Сент-Винсент
Сент-Винсент был последним индейским островом, сдавшимся европейцам
(это 2-ая часть про Сент-Винсент, начало - тут)
Самая крутая и важная история про Сент-Винсент - история про чёрных карибов. Чёрные карибы - это такое противопоставление обычным ("жёлтым" или "красным") карибам - индейскому племени, которое населяло большинство Карибских остров к моменту прибытия европейцев, ранее поубивав или разбавив кровь индейцев араваков.
Черные карибы - негры, потомки западно-африканских негров либо с разбившихся испанских невольничьих кораблей, либо бежавших из рабства с соседних Карибских островов. Понятно, просто бежать было мало, необходимо было постоянно отстаивать свою свободу от европейцев - и для этого неграм требовалась какая-то новая, гораздо более злобная идентичность, и карибская (карибы - злобные убийцы и людоеды) подходила как нельзя лучше. Чёрные карибы через браки с обычными карибскими женщинами приняли язык, культуру и обычаи "красных" карибов и даже воевали на стороне французов против англичан за Сент-Винсент
Удивительно, но оригинальных "красных" карибов осталось всего несколько тысяч (и, по большому счёту, память о них осталась только в названии Карибских островов и пива Carib), а черных карибов, если верить википедии, сохранилось сотни тысяч, чуть ли ни полмиллиона
Осмотрим остров за пределами Кингстауна. Ух ты, петроглиф карибов:
* * *
Остров Сент-Винсент, наши дни:
Самый популярный топоним на Карибах не какой-нибудь стандартно-английский или французский, а производные от la soufrière (от романского "сера"): потому что Карибы - вулканическая дуга (старые чители нашего блога помнят интересный пост про то как вулкан Soufrière Hills уничтожил остров Монстеррат). На Сент-Винсенте есть свой вулкан La Soufrière, но с 1979-го года тут всё тихо. Только чёрные пляжи (образовавшиеся из-за эрозии выброшенной вулканом породы) напоминают об опасности
Как на соседнем Барбадосе, автобусные остановки отмечены характерными знаками “to city”/“out of city”: сознание и автобусы на половине островов мира устроены так, что сколько бы ни было на острове городов, город только один (на второй половине островов мира автобусы обозначены как "по часовой стрелке" и "против часовой стрелки")
На Сент-Винсенте знаков хватило только на ближайшие километры от Кингстауна (на соседнем очень-очень богатом Барбадосе такие стоят везде)
В странах третьего мира дома строят постепенно: сначала первый этаж и оставляют сваи-заготовки для следующих этажей, торчащие из плоских крыш (следующие этажи достраивают по мере появления денег). Сент-Винсент - редчайшее место в мире, где из-за рельефа сложилась противоположная традиция: сначала на склоне на сваях строят верхний этаж, а потом когда-нибудь застраивают пространство между сваями:
В целом похоже на современную архитектуру областных центров (только без навесных фасадов из прессованного говна с теплоизоляцией из прессованных канцерогенов)
Последние выборы прошли относительно недавно (в 2010-м) условно свободно. Агитзабор ULP (Объединённой Рабочей Партии):
Агитбулыжник NDP (Новой Демократической Партии) уютно лежит прямо посреди одной из полос главной дороги острова вдоль восточного, океанического берега (страна едет по левой стороне дороги, как в Англии):
* * *
Вторая по важности история про Сент-Винсент это, конечно, история капитана Блая и HMS Bounty
Surprised? Me too.
Мой бложек много писал про капитана Блая, который в 1787-м на HMS Bounty отправился за черенками хлебного дерева в экспедицию на Таити (хлебное дерево было нужно чтобы дёшево кормить негров, работавших на карибских плантациях сахарного тростника), но был остановлен мятежом, который дал начало цивилизации Питкерна, и только чудом спасся сам
Но мало кто знает, что в 1791-м Блай совершил и вторую экспедицию за хлебным деревом на HMS Providence. Вторая экспедиция была успешной: черенки хлебного дерева были наконец доставлены из Океании в Вест-Индию и посажены в "старейшем ботаническом саде западного полушария" на Сент-Винсенте в Кингстауне, вот он сад:
Самое забавное во всех этих поездках на острова - то что по всему миру, от Карибов до Океании, сталкиваешься с одним и тем же узким списком первооткрывателей, наверное их человек 50 максимум, условно, Кук да Дарвин
Туристический бизнес на Сент-Винсенте устроен так же, как везде в этой части бывшей Британской Вест-Индии: перед достопримечательностью (фортом, ботаническим садом, долиной гейзеров) выжидают экскурсоводы (никак не связанные с достопримечательностью, просто адские фрилансеры), тут можно выбирать любого, заплатить $2 и осмотреть под его руководством место
Нового ничего не скажут, конечно, но иногда бывает весело
Показывают как растёт панданус:
Показывают ай-нанэ
Показывают как растёт мускатный орех:
Время откровений: это не красный перец с какашкой под ним, так растёт орех кэшью
Местное растение-паразитэпифит с воздушными корнями выживает даже на проводах ЛЭП
* * * Georgetown * * *
Город типа Кингстауна, только меньше и нормально сохранился
* * * Wallilabou Bay * * *
Не смотря на все перипетии истории, только одно событие по-настоящему изменило всё: на острове сняли первых Пиратов Карибского моря. С тех пор всем, кто приезжает в страну, показывают многочисленные локейшны фильма с покосившимися декорациями
Пластмассовые пушки помнят тепло рук Джони Деппа
Бар (местное пиво, местный ром, местные комары) на месте съёмок эксплуатирует постепенно разрушающуюся натуру
* * *
Красивый тоннель на магистральной дороге вдоль восточного берега острова:
Акведук, прямо как на проспекте Мира, только строили негры
Продажа двух кокосов:
SWAG city
Всё это рэйв
* * * КОНЕЦ * * *
Оригинал взят у mff в Сент-Винсент (2/2)
(это 2-ая часть про Сент-Винсент, начало - тут)
Самая крутая и важная история про Сент-Винсент - история про чёрных карибов. Чёрные карибы - это такое противопоставление обычным ("жёлтым" или "красным") карибам - индейскому племени, которое населяло большинство Карибских остров к моменту прибытия европейцев, ранее поубивав или разбавив кровь индейцев араваков.
Черные карибы - негры, потомки западно-африканских негров либо с разбившихся испанских невольничьих кораблей, либо бежавших из рабства с соседних Карибских островов. Понятно, просто бежать было мало, необходимо было постоянно отстаивать свою свободу от европейцев - и для этого неграм требовалась какая-то новая, гораздо более злобная идентичность, и карибская (карибы - злобные убийцы и людоеды) подходила как нельзя лучше. Чёрные карибы через браки с обычными карибскими женщинами приняли язык, культуру и обычаи "красных" карибов и даже воевали на стороне французов против англичан за Сент-Винсент
Удивительно, но оригинальных "красных" карибов осталось всего несколько тысяч (и, по большому счёту, память о них осталась только в названии Карибских островов и пива Carib), а черных карибов, если верить википедии, сохранилось сотни тысяч, чуть ли ни полмиллиона
Осмотрим остров за пределами Кингстауна. Ух ты, петроглиф карибов:
* * *
Остров Сент-Винсент, наши дни:
Самый популярный топоним на Карибах не какой-нибудь стандартно-английский или французский, а производные от la soufrière (от романского "сера"): потому что Карибы - вулканическая дуга (старые чители нашего блога помнят интересный пост про то как вулкан Soufrière Hills уничтожил остров Монстеррат). На Сент-Винсенте есть свой вулкан La Soufrière, но с 1979-го года тут всё тихо. Только чёрные пляжи (образовавшиеся из-за эрозии выброшенной вулканом породы) напоминают об опасности
Как на соседнем Барбадосе, автобусные остановки отмечены характерными знаками “to city”/“out of city”: сознание и автобусы на половине островов мира устроены так, что сколько бы ни было на острове городов, город только один (на второй половине островов мира автобусы обозначены как "по часовой стрелке" и "против часовой стрелки")
На Сент-Винсенте знаков хватило только на ближайшие километры от Кингстауна (на соседнем очень-очень богатом Барбадосе такие стоят везде)
В странах третьего мира дома строят постепенно: сначала первый этаж и оставляют сваи-заготовки для следующих этажей, торчащие из плоских крыш (следующие этажи достраивают по мере появления денег). Сент-Винсент - редчайшее место в мире, где из-за рельефа сложилась противоположная традиция: сначала на склоне на сваях строят верхний этаж, а потом когда-нибудь застраивают пространство между сваями:
В целом похоже на современную архитектуру областных центров (только без навесных фасадов из прессованного говна с теплоизоляцией из прессованных канцерогенов)
Последние выборы прошли относительно недавно (в 2010-м) условно свободно. Агитзабор ULP (Объединённой Рабочей Партии):
Агитбулыжник NDP (Новой Демократической Партии) уютно лежит прямо посреди одной из полос главной дороги острова вдоль восточного, океанического берега (страна едет по левой стороне дороги, как в Англии):
* * *
Вторая по важности история про Сент-Винсент это, конечно, история капитана Блая и HMS Bounty
Surprised? Me too.
Мой бложек много писал про капитана Блая, который в 1787-м на HMS Bounty отправился за черенками хлебного дерева в экспедицию на Таити (хлебное дерево было нужно чтобы дёшево кормить негров, работавших на карибских плантациях сахарного тростника), но был остановлен мятежом, который дал начало цивилизации Питкерна, и только чудом спасся сам
Но мало кто знает, что в 1791-м Блай совершил и вторую экспедицию за хлебным деревом на HMS Providence. Вторая экспедиция была успешной: черенки хлебного дерева были наконец доставлены из Океании в Вест-Индию и посажены в "старейшем ботаническом саде западного полушария" на Сент-Винсенте в Кингстауне, вот он сад:
Самое забавное во всех этих поездках на острова - то что по всему миру, от Карибов до Океании, сталкиваешься с одним и тем же узким списком первооткрывателей, наверное их человек 50 максимум, условно, Кук да Дарвин
Туристический бизнес на Сент-Винсенте устроен так же, как везде в этой части бывшей Британской Вест-Индии: перед достопримечательностью (фортом, ботаническим садом, долиной гейзеров) выжидают экскурсоводы (никак не связанные с достопримечательностью, просто адские фрилансеры), тут можно выбирать любого, заплатить $2 и осмотреть под его руководством место
Нового ничего не скажут, конечно, но иногда бывает весело
Показывают как растёт панданус:
Показывают ай-нанэ
Показывают как растёт мускатный орех:
Время откровений: это не красный перец с какашкой под ним, так растёт орех кэшью
Местное растение-паразитэпифит с воздушными корнями выживает даже на проводах ЛЭП
* * * Georgetown * * *
Город типа Кингстауна, только меньше и нормально сохранился
* * * Wallilabou Bay * * *
Не смотря на все перипетии истории, только одно событие по-настоящему изменило всё: на острове сняли первых Пиратов Карибского моря. С тех пор всем, кто приезжает в страну, показывают многочисленные локейшны фильма с покосившимися декорациями
Пластмассовые пушки помнят тепло рук Джони Деппа
Бар (местное пиво, местный ром, местные комары) на месте съёмок эксплуатирует постепенно разрушающуюся натуру
* * *
Красивый тоннель на магистральной дороге вдоль восточного берега острова:
Акведук, прямо как на проспекте Мира, только строили негры
Продажа двух кокосов:
SWAG city
Всё это рэйв
* * * КОНЕЦ * * *
Оригинал взят у mff в Сент-Винсент (2/2)