Как быстро починить C.E.C. CD2100
Те из вас, кто не слушают музыку с компакт-дисков, могут совершенно смело пропустить этот пост. И хотя это относится к львиной доле моих постоянных читателей, тем не менее для оставшихся сначала небольшая предыстория.
Где-то в январе 2014-го я впервые заметил, что лоток для диска в моём проигрывателе C.E.C. CD2100 стал выезжать не всегда, т.е. выезжал-то он всегда, но не всегда с первого раза. Было ощущение, что он как будто застревал. В принципе это меня не особо напрягало, ведь рано или поздно (с пятого раза уж точно) лоток выдвигался как миленький. Но начиная с августа этого года, он совсем перестал выезжать, хоть обнажимайся EJECT. Единственный способ, которым можно было заставить лоток вытащиться и которым я успешно пользовался последние два месяца - резко нажать на него посильнее, т.е. утопить максимально глубоко внутрь корпуса. Эти постоянные танцы с бубном перед каждым прослушиванием CD шаманства стали меня напрягать, и я решил разобрать проигрыватель, чтобы выяснить причину такого поведения.
После долгого наблюдения за выдвиганием/задвиганием лотка (рукой приходилось каждый раз поднимать прижимающий механизм, чтобы помочь лотку выехать) я обнаружил, что сердцем лоточного механизма является крохотный моторчик, который через шкив и пассик передаёт вращающий момент на большой белый шкив, а тот шкив в свою очередь передаёт вращение на жёстко-связанные между собой шестерёнки, а вот уже они в свою очередь своими вращающимися зубчиками и перемещают лоток то в одну, то в другую сторону. Так вот этот пассик, который связывает моторчик со всем остальным механизмом закрытия/открытия, за 17 лет, видимо, попросту растянулся, поэтому при закрытии, когда нет никакого сопротивления, всё прекрасно работает, а при открытии, когда нужно сходу приложить небольшое усилие для того, чтобы защёлка верхней прижимающей крышки преодолела небольшой подъём и выскочила из собачки, дав тем самым возможность лотку выехать наружу, растянутый пассик провисает и совершенно не вращает большой белый шкив, заставляя моторчик по сути вращаться вхолостую. Через секунд десять, видимо, срабатывает защитный таймер и моторчик перестаёт работать.
Как только я отчётливо увидел эту картину, то сразу вынес вердикт - нужно заменить пассик на новый.
В наши дни найти новый пассик для японского проигрывателя, выпущенного 20 лет назад, даже в таком мегаполисе как Москва, гиблое дело. Есть небольшая вероятность найти его на Митинском радиорынке, но ведь ехать туда для большинства людей равносильно потере выходного. В общем я решил изготовить квази-пассик своими руками.
Я взял ненужную велосипедную камеру и отрезал от неё тонкий (толщиной около 0,8-0,9 мм) пассик.
Вверху - оригинальный японский пассик, более не пригодный для нормальной работы.
Внизу - два моих аналога, вырезанных из вело-камеры.
Конечно, это не пассики. Здесь и два шва, и не идеальная равномерность толщины (есть более тонкие, есть более толстые места), и форма, далёкая от окружности. И хотя при надевании на шкивы резинка немного растягивается, так что её не идеально-круглая форма не играет особой роли, швы и, главное, неравномерность толщины могут рано или поздно привести к соскакиванию резинки со шкивов. Я и не рассчитываю, что мой самодельный квази-пассик будет полноценной заменой родному, но надеюсь, что хотя бы годик или два он мне послужит верой и правдой.
Для изготовления пассика мне понадобились:
1) велосипедная камера;
2) две широких доски, положенных одна под другую, на которых происходит процесс отрезания;
3) узкая и тонкая металлическая пластина длиной 12 см с двумя отверстиями под шурупы с краёв, которая жёстко прижимала камеру к доске. Такой пластиной у меня была запорная планка от дверного замка, найденная в кладовке;
4) шуруповёрт и два шурупа длиной 2 см;
5) обойный нож;
После того, как я жёстко прикрутил шурупами металлическую пластину к доске, я слегка выкрутил шурупы с тем, чтобы пропустить камеру под пластиной. Пропускал камеру я не перпендикулярно к пластине, а под таким углом, чтобы длина окружности прижатой камеры (будущего пассика) была чуточку меньше длины оригинального растянутого пассика. В моём случае при половинной длине (ширине камеры в месте среза) 52 мм получился хороший результат. Как только я чётко выставил половинную длину (ширину камеры), я жёстко зафиксировал камеру шурупами и срезал всё лишнее ножом, прижимая нож плотно к пластине, держа его строго вертикально. Затем снова открутил шурупы, высунул камеру на те самые 0,8 мм и проследил за тем, чтобы толщина будущего пассика была одинаковой вдоль всей ширины камеры. После этого снова жёстко зафиксировал шурупами камеру под пластиной, взял нож и очень аккуратно отрезал тонкий ободок от камеры. Результат вы уже видели на фото выше.
Я сделал сразу три штуки, чтобы был запас на первое время. На фото лишь два, поскольку третий уже успешно трудится в проигрывателе.
Очень надеюсь, что мой совет будет полезен не только владельцам капризульки по имени C.E.C., но и любой другой винтажной CD-деки, в которой имеется проблема с выезжанием лотка.
Где-то в январе 2014-го я впервые заметил, что лоток для диска в моём проигрывателе C.E.C. CD2100 стал выезжать не всегда, т.е. выезжал-то он всегда, но не всегда с первого раза. Было ощущение, что он как будто застревал. В принципе это меня не особо напрягало, ведь рано или поздно (с пятого раза уж точно) лоток выдвигался как миленький. Но начиная с августа этого года, он совсем перестал выезжать, хоть обнажимайся EJECT. Единственный способ, которым можно было заставить лоток вытащиться и которым я успешно пользовался последние два месяца - резко нажать на него посильнее, т.е. утопить максимально глубоко внутрь корпуса. Эти постоянные танцы с бубном перед каждым прослушиванием CD шаманства стали меня напрягать, и я решил разобрать проигрыватель, чтобы выяснить причину такого поведения.
После долгого наблюдения за выдвиганием/задвиганием лотка (рукой приходилось каждый раз поднимать прижимающий механизм, чтобы помочь лотку выехать) я обнаружил, что сердцем лоточного механизма является крохотный моторчик, который через шкив и пассик передаёт вращающий момент на большой белый шкив, а тот шкив в свою очередь передаёт вращение на жёстко-связанные между собой шестерёнки, а вот уже они в свою очередь своими вращающимися зубчиками и перемещают лоток то в одну, то в другую сторону. Так вот этот пассик, который связывает моторчик со всем остальным механизмом закрытия/открытия, за 17 лет, видимо, попросту растянулся, поэтому при закрытии, когда нет никакого сопротивления, всё прекрасно работает, а при открытии, когда нужно сходу приложить небольшое усилие для того, чтобы защёлка верхней прижимающей крышки преодолела небольшой подъём и выскочила из собачки, дав тем самым возможность лотку выехать наружу, растянутый пассик провисает и совершенно не вращает большой белый шкив, заставляя моторчик по сути вращаться вхолостую. Через секунд десять, видимо, срабатывает защитный таймер и моторчик перестаёт работать.
Как только я отчётливо увидел эту картину, то сразу вынес вердикт - нужно заменить пассик на новый.
В наши дни найти новый пассик для японского проигрывателя, выпущенного 20 лет назад, даже в таком мегаполисе как Москва, гиблое дело. Есть небольшая вероятность найти его на Митинском радиорынке, но ведь ехать туда для большинства людей равносильно потере выходного. В общем я решил изготовить квази-пассик своими руками.
Я взял ненужную велосипедную камеру и отрезал от неё тонкий (толщиной около 0,8-0,9 мм) пассик.
Вверху - оригинальный японский пассик, более не пригодный для нормальной работы.
Внизу - два моих аналога, вырезанных из вело-камеры.
Конечно, это не пассики. Здесь и два шва, и не идеальная равномерность толщины (есть более тонкие, есть более толстые места), и форма, далёкая от окружности. И хотя при надевании на шкивы резинка немного растягивается, так что её не идеально-круглая форма не играет особой роли, швы и, главное, неравномерность толщины могут рано или поздно привести к соскакиванию резинки со шкивов. Я и не рассчитываю, что мой самодельный квази-пассик будет полноценной заменой родному, но надеюсь, что хотя бы годик или два он мне послужит верой и правдой.
Для изготовления пассика мне понадобились:
1) велосипедная камера;
2) две широких доски, положенных одна под другую, на которых происходит процесс отрезания;
3) узкая и тонкая металлическая пластина длиной 12 см с двумя отверстиями под шурупы с краёв, которая жёстко прижимала камеру к доске. Такой пластиной у меня была запорная планка от дверного замка, найденная в кладовке;
4) шуруповёрт и два шурупа длиной 2 см;
5) обойный нож;
После того, как я жёстко прикрутил шурупами металлическую пластину к доске, я слегка выкрутил шурупы с тем, чтобы пропустить камеру под пластиной. Пропускал камеру я не перпендикулярно к пластине, а под таким углом, чтобы длина окружности прижатой камеры (будущего пассика) была чуточку меньше длины оригинального растянутого пассика. В моём случае при половинной длине (ширине камеры в месте среза) 52 мм получился хороший результат. Как только я чётко выставил половинную длину (ширину камеры), я жёстко зафиксировал камеру шурупами и срезал всё лишнее ножом, прижимая нож плотно к пластине, держа его строго вертикально. Затем снова открутил шурупы, высунул камеру на те самые 0,8 мм и проследил за тем, чтобы толщина будущего пассика была одинаковой вдоль всей ширины камеры. После этого снова жёстко зафиксировал шурупами камеру под пластиной, взял нож и очень аккуратно отрезал тонкий ободок от камеры. Результат вы уже видели на фото выше.
Я сделал сразу три штуки, чтобы был запас на первое время. На фото лишь два, поскольку третий уже успешно трудится в проигрывателе.
Очень надеюсь, что мой совет будет полезен не только владельцам капризульки по имени C.E.C., но и любой другой винтажной CD-деки, в которой имеется проблема с выезжанием лотка.