Крыша Европы. Монблан. Часть первая.: dmitryslavin

dmitryslavin

Крыша Европы. Монблан. Часть первая.

Jun 16, 2011 18:04

Шамони. Изваянные в бронзе первовосходители, Бальма и Паккар высматривают среди облаков белоснежную вершину Монблана. (Соссюр - это учредитель премии первому человеку, забравшемуся на Монблан). Спустя 225 лет мы пойдем по их пути.

Что-то мне надоело писать горновосходительные маршруты. Вот сижу думаю, что писать? И какое-то все одинаковое со всем прошлым. Камни, лед, облака. Ломим и ломим вверх. Хотел поначалу плюнуть и ограничиться фотографиями, но все ж по ощущением это была похоже самая сложная экспедиция из всех, и гора помощнее Чимгана (что-то не нравится мне эта тенденция «каждая следующая сложнее всех предыдущих»). Придется отчитаться... Хотя б перед самим собой. Сел за ноут и построчил, самолет летит долго...

Вся эта история началась а Аэрофлота. Точнее с Аэрофлот Бонуса. В декабре прошлого года я совершенно случайно узнал, что так долго собираемые и ценимые мною бонусы вдруг обесцениваются почти в полтора раза. Поэтому было решено срочно их куда-нибудь слить. Куда-нибудь, где не бывал ранее, где получится организовать какое-нибудь горное приключение. Так и возник Мюнхен, а в след за ним и Монблан. Даты путешествия - неделя с выходными по обе стороны от нее. Плюс один праздничный день (12 июня). В 2011 он выпадал на воскресение, переносился на понедельник. По этому схватили билеты на предыдущую неделю, 4-13 июня. Дней более чем достаточно, чтобы сходить вершину, и если останется, время попутешествовать немного по близлежащей центральной Европе.

Мысль о восхождении на Монблан никогда ранее не посещала. Я даже толком не знал, где он находится (кроме того, что во Франции). В итоге ехал совсем неподготовленным (теорией). Всю географическую суть предстояло «разнюхать» и изучить на месте. Также с собой везлись распечатки отчетов, выловленные на mountain.ru и где-то еще. Для непосредственного прочитывания уже перед горой. Потом в этом процессе чтения выяснилось, что 2/3 распечаток можно выкидывать, ибо описывают они все разные другие маршруты.

Гораздо более неожиданным и неприятным фактом оказалось, что из всей толпы интересовавшихся и завистовавших на участие в моем очередном путешествии (в емейл-группе обсуждения, например, значилось два десятка человек), на Монблан осталось ровно двое. Вторым был Ден. Вероятно я подрастерял навыки организаторства, или путешествия мои не столь привлекательны чем ранее... Зато сейчас, спустя месяц после альпсборов, я находился в прекрасном физической, а главное психологической готовности к Горам. НУ а в Дене сомневаться не приходилось никогда. Так что едем вдвоем.

Горы вообще удивительная конечно вещь. Они манят словно святые места своих верующих паломников. В горах куда-то уходит все внешнее и ненужное окружающее. Работа, ремонт, переезд, какие-то проблемы и прочее. Голова чиста, глаза открыты горам. Остаются только вершины, склоны, ледники и ничего прочего из внешнего мира. Кажется, словно предостережением свыше, отказы прочих участников и прогноз погоды, полученный в интернете (всю неделю по Шамони грозы и проливные дожди с порывистыми ветрами). Но Гора - это обычно независимая вещь в сама в себе. Погода «сверху» редко совпадает с погодой в близлежащей долине, она капризна и непредсказуема. Зачастую физическая форма и теоретическая подготовка тоже не важна. Гора либо «пустит» к себе, либо «не пустит». И предсказать это заранее совершенно не возможно. Все зависит от ее настроения. Гора прямо как женщина. Можно дарить цветы или читать стихи, но успех покорения зависит от каких-то совершенно непонятных мужчинам факторов, случайно рождающихся в непостижимой женской голове))

Горы подобны религии. Кто-то может завязывает шнурки особым узлом, кто-то встает с утра с правильной ноги. Я не знаю что делает Ден и делает ли он что-то. Я в последнее время таскаю с собой на вершину фотографию погибшего в Горах товарища, а тут еще и взял с собой электронную книжку (предназначенную к чтению в непогоду с надеждой на закон Мэрфи). Горе это все конечно неважно, это так, для себя.

К чему столь длинное вступление? Это скорее мироощущение посетившее, едва выходишь вечером пятницы с работы и отправляешься в аэропорт. Ведь по сути то, что нас всего двое и в Шамони гроза, не отличается от того, что было б нас десять и в Шамони солнце. Горы сами все решат, и в любом случае все будет правильно и красиво. Естественно с таким настроем я просто не мог опоздать на самолет. Потребовалось ровно 70 минут на то, чтобы от Текстильщиков добраться до Шереметьево. И при этом все равно опоздать на 5 минут к окончанию регистрации мюнхенского рейса. Зато благодаря замечательному автомату электронной регистрации меня зарегистрировали заранее, оставалось только бегом по переходам между терминалами...

Германские железные дороги.

Я был с ними не знаком. И они приятно удивили. Для начала, уже ночью, я опоздал дважды на уходящую из под носа электричку (из аэропорта, из центра города к гостинице). Потом уже глубокой ночью в каком-то пригороде не туда свернул и протопал с тяжеленным рюкзаком много лишнего, но все эти промахи казались сущими пустяками с главным успехом - успеванием на самолет в Москве, поэтому расстроили не сильно. Разве что не очень выспался, ведь в 7 утра мы с Деном уже мчали по DBahn из Мюнхена в Женеву. На зависть всем Сапсанам поезд не просто летел со скоростями около 200 км в час, но еще и вел себя совершенно бесшумно и плавно, в общем отоспались на славу, и за 7 часов переместились с восточного края Альп на Западный. Сеть этих железных дорого плотно окутывает Германию, Швейцарию, Австрию и Бенилюкс. Пересадки просты и понятны, поезда часты и не опаздывают. Билет покупается на сайте, достаточно просто указать два города и класс похуже, чтоб дешевле было. Класс похуже - это значит у вас будут обычные мягкие кресла, а не роскошные мягкие кресла. Чтоб было еще дешевле билет стоит покупать заранее, за несколько дней. Мюнхен - Женева обошелся в 60 евро. Можно покупать и в автоматах, установленных на всех станциях, или в кассах. Дальние поезда вполне себе понятно интегрируются с пригородными в больших города. Пригородные в свою очередь ходят все 24 часа, ночью только с увеличенными интервалами. В вагонах выделены места под велосипеды и крупнобагаритный багаж типа нашего. В общем прелесть, а не поезд (хотя лежачих мест нет). Прямо таки с сожалением покинули его в Женеве.

Женева и Шамони.

В Женеве пробыли мы ровно час, оставив ее на десерт, после Гор. Этого часа хватило, чтобы успеть вписаться в дважды в день ходящий автобус Женева - Шамони. Купили билеты туда-обратно (с открытой обратной датой). Это было дешевле, но кассир, грозно размахивая билетными бланками и расписанием, требовал непременной резервации за двое суток от обратного рейса. Ну что ж, придется звонить из горного приюта, поначалу решили мы. Однако, сев в огромный автобус, и обнаружив помимо себя всего еще четыре пассажира (увешенных ледорубами и веревками) поняли, что звонить и резервировать места в автобусе не будем. Кстати последний реверанс в сторону немецких железных дорого: 7 часов в поездах едущих со средней скоростью 160 км в час за 60 евро, и полтора часа в автобусе со скоростью 50 километров в час за 30 евро. Почувствуйте разницу.

Одним из пассажиров оказался дедушка из Москвы. Со знакомства с ним в автобусе едущем в Шамони началось и наше знакомство и проникновение в детали Монблана. Дедушка подготовился куда тщательнее и дал пофотографировать распечатки карт и схем.

расписание автобусов Женева - Шамони

схема долины Сен-Жерве и Монблана

Монблан глобально

Монблан локальнее (со стенда на фокзале Сен-Жерве). На рисунке видно Le Crozat и Bionnassay.

Схема пути от хижины Готье к вершине. Спуск к Тет Русс сразу под ней по скале вниз.
Несмотря на то, что из Шамони отлично видно Монблан, да и сам город носит название Shamonix-Montblanc для начала восхождения он не подходит. Есть небольшой городок Лез Уш, что-то вроде нашего эльбрусовского Азау.. Из него канатка уходит вверх к началу основного «классического» маршрута на Монблан. Параллельно канатке, где-то в дебрях альпийских лесов и лугов бежит тропа. Есть еще Сен-Жерве, город типа Шамони, но в соседней долине. Из Сен-Жерве ходит горный трамвай до Нид д'Эгле («Орлиное гнездо»). За одну станцию до Нид д'Эгле как-раз выходит на линию трамвая лезушная канатка. Обычно восходители едут на канатке, потом пересаживаются на трамвай и подъезжают к Нид д'Эгле. «Тоже мне восходите, поехали тут, пересели там, подъехали сюда!» - возмутиться читатель, и будет совершенно прав. Мы не такие! Но об этом чуть позже.

Ехать мы с Деном решились таки в Шамони, несмотря на нашего пока единственного и бесценного источника информации, вышедшего в Лез Уше. В Шамони нам необходимо было все-таки купить газовые баллоны, кастрюлю для готовки, посмотреть подробный прогноз погоды на ближайшие дни, вывешиваемый на стене вечно закрытого здания «ассоциации гидов». Но главное, будучи приверженцами своей альпинистской религии, мы мечтали увидеть колыбель альпинизма, окунуться в атмосферу городка, откуда это модное нынче направление разлилось по миру несколько веков назад.

Атмосфера надо заметить была угарная. Город веселился и бухал. Рестораны ломились от посетителей, магазины от outdoor-товаров. Мы, увлекшись французским вином и пивом, а также красиво завивающимися соплями фондю, едва не упустили покупку газа. Все магазины в городе (в отличии от ресторанов) внезапно закрылись в 19 часов. В нормальном своем состоянии я вряд ли бы осмелился, но сейчас будучи изрядно «под шафэ», я упросил и впустить меня в уже закрывающийся и только выпускающий посетителей магазин. «Монблантумору», - голосил я, что видимо расстрогало охранника. На радостях было закуплено три огромных баллона газа, хотя похоже хватило б и одного.

Спать легли в пропитанном духом альпинизме заведением, под названием «Ла Вагабон», на окраине Шамони. На первом этаже народ распивал пиво и дружно футбольно болел за швейцарцев против англичан (закончилось 2:2). На втором этаже были совсем не притязательные комнаты, но почему-то все равно дорогие, комнаты с двухэтажными нарами и удобствами в коридоре. По пути к удобствам можно было любоваться географическими картами прошлого и позапрошлого веков, посвященных альпийским вершинам и ледникам, но самый главный вид открывался с балкона. Величественный Монблан манил и дразнил, словно дама на балу, ожидающая приглашения на танец от кавалера.

Вид на Монблан из центра Шамони

дама-горнолыжница с ретро-плакатов

автомобильная эстакада, вид из окна электрички между Шамони и Сен-Жерве

Первый день восхождения. 5 июня 2011.

Утро выдалось хмурым во всех отоношениях. Слегка побаливала от выпитого башка, на всю долину село хмурое облако и начался дождь. Монблан уже ни откуда не выглядывал. Но самыми хмурыми оказались вести о том, что лезушная канатка не работает, и заработает тоже неизвестно когда. На электричке отправляемся в Сен-Жерве. В контрасте со вчерашним Шамони, городок Сан-Жерве просто вымер. Тут даже не удается в полдень позавтракать где-либо чем-либо. Надо ли добавлять, что депо и вокзал горного трамвая также наглухо закрыты, но тут хоть есть дата открытия - 11 июня. А сегодня у нас 5 июня. Высматриваем на привокзальной площади на карте-схеме долины Сен-Жерве деревушку Bionnassay. Она наиболее высоко расположена. И звоним по обнаруженному на рекламном постере номеру такси. Разговор любопытный: «Хелло! Ду ю спик инглиш?». «Ноу, бла-бла-бла по-французски, Ля-Гар-де-Фойе, бла-бла-бла, сенк минут». «Окей».

Через пять минут к вокзалу подкатил минивен, что лично меня слегка напрягло в финансовых ожиданиях, но заплаченные в итоге 50 евро не сильно то и превзошли стоимость горного трамвая. И самое главное, подпрыгнув, чтобы достать пальцем до нужной точки на огромной карте-схеме, я кажется смог обьяснить водителю куда мы хотим. «А-а-а-а, Бьонаси,» - сказал он. Бьонаси и я и Ден пытались произнести ранее неоднократно, но только увидев на карте Bionnansy водитель выразил понимание. В чем-то эти загадочные французы похожи на китайцев...

В итоге минут через 40 горного серпантина, мы вывалились на улицу в местечке (скорее автостоянке Le Crozat). Тут действительно заканчивалась дорога, дальше стоял шлагбаум. GPS показывал высоту 1400, что следует признать несомненным успехом в нашей ситуации. Тропа из Лез Уша начинается от 900. Дождь кончился. Мы впрягаемся в наши 25-килограммовые рюкзаки и начинаем нелегкий подъем. Нелегкий в физическом плане, а вот с ориентированием тут полный окей. На каждой значимой развилке стоят указательные столбы с расстояниями до ближайших точек. Расстояния, как это принято в горах, измеряются во времени. Мы идем удивительным образом совпадаю с указанными временными промежутками. Вот через 50 минут выходим на линию горного трамвая на станции Кол де Воза (1650). Тропа необычайно удобна. Она не круто, но все время подымается под уклоном вверх и вверх. Даже не замечаешь, почему это вдруг GPS стал показывать на сотню метров больше. Далее тропа вдоль путей полчаса до станции Беллвью (1800). Здесь коннект с лезушной канаткой. На станциях находятся гостиницы и рестораны. Всё наглухо закрыто и совсем ни души. Вообще вокруг на всю видимость по альпийским полям. Словно сказка какая-то об остановившемся времени или вымершем мире. Застывшие горные трамваи только дополняют впечатление.

заблудиться в зоне альпийских лугов не возможно

рельсовый путь горного трамвая

трамвайная стрелка 1911 года, нынче вековая годовщина

Сейчас пойдем по трамвайным путям (что строго запрещается)

жилища и гостиницы в альпийской зоне

Трамваи "на приколе"

шпалы 1911 года

На Беллвью тропа уходит вниз в долину, чтобы потом подняться уже к Нид д'Эгле. Понятно, что этот путь теперь не оптимален, пойдем прямо по трамвайным путям, вгрызающимся в скалы, тем самым траверсируя их, и сокращая путь. Угол все тот же, очень удобный, небольшой, но непрерывный вверх и вверх. Развешенные на трамвайных столбах предупреждения, о том что «хождение по трамвайным путям опасно для жизни» совсем не смущает. Нет трамваев - нет опасности. Хотя конечно видно, что во многих местах просто некуда спрятаться от трамвая.

Час пути по рельсам и мы на безымянном разъезде (2080). Дальнейшее путешествие показало, что это разъезд по видимому и является на данный момент конечной станцией трамвая. Далее рельсы сперва уйдут под снег, явно не планирующий таять до 11 июня, потом вдруг нырнут в тоннель, на выходе из которого пути будут частично разобраны. Тут сейчас во всю идет строительство и рельсоукладка. Т.е. возможно к тому моменту, когда читатель, впечатлившись нашими похождениями, поедет самостоятельно на Монблан, путь этот вероятно уже будет доходить до станции Нид д'Эгле (2300). Пешком от безымянного разъезда до станции Нид д'Эгле у нас заняло чуть меньше двух часов. Вообще же сейчас этот разъезд можно считать одной из ключевых точек маршрута. Во первых здесь вполне нормально можно ставить палатку (правда все равно не ясно где брать воду, если нет поблизости снежников). Во вторых пока это конечная станция трамвая. И в третьих именно сюда и отсюда можно подняться тропой из Лез Уша (а вовсе не в расположенный далее и ниже Беллвью). Странно, что вообще этот разъезд Безымянен. На указателях столбах идя снизу стоит ориентироваться на надпись Mount Lachat (кажется так). Именно на разъезде мы поняли, что не одиноки в этом высокогорном вымершем мире. Появились горные козлы. С настоящими величественными горнокозловыми рогами. Вопреки ожиданиям животные эти совершенно не пугливы. Видимо в Примонбланье на них никто давно уже не охотится. Судя по частоте мелькания козлов в фотоотчетах путешественников на Монблан, козлы многочисленны и попадаются всем. На нас козлы выходили трижды, еще на станции и приюте Нид д'Эгле. От станции до приюта идти минут 10. На приюте Нид д'Эгле (2360) появляется нижняя тропа. Теперь главное не уйти по ней вниз, а разыскать рыскающую по скалам и свежеоттаившим от снега мелкокаменным сыпухам тропу дальше вверх. К Тет-Руссу.

Несмотря на то, что время уже вроде вечернее, около 6-7 решаемся идти дальше. Ужасно давят лямки рюкзака, ноги подкашиваются от усталости, идем уже 6-7 часов. Но с другой стороны свои аргументы - не надо ставить-разбирать лагерь и тратить на это время, скорость перемещения по горе - быстрее придем к basecamp - больше возможностей на старте, акклиматизация, полученная такой мужественной заброской - самая лучшая, да и в конце концов, не спать же здесь с козлами!

Последних три часа идем то теряя, то вновь находя тропу. Люди ее прокладывают в обход снежников, поэтому сейчас здесь она нерегулярна и не натоптана. Наконец снежников вокруг уже столько, что обходить некуда, переобуваться в пластики. Местами уклон хороший уже, и кто-то по нему проехался на пятой точке. Нам в итоге приходится заново топтать. Небольшими фрагментами - россыпи камней. В пластиках прыгать по камням - ну очень неудобно. Погода портится, видимость ухудшается, постепенно темнеет. Хорошо, что еще видны иногда в снегу следы. Людей как не было, так и нет (и это за сутки подъема по самому популярному маршруту на Монблан, по нижней его части!). Пропали и козлы. Наконец в какой-то момент в облаке прямо над нами метрах в ста по высоте виден приют. Видение исчезает, но оно уже воодушевило на последний рывок.

"А мы пойдем, прогуляемся по трамвайным рельсам..."
Слова бессмертной песни Янки можно в течении нескольких часов успешно реализовывать а Примонбланье. Кроме как по рельсам зачастую и прогуляться то негде.

Трамвай ныряет в тоннель

Над вечным покоем...

Рогатый уточняет путь на развилке

Нет. Ну почему всегда так, последние метры перед подъемом в какой-либо приют или промежуточную точку самые трудные. Т.е. вот уже он маячит, словно можно протянуть руку и взять, а тропа особо крута, ноги особо непослушны. Наконец вваливаемся внутрь. Впервые на пути попался не закрытый приют. Время 22. Высота 3100. 3 часа от Нид д'Эгле. Ощущение, что внутри здесь никого нет, хотя стоят ботинки, аккуратно прибрана столовая и кухня. Открываем какую-то пустую, 16-местную комнату на первом этаже, раскладываемся, укутавшись каждый в три одеяла и подушки.

Ужинать и спать. Горняшка, едва организм остановился, начинает прибивать вовсю. Ден себя чувствует неплохо (даже глотнул вегетативного бальзама), я же с трудом продавливаю гречку с тушенкой и кетчупом внутрь себя. Единственное, что вызывает интерес, это мармелад. Мармелада у нас много, так что я его ем. Голова раскалывается, но засыпает вполне себе нормально. Всю ночь снились какие-то фантасмогоричные сны, с перерывами на пробуждение - выпить воды. Запихнул разрезанный лимон в литровую пластиковую бутылку и залил водой. Ходовая акклиматизация под тяжелыми рюкзаками и обильный витамин С - вот все наши лекарства против горняшки. Утро показало, что лекарства действенны. Не то, чтобы я прям таки воспарил, и полетел вперед дальше вверх, но кажется горняшка пошла на убыль.

Несколько слов о самом приюте Тет Русс. Он электрофицирован. Внешних проводов не видно, похоже, что это накопленная за день фотоэлементами энергия. Фотоэлементы во всяком случае видны. Освещение в комнатах работает по принципу вкл/выкл, а в коридорах - реагирует на движение. Включается. Через пару минут при отсутствии движения выключается. Приют огромен. Ощущение, что человек 100 в нем запросто сможет прожить в случае необходимости, но официально заявленная вместимость кажется что-то около 80. Каждая из больших жилых комнат не пронумерована, а названа в честь гималайской вершины. Мы жили в Лхоцзе. Все настолько чисто и аккуратно, что мусор свой мы как и положено убирали по соответствующим корзинам (пластик, стекло, жестянки, прочее), а готовили, как и написано на объявлении на стене. Только на кухне, и только проветривая помещение. Но наибольший восторг вызвал туалет. Он внутри приюта!!! Не надо одеваться, закутываться, чтобы выходить на улицу на холод под пургу. Туалет электрофицирован, а вместо смыва - некое подобие эскалатора, который нужно самостоятельно привести в движение, 5-6 раз надавив на педаль.

Продолжение следует