Пролетая над Таити.
Оригинал взят у gfed в Пролетая над Таити.
Простирающаяся на пару тысяч километров с востока на запад Французская Полинезия состоит из не такого уж большого количества островов. Все они очень маленькие, и образуют архипелаги, между которыми могут быть значительные расстояния. Так полет между Нуку-Хива и Хива-Оа, входящими в Маркизскую группу, займет 15-20 минут, а вот дальше до Таити - уже целых 3 с половиной часа. На запад - это единственное направление, куда можно полететь с Маркизов. Хотя на юге и есть парочка не менее интересных архипелагов, но их затерянность и отдаленность препятствует созданию новых авиа-маршрутов. Эх, была бы у меня яхта, да пара лишних месяцев, обязательно бы сходил на Мангареву! А пока, будучи на Нуку-Хива, единственным вариантом было лететь на Таити, Острова Общества, и далее, в направлении Островов Кука. Но, обо всем по порядку.
О Нуку-Хива я уже упоминал: вместе с Хива-Оа это крошечные камешки, пока еще не сильно испорченные туристической инфраструктурой. Туристов здесь порой даже едят - особенно тех, кто забредет глубоко в джунгли. Истории капитана Кука, не мало сделавшего для освоения всей Полинезии, гласят, что ранее на островах жили по несколько пленен, не прекращающих воевать между собой. Считалось почетным съедать убитых врагов. Потомки туземцев бережно сохранили традицию предков, и не смотря на обилие иной еды, тайком продолжают ей следовать.
На Хива-Оа сохранилось много артифактов прежней эпохи. Это и статуи богов-покровителей "тики", и каменные церемониальные площадки "марае". Стоит лишь подняться от главного поселка вверх по реке, миновать футбольное поле, кладбище с могилой Гогена, школу с растущими во дворе манго, и через пару километров окунешься в совсем иной мир. Мистический и загадочный склон, совершенно пустой, но таящий какую-то опасность, скрывающуюся за каждым шорохом. Воображение рисует картины скоплений людей с разрисованными телами, их ритуальных танцев, угрожающе-заостренных копий и кучи кусков окровавленной плоти, свисающей с веток деревьев. Да уж, в путеводителях такое вряд ли напишут.
Улетая из этого ужасающе-красивого места в направлении Таити, сложно было себе представить, насколько кардинально может измениться тип островов уже в часе лета от Маркизов. А изменился он настолько, что перестал напоминать сушу как таковую. Скорее это были какие-то круги на воде, деформированные течением и ветрами. Или какие-то плавучие платформы странной овальной формы. И ведь на самом деле, это обросший пальмами коралловый риф - скопление некогда живых морских организмов. Когда-то на месте лагуны был вулкан, но теперь он потух, а со временем и вовсе был разрушен.
Примером того, на скольких разных стадиях геологической жизни находятся разные острова архипелага, может служить сам остров Таити. Если на Нуку-Хива вообще нет кораллового рифа, а горы достаточно высоки, то на атоллах вообще уже нет никаких гор, а только коралловый риф. Строение Таити - это промежуточное состояние между между двумя этими типами островов. Есть большой вулкан, и уже образовался коралловый риф. Осталось подождать парочку миллионов лет, и вулкан утонет в глубокой лагуне.
На Таити сейчас находится административный центр всей Полинезии. В Папеэте, чуть ли не единственном городе на всех окрестных островах, кипит жизнь 24 часа в сутки. Здесь есть большой порт, и это придает городу характерную злачноватость. На улицах спят много бездомных как в Сан-Франциско, иммигранты из Азии ловят рыбу с набережных как в Тайланде, а шумные дорогие бары и караоке всю ночь притягивают выпивох как в Пуэрто-Рико.
Даже трудовой народ с Папеэте на выходные и каникулы спешит вырваться из своего муравейника, и поехать на дачу на соседнем острове Мурея. Это не отравленный ядовитыми выхлопами кусочек природы, всего в 15 километрах на запад от Таити. На нем по большому счету всего одна деревня, вытянутая в тридцать километров вдоль побережья, напоминающего сверху очертания сердца. На острове много гор самой причудливой формы, фермеры выращивают фрукты, а владельцы маленьких семейных отельчиков всегда рады содрать с гостей втридорога.
Благодаря коралловому рифу все лезут купаться в воду. Природное ограждение находится в нескольких ста метрах от берега и не пускает прохладные 25-градусные течения близко к берегу. Вода в лагуне может прогреваться до 40 градусов, и плавая с маской порой появляется желание "подбавить холодненькой", как дома, принимая ванну. Но помимо людей теплые воды притягивают и всяческую живность, не всегда приятную на вид, но гораздо более противную на ощупь. Даже в паре метров от берега можно случайно наткнуться на колючих морских ежей, и зубастых мурен, и страшных змее-образных пиявок, и морских огурцов, напоминающих толстых червей. Факт, что большинство из этих гадов люди употребляют в пищу, еще более-менее укладывается в голове, но понимание того, что кому-то когда-то вдруг захотелось это в первый раз попробовать на вкус, и вовсе не приходит.
И Таити, и Мурия, и десяток других небольших островов на западе называется Островами Общества, названных так Куком в честь спонсоров его путешествия, но не в честь общества людей, проживающих на на островах. Называть местных жителей нецивилизованными дикарями было бы крайне неправильно. Цены в магазинах указывают на их достаток и возможности покупать дорогие продукты. Заполненность дорог 4WD-джипами, спутниковые тарелки на крышах вилл и идеально выкрашенные на французский манер телефонные будки только подтверждают это наблюдение. Видимо, зависимость от европейской экономики и курс местной валюты, жестко привязанный к евро, не дали затерянных в океане островам остановиться в развитии. Люди, однако, все равно это понимают с трудом, и смотрят на европейцев с удивлением и интересом.
Чем дальше на запад, тем красивее. Хуахине, немного похож на Мурею, но с менее высокими горами, более изрезанной линией побережья, потрясающей лагуной и множеством узких песчаных островков-моту, выросших на коралловом рифе вокруг острова. Люди здесь занимаются сельским хозяйством, выращивают ваниль, фрукты и древесину на суше, а жемчуг в лагуне.
Они строят дома над водой, чтобы было удобно пользоваться собственными лодками для перемещения на собственные моту. Навигация по лагуне может быть затруднена из-за ее небольшой глубины. Можно где угодно наткнуться на рифы, едва заметные из-за легкой ряби на водной глади. Поразительно то, что цвет воды в лагуне может быть разным, в зависимости от того, что находится не ее дне. От лазурного до темно-синего и зеленого и красноватого.
Стоя на берегу одного острова, можно увидеть другой. 20 километров для самолета - не расстояние. Только набрав высоту, он начинает снижаться, и красная лампочка "пристегните ремни" не перестает гореть. Конечно, было бы проще проплыть это расстояние на каком-нибудь пароме, но вот нет их между островов. Только водный транспорт частников и экскурсий, который может быть даже дороже полета на самолете.
Раиатеа чуть больше Хуахине, чуть более портовый и застроенный домами на побережье. Но эти "чуть" нисколько не приуменьшают красот ядерного атолла. Однако, на самом острове нет пляжей, и чтобы насладиться теплой водой и морскими гадами нужно плыть на ближайший моту. Виды соседних островов, Тахаа и Бора-Бора срывают голову, и ты чувствуешь, что попал на открытку, присланную тебе из далекой страны.
На белоснежных пляжах моту среди высоких искривленных пальм, свисающих над водой, отдыхают сами полинезийцы - они наслаждаются своей страной, климатом и красотой пляжей. Беззаботная жизнь народов Океании - это не миф, и то, о чем писалось в романтических книгах о путешествиях, имеет под собой уходящие в реальность корни. Это не Тайланд, где все пляжи сделаны для туристов, а местные жители работают по 14 часов, обслуживая их. Здесь все сделано для себя, а туристы просто своевременно обо всем этом узнали.
Говорят, кто не был на Бора-Бора, тот не был в Полинезии. Я видел его, даже сфотографировал на закате, но формально там не был. При том оставил эту жемчужину не посещенной специально. Составляя планы на будущее, хочется еще раз уделить внимание этой группе островов посередине Тихого океана - и уже тогда, в числе новых точек на карте отметить Бора-Бора. Хочется пожелать процветания Французской Полинезии, чтобы у них не было необходимости так сильно завышать цены. И более открытой позиции по отношению к иностранным языкам. Пусть берут пример с соседних островов Кука, гораздо более дешевых и англо-говорящих. От этого им не убудет, а только наоборот, привлечет молодежь, сделает острова более живыми. Сейчас после заката движение здесь полностью останавливается. 7 часов вечера - и тоска смертельная…
Простирающаяся на пару тысяч километров с востока на запад Французская Полинезия состоит из не такого уж большого количества островов. Все они очень маленькие, и образуют архипелаги, между которыми могут быть значительные расстояния. Так полет между Нуку-Хива и Хива-Оа, входящими в Маркизскую группу, займет 15-20 минут, а вот дальше до Таити - уже целых 3 с половиной часа. На запад - это единственное направление, куда можно полететь с Маркизов. Хотя на юге и есть парочка не менее интересных архипелагов, но их затерянность и отдаленность препятствует созданию новых авиа-маршрутов. Эх, была бы у меня яхта, да пара лишних месяцев, обязательно бы сходил на Мангареву! А пока, будучи на Нуку-Хива, единственным вариантом было лететь на Таити, Острова Общества, и далее, в направлении Островов Кука. Но, обо всем по порядку.
О Нуку-Хива я уже упоминал: вместе с Хива-Оа это крошечные камешки, пока еще не сильно испорченные туристической инфраструктурой. Туристов здесь порой даже едят - особенно тех, кто забредет глубоко в джунгли. Истории капитана Кука, не мало сделавшего для освоения всей Полинезии, гласят, что ранее на островах жили по несколько пленен, не прекращающих воевать между собой. Считалось почетным съедать убитых врагов. Потомки туземцев бережно сохранили традицию предков, и не смотря на обилие иной еды, тайком продолжают ей следовать.
На Хива-Оа сохранилось много артифактов прежней эпохи. Это и статуи богов-покровителей "тики", и каменные церемониальные площадки "марае". Стоит лишь подняться от главного поселка вверх по реке, миновать футбольное поле, кладбище с могилой Гогена, школу с растущими во дворе манго, и через пару километров окунешься в совсем иной мир. Мистический и загадочный склон, совершенно пустой, но таящий какую-то опасность, скрывающуюся за каждым шорохом. Воображение рисует картины скоплений людей с разрисованными телами, их ритуальных танцев, угрожающе-заостренных копий и кучи кусков окровавленной плоти, свисающей с веток деревьев. Да уж, в путеводителях такое вряд ли напишут.
Улетая из этого ужасающе-красивого места в направлении Таити, сложно было себе представить, насколько кардинально может измениться тип островов уже в часе лета от Маркизов. А изменился он настолько, что перестал напоминать сушу как таковую. Скорее это были какие-то круги на воде, деформированные течением и ветрами. Или какие-то плавучие платформы странной овальной формы. И ведь на самом деле, это обросший пальмами коралловый риф - скопление некогда живых морских организмов. Когда-то на месте лагуны был вулкан, но теперь он потух, а со временем и вовсе был разрушен.
Примером того, на скольких разных стадиях геологической жизни находятся разные острова архипелага, может служить сам остров Таити. Если на Нуку-Хива вообще нет кораллового рифа, а горы достаточно высоки, то на атоллах вообще уже нет никаких гор, а только коралловый риф. Строение Таити - это промежуточное состояние между между двумя этими типами островов. Есть большой вулкан, и уже образовался коралловый риф. Осталось подождать парочку миллионов лет, и вулкан утонет в глубокой лагуне.
На Таити сейчас находится административный центр всей Полинезии. В Папеэте, чуть ли не единственном городе на всех окрестных островах, кипит жизнь 24 часа в сутки. Здесь есть большой порт, и это придает городу характерную злачноватость. На улицах спят много бездомных как в Сан-Франциско, иммигранты из Азии ловят рыбу с набережных как в Тайланде, а шумные дорогие бары и караоке всю ночь притягивают выпивох как в Пуэрто-Рико.
Даже трудовой народ с Папеэте на выходные и каникулы спешит вырваться из своего муравейника, и поехать на дачу на соседнем острове Мурея. Это не отравленный ядовитыми выхлопами кусочек природы, всего в 15 километрах на запад от Таити. На нем по большому счету всего одна деревня, вытянутая в тридцать километров вдоль побережья, напоминающего сверху очертания сердца. На острове много гор самой причудливой формы, фермеры выращивают фрукты, а владельцы маленьких семейных отельчиков всегда рады содрать с гостей втридорога.
Благодаря коралловому рифу все лезут купаться в воду. Природное ограждение находится в нескольких ста метрах от берега и не пускает прохладные 25-градусные течения близко к берегу. Вода в лагуне может прогреваться до 40 градусов, и плавая с маской порой появляется желание "подбавить холодненькой", как дома, принимая ванну. Но помимо людей теплые воды притягивают и всяческую живность, не всегда приятную на вид, но гораздо более противную на ощупь. Даже в паре метров от берега можно случайно наткнуться на колючих морских ежей, и зубастых мурен, и страшных змее-образных пиявок, и морских огурцов, напоминающих толстых червей. Факт, что большинство из этих гадов люди употребляют в пищу, еще более-менее укладывается в голове, но понимание того, что кому-то когда-то вдруг захотелось это в первый раз попробовать на вкус, и вовсе не приходит.
И Таити, и Мурия, и десяток других небольших островов на западе называется Островами Общества, названных так Куком в честь спонсоров его путешествия, но не в честь общества людей, проживающих на на островах. Называть местных жителей нецивилизованными дикарями было бы крайне неправильно. Цены в магазинах указывают на их достаток и возможности покупать дорогие продукты. Заполненность дорог 4WD-джипами, спутниковые тарелки на крышах вилл и идеально выкрашенные на французский манер телефонные будки только подтверждают это наблюдение. Видимо, зависимость от европейской экономики и курс местной валюты, жестко привязанный к евро, не дали затерянных в океане островам остановиться в развитии. Люди, однако, все равно это понимают с трудом, и смотрят на европейцев с удивлением и интересом.
Чем дальше на запад, тем красивее. Хуахине, немного похож на Мурею, но с менее высокими горами, более изрезанной линией побережья, потрясающей лагуной и множеством узких песчаных островков-моту, выросших на коралловом рифе вокруг острова. Люди здесь занимаются сельским хозяйством, выращивают ваниль, фрукты и древесину на суше, а жемчуг в лагуне.
Они строят дома над водой, чтобы было удобно пользоваться собственными лодками для перемещения на собственные моту. Навигация по лагуне может быть затруднена из-за ее небольшой глубины. Можно где угодно наткнуться на рифы, едва заметные из-за легкой ряби на водной глади. Поразительно то, что цвет воды в лагуне может быть разным, в зависимости от того, что находится не ее дне. От лазурного до темно-синего и зеленого и красноватого.
Стоя на берегу одного острова, можно увидеть другой. 20 километров для самолета - не расстояние. Только набрав высоту, он начинает снижаться, и красная лампочка "пристегните ремни" не перестает гореть. Конечно, было бы проще проплыть это расстояние на каком-нибудь пароме, но вот нет их между островов. Только водный транспорт частников и экскурсий, который может быть даже дороже полета на самолете.
Раиатеа чуть больше Хуахине, чуть более портовый и застроенный домами на побережье. Но эти "чуть" нисколько не приуменьшают красот ядерного атолла. Однако, на самом острове нет пляжей, и чтобы насладиться теплой водой и морскими гадами нужно плыть на ближайший моту. Виды соседних островов, Тахаа и Бора-Бора срывают голову, и ты чувствуешь, что попал на открытку, присланную тебе из далекой страны.
На белоснежных пляжах моту среди высоких искривленных пальм, свисающих над водой, отдыхают сами полинезийцы - они наслаждаются своей страной, климатом и красотой пляжей. Беззаботная жизнь народов Океании - это не миф, и то, о чем писалось в романтических книгах о путешествиях, имеет под собой уходящие в реальность корни. Это не Тайланд, где все пляжи сделаны для туристов, а местные жители работают по 14 часов, обслуживая их. Здесь все сделано для себя, а туристы просто своевременно обо всем этом узнали.
Говорят, кто не был на Бора-Бора, тот не был в Полинезии. Я видел его, даже сфотографировал на закате, но формально там не был. При том оставил эту жемчужину не посещенной специально. Составляя планы на будущее, хочется еще раз уделить внимание этой группе островов посередине Тихого океана - и уже тогда, в числе новых точек на карте отметить Бора-Бора. Хочется пожелать процветания Французской Полинезии, чтобы у них не было необходимости так сильно завышать цены. И более открытой позиции по отношению к иностранным языкам. Пусть берут пример с соседних островов Кука, гораздо более дешевых и англо-говорящих. От этого им не убудет, а только наоборот, привлечет молодежь, сделает острова более живыми. Сейчас после заката движение здесь полностью останавливается. 7 часов вечера - и тоска смертельная…