Велопутешествие по Мангышлаку. День седьмой
Велопутешествие по Мангышлаку. День шестой
Подъём в 6:30. Утром море было спокойное, жара начала набирать обороту. Покупались, позавтракали, собрали сумки и направились вдоль моря в адайский посёлок Кызыл Озен.
За километр до посёлка грунтовка перешла в песок. Спешились и пошли пешком. Екатерина заметила у себя болтанку в районе багажника. Выяснилось, что у неё, как у Марата, срезало болт стойки багажника. Ремонт занял около двадцати минут.
Зашли в посёлок. У первого попавшегося дома увидели колодец (бетонную цистерну, закопанную в землю). Рядом хозяйка перебирала какие-то вещи. Мы спросили, можно ли набрать воды. Нам, естественно разрешили и вынесли воронку. Женщина предложила купить у неё бутылку 1,5 л свежего шубата (900 тенге = 180 р.) Купили и тут же её выдули, даже немного захмелев. Пообщались с братом хозяйки, уточнили дорогу к Сауре. Здесь старшее поколение по-русски ещё хоть как-то понимает и пытается немного говорить, но молодёжь языка не знает.
Проехали по посёлку под удивлённые взгляды местной детворы, возвращающейся из школы. Что больше всего удивило и порадовало, это девочки и мальчики в школьной форме советских времён - чёрные платья с белоснежными фартучками и строгие тёмные костюмы с голубыми рубашками. Ностальгия.
Из посёлка поднялись на плато по асфальтированной дороге, уходящей к трассе Форт-Шевченко - Актау. Затем через километр свернули на грунтовку и поехали по степи. Солнце жгло нещадно. Саша каждую остановку объявлял температуру воздуха, - +40… +41… +42…
Дорога проходила через широкие овраги, спуски с плато, а затем подъёмы. Спустя двадцать пять километров, с плато вдалеке увидели широкий пляж, омываемый лазурной водой, а рядом в расщелине зеленеющий оазис. Длинный спуск и мы оказываемся в замечательном оазисе Саура. Здесь расположены развалины когда-то процветающего посёлка. Сейчас здесь живёт один единственный коренной житель по имени Социал. Он выращивает здесь абрикосы и яблоки, ловит рыбу и разводит скот.
Выехали на пляж. Стоять на песке голыми ногами было невозможно, он был практически раскалённый. Побросали велосипеды под кустом и побежали к воде. Вдоль берега на песке грелось огромное количество змей.
Снял с себя рубаху и увидел свои руки... Такими "красивыми" я их ещё не видел.
Выйдя из воды, обнаружили какого-то молодого человека рядом с нашими велосипедами. Поздоровались с ним, - Салам!
- Не надо "Салам!", я русский, как и вы. Давайте на родном языке, я так по нему соскучился.
Представился Валеркой. Сам из Актау, но город не любит, говорит, что жить там русским всё труднее и труднее. Уже третий год живёт в Сауре с двумя такими же, как он, занимается рыбалкой. Предложил нам провести экскурсию по оазису.
Валера показал нам озеро Караколь, где водятся водяные черепахи, самое большое на Мангышлаке дерево, проводил к ключу с минеральной водой. Всю дорогу рассказывал про посёлок, про рыбацкий промысел, про отношение с местными, про пограничников, у которых застава находится на ближайшем мысе, куда мы собирались ехать на следующий день. В итоге, отговорил нас встречаться с ними, т. к. могли возникнуть проблемы, попадись мы им на глаза.
Попрощались с рыбаком, и пошли по берегу в направление Голубой бухты к мысу Сагындык.
Четыре километра рыхлого горячего песка - это что-то.
По плану в этот ходовой день нужно было забраться обратно на плато, и продвинуться в глубь материка километров на двадцать.
Но так было невозможно смотреть на блеск морской воды, длинный белый пляж, круглые камни..., умоляющие глаза ребят, в которых читалась жгучее желание остаться в этом сказочном месте.
Доехали до серпантина, уходящего на плато. Не изверг же я. Хрен с ним, с планом, - Ставим лагерь здесь, это будет преступлением уйти из такого чудесного места в пыльную безводную степь. Завтра нагоним эти жалкие двадцать километров.
Только стемнело, мы уже улеглись спать, как вдалеке показался приближавшийся свет автомобильных фар и послышался рёв дизеля. Какого х..., ну что за фигня. Кругом столько свободно места, ведь было ни души, и на тебе - обязательно ночью и сюда.
Пара внедорожников долго ковырялись в песке, в котором мы утопали днём. Уже собрались "браться за вилы", когда один из джипов вплотную приблизился к нашей палатке. Вот ведь неугомонные адайцы, принесла же их нелёгкая.
- Хто здесь? Байкеры что-ль? Нифига себе! Можно мы здесь, с вами заночуем, а то выбились уже из сил, и ребёнок спать хочет. Мы з Украины, з Киеву. Едем к Аралу.
- Дак это ж наши братья-славяне! Пронесло!
Два внедорожника - семья с мелким пацаном на каком-то китайце и молодая пара на Тойоте Хайлюкс встали от нас метрах в шестидесяти. Долго копошились, готовили еду. Одна из женщин долго умоляла мужа лечь спать на крыше, потому что ужасно боится змей. В итоге мужик поймал змею притащил ей показать, называл их безобидными бычколовами. Баба заорала на всю округу, назвала его идиотом, дебилом и ещё кем-то. Нам было жутко весело их слушать.
Велопутешествие по Мангышлаку. День восьмой
Подъём в 6:30. Утром море было спокойное, жара начала набирать обороту. Покупались, позавтракали, собрали сумки и направились вдоль моря в адайский посёлок Кызыл Озен.
За километр до посёлка грунтовка перешла в песок. Спешились и пошли пешком. Екатерина заметила у себя болтанку в районе багажника. Выяснилось, что у неё, как у Марата, срезало болт стойки багажника. Ремонт занял около двадцати минут.
Зашли в посёлок. У первого попавшегося дома увидели колодец (бетонную цистерну, закопанную в землю). Рядом хозяйка перебирала какие-то вещи. Мы спросили, можно ли набрать воды. Нам, естественно разрешили и вынесли воронку. Женщина предложила купить у неё бутылку 1,5 л свежего шубата (900 тенге = 180 р.) Купили и тут же её выдули, даже немного захмелев. Пообщались с братом хозяйки, уточнили дорогу к Сауре. Здесь старшее поколение по-русски ещё хоть как-то понимает и пытается немного говорить, но молодёжь языка не знает.
Проехали по посёлку под удивлённые взгляды местной детворы, возвращающейся из школы. Что больше всего удивило и порадовало, это девочки и мальчики в школьной форме советских времён - чёрные платья с белоснежными фартучками и строгие тёмные костюмы с голубыми рубашками. Ностальгия.
Из посёлка поднялись на плато по асфальтированной дороге, уходящей к трассе Форт-Шевченко - Актау. Затем через километр свернули на грунтовку и поехали по степи. Солнце жгло нещадно. Саша каждую остановку объявлял температуру воздуха, - +40… +41… +42…
Дорога проходила через широкие овраги, спуски с плато, а затем подъёмы. Спустя двадцать пять километров, с плато вдалеке увидели широкий пляж, омываемый лазурной водой, а рядом в расщелине зеленеющий оазис. Длинный спуск и мы оказываемся в замечательном оазисе Саура. Здесь расположены развалины когда-то процветающего посёлка. Сейчас здесь живёт один единственный коренной житель по имени Социал. Он выращивает здесь абрикосы и яблоки, ловит рыбу и разводит скот.
Выехали на пляж. Стоять на песке голыми ногами было невозможно, он был практически раскалённый. Побросали велосипеды под кустом и побежали к воде. Вдоль берега на песке грелось огромное количество змей.
Снял с себя рубаху и увидел свои руки... Такими "красивыми" я их ещё не видел.
Выйдя из воды, обнаружили какого-то молодого человека рядом с нашими велосипедами. Поздоровались с ним, - Салам!
- Не надо "Салам!", я русский, как и вы. Давайте на родном языке, я так по нему соскучился.
Представился Валеркой. Сам из Актау, но город не любит, говорит, что жить там русским всё труднее и труднее. Уже третий год живёт в Сауре с двумя такими же, как он, занимается рыбалкой. Предложил нам провести экскурсию по оазису.
Валера показал нам озеро Караколь, где водятся водяные черепахи, самое большое на Мангышлаке дерево, проводил к ключу с минеральной водой. Всю дорогу рассказывал про посёлок, про рыбацкий промысел, про отношение с местными, про пограничников, у которых застава находится на ближайшем мысе, куда мы собирались ехать на следующий день. В итоге, отговорил нас встречаться с ними, т. к. могли возникнуть проблемы, попадись мы им на глаза.
Попрощались с рыбаком, и пошли по берегу в направление Голубой бухты к мысу Сагындык.
Четыре километра рыхлого горячего песка - это что-то.
По плану в этот ходовой день нужно было забраться обратно на плато, и продвинуться в глубь материка километров на двадцать.
Но так было невозможно смотреть на блеск морской воды, длинный белый пляж, круглые камни..., умоляющие глаза ребят, в которых читалась жгучее желание остаться в этом сказочном месте.
Доехали до серпантина, уходящего на плато. Не изверг же я. Хрен с ним, с планом, - Ставим лагерь здесь, это будет преступлением уйти из такого чудесного места в пыльную безводную степь. Завтра нагоним эти жалкие двадцать километров.
Только стемнело, мы уже улеглись спать, как вдалеке показался приближавшийся свет автомобильных фар и послышался рёв дизеля. Какого х..., ну что за фигня. Кругом столько свободно места, ведь было ни души, и на тебе - обязательно ночью и сюда.
Пара внедорожников долго ковырялись в песке, в котором мы утопали днём. Уже собрались "браться за вилы", когда один из джипов вплотную приблизился к нашей палатке. Вот ведь неугомонные адайцы, принесла же их нелёгкая.
- Хто здесь? Байкеры что-ль? Нифига себе! Можно мы здесь, с вами заночуем, а то выбились уже из сил, и ребёнок спать хочет. Мы з Украины, з Киеву. Едем к Аралу.
- Дак это ж наши братья-славяне! Пронесло!
Два внедорожника - семья с мелким пацаном на каком-то китайце и молодая пара на Тойоте Хайлюкс встали от нас метрах в шестидесяти. Долго копошились, готовили еду. Одна из женщин долго умоляла мужа лечь спать на крыше, потому что ужасно боится змей. В итоге мужик поймал змею притащил ей показать, называл их безобидными бычколовами. Баба заорала на всю округу, назвала его идиотом, дебилом и ещё кем-то. Нам было жутко весело их слушать.
Велопутешествие по Мангышлаку. День восьмой