов я насмотрелся еще на Кейпе. Так что тут особо не увлекался. Разве что вся наша группа под руководством опытного рейнджера Альфи разучивала крики самцов и успешно их пародировала
Прилетела саранча. Тоже вся в соляной пыли. Кузнечек размером с пальчик.
Это уже не саванна, а соляная пустошь Этоша. Львиную долю заповедника занимает именно и она, и там ет ни дорог, ни луж, ни животных, ни растений. Просто гигантское белое Ничто. Мы сейчас на берегу этого Ничто.
ПРОДОЛЖЕНИЕ следует
Посмотреть данное путешествие на сайте Хипвэя
Предыдущие главы:
Мыс
Вино и Река
Каньон
Дюны
Дороги Намибия
Трущобы
Африканские экстремалы и атлантические котики
Рок-арт