Прогулки по лагуне
Один из дней было решено посвятить путешествию по лагуне. Острова мы выбрали самые туристические: «стеклянный» Мурано, «кружевной» Бурано и древний Торчелло. Добирались до Мурано мы просто сказочно - 10 минут на вапоретто, никаких пересадок и полное отсутствие проездных билетов J - накануне я не подсуетилась, а на нашей остановке билетных касс не было =)
Следующей за Fondamenta Nuove была остановка Cimitero, на которой на выход толпились бойкие старушки. Уж не знаю, какие у них там были планы, но мы на кипарисовый кладбищенский остров Сан-Микеле в этот раз не собирались, хотя выглядит он весьма многообещающе J
Вапоретто пропыхтел дальше и мы причалили к острову Мурано. Он оказался миниатюрной копией Венеции: архипелаг маленьких островков, очаровательные дома, везде мосты и мостики, кругом вода.
Мы прогулялись по набережной Fondamenta Cavour, заглянули в музей стекла и зависли там на какое-то время, разглядывая свидетельства необыкновенного мастерства муранских магов-стеклодувов. Стекольное производство на Мурано перенесли из Венеции в 1291 году от греха подальше (читай от пожара). Стеклодувам было строжайше запрещено покидать остров, побег карался смертью… Так и жили они со своими семьями, как под домашним арестом (при этом привилегий у них тоже было немало), передавая секреты своего мастерства из поколения в поколение.
Посмотрев на музейные шедевры, всё моё естество впало в эйфорию и требовало похода в магазин, так и видя себя прекрасно украшенным =) Отложив приятное напоследок, было решено сконцентрироваться на продолжении осмотра.
Вот архитектурная жемчужина острова - базилика Санти-Мария-э-Донато - одна из самых древних в лагуне (основана в VII веке).
Внутри настоящая Византия: мозаичный пол XII века с изображением фантастических птиц, геометрических фигур, диковинных зверей и символов, составленный из фрагментов старинного стекла работы местных мастеров и мозаичный портрет Богоматери Оранты на сияющем золотистом фоне.
Церковь и её колоннада отражаются в водах канала Сан-Донато, через который перекинут вот такой мост.
Помимо бесчисленных магазинчиков, Мурано изобилует разного рода ресторациями.
И если мимо них я могла спокойно пройти, то удержаться и не заглянуть в лавочки, витрины которых искрились тысячей цветных светлячков, я не смогла ;) Должна вам сказать, что ручная работа по прежнему очень дорого ценится.
Возвращаясь к причалу мы увидели дом, выставленный на продажу и я пожалела о том, что у меня нет 800 тысяч евро ;)
На причале в ожидании кораблика мы постояли в обнимку с белоснежной колонной, а затем строго по расписанию продолжили наше путешествие J
Второй частью марлезонского балета значился самый красочный остров лагуны - рыбацкий островок Бурано. Подплывая к Бурано мы обратили внимание на наклонную башню его церкви
и поняли, что фотографии в путеводители не врут: каналы окаймляет сплошная застройка прелестных разноцветных домиков J
Здесь мы решили отбиться от основного туристического маршрута, свернули с главной улицы Via Galuppi и направились на прогулку вдоль пустынных каналов, где пестрые домики представлены в своей лучшей форме.
Музей кружева нас тоже особо не вдохновил на посещение, поэтому из культурной программы был исключён. Продукт кропотливого труда кружевниц мы наблюдали в витринах магазинов J, в пару мест я основательно заглянула, но от покупок воздержалась…
Между тем время настало обеденное и в перспективе маячил визит на Торчелло, поэтому мы приземлились на перекус, а потом отправились на самый древний из островов лагуны.
Торчелло расположен севернее Бурано и сейчас это самый тихий и пустынный остров Венецианской лагуны. Остров почти безлюден: живёт на нём только 60 человек. С трудом верится, что были времена, когда население острова составляло более 20 тысяч человек! На Торчелло тех дней был процветающий город со множеством палаццо (здесь располагался дворец епископа) и церквей (собор Торчелло имел статус кафедрального). Но затем город постигла трагедия - он начал «тонуть» - каналы заливало водой из лагуны, в городе вспыхнула эпидемия малярии и население стало покидать остров.
В XIX веке были осушены болота, укреплены основания зданий, расчищены мозаики и народ снова потянулся на остров. Но слава Торчелло осталась в далёком прошлом…
С остановки вапоретто путь наш лежал прямо вдоль заиленного канала, через Мост дьявола (мостик без перил, как раньше все мосты в Венеции) и к двум древним церквям на пьяцце: огромному византийскому собору Санта-Мария Ассунта и восьмигранной базилике Санта-Фоска.
Прямо на улице загадочное каменное кресло, известное как "трон Аттилы" (хотя грозный предводитель гуннов никогда на острове не был). На троне можно сколько угодно и совершенно бесплатно сидеть и фотографироваться.
Беглый осмотр и вот мы уже несёмся обратно на причал, прочь от меланхолии. На меня Торчелло произвёл на редкость тяжёлое впечатление… и понятия «романтическое уединение» и Торчелло для меня абсолютно несовместимы…