Монива
Путь от Мандалая до Багана мы проделали на машине и частично на лодке.
Саму Мониву (Monywa) или Моньву, как ее иногда именуют в русскоязычном интернете, из-за нехватки времени мы толком не рассмотрели, нас больше интересовало то, что находится рядом с ней.
1. Если ехать в Мониву из Мандалая, то после трехчасового пути мы увидим холм Покхаун и парк Bodhi Ta Taung, в котором буддисты уже несколько лет воплощают в жизнь слоган "Много Будд не бывает".
2. Недалеко от холмов (минутах в десяти езды) расположен большой монастырский комплекс с совершенно чумовой по раскраске и дизайну Thanboddhay Paya. Затем мы попадаем в саму Мониву.
3-4. Примерно в полутора-двух часах (тут как повезет) езды от Монивы есть два полузаброшенных «города»: пещерный Pho Win Taung (ПхоВин) и подземный - Shwe ba Taung (ШвеБа).
И если пещеры с Буддами в Бирме встречаются в ассортименте, то остальное больше нигде не увидишь.
В половине девятого (время обговаривали с девочками из агентства при передаче им денег) на парковке нашего мандалаевского отеля мы нашли машину с табличкой "Мисс Маргарита +1". Муж радостно заметил, что его тоже не оставили без внимания и дальше постоянно называл себя "плюс один".
Дорога к холму Покхаун заняла около трех часов.
Этот парк - чертовски странное место, хотя так можно сказать обо всех сайтах Монивы. Заложил парк какой-то монах местного монастыря, монах уже успел умереть, но дело его живет, процветает и конца ему не видно.
На вершине холма стоит Будда-небоскреб высотой в 33 этажа. Под ногами небоскреба лежит второй гигантский Будда. Рядом покоится третий гигант -достроенный, но не раскрашенный. Относительно недалеко скачет на слонах четвертый. А вокруг - поля и холмы, усеянные буддами поменьше. И тишинааааа.
Народу практически не было, разве что в небольшом теньке у Будды-небоскреба под заунывные напевы громкоговорителя то ли спали, то ли медитировали местные. Этот Будда никак не влезал у меня в объектив, поэтому на фото лишь его верхняя часть. На деле к нему ведет большая (и очень горячая - ходишь-то босиком) лестница, а на уровне уже не помню какого этажа (может четвертого?) есть смотровая площадка.
Как, наверное, все уже поняли, в Будду-дом можно зайти и полазить по этажам. Внутри гиганта множество разнообразных Будд поменьше (подарки буддистов со всего мира), стены нижних этажей расписаны веселенькими зарисовками пыток, ожидающих грешников в загробной жизни, по мере подъема картинки сменяются более оптимистичными. До буддистского рая, который по слухам расположен в районе 17-го этажа, мы не добрались. Выше 17-го этажа (опять же по слухам) пока пусто, но даже внизу обустройство небоскреба еще не завершилось.
Лежачий Будда (который тоже дом, то есть, храм) частично на реставрации. И в него можно зайти.
Большие Будды окружены Буддами поменьше и полями совсем маленьких.
Количество маленьких Будд подсчетам не поддается. Их легион. Замечу, что мы всего у двух полей останавливались, а полей этих там явно больше двух.
Почти каждый Будда сидит под деревом, так что со временем поля превратятся в леса и может быть! когда-нибудь! в этом парке появится тенек.
Есть там и обзорная башня, даже две, но что-то мы поленились подниматься. Было жарко, да и от количества будд мозги плавились и подвисали.
С размахом местечко. Даже интересно, что бирманцы там еще наваяют, а они точно наваяют, потому что работы идут не прекращаясь. Уже достроен (но не раскрашен) Лежащий-на-Спине-Большой-Будда.
Перекусив в местной забегаловке мьянмарским буфетом, мы отправились в следующее странное место.
Хотя гораздо больше ему подходит эпитет "безумное".
Я офигела с первого взгляда и вытащили меня оттуда только общие усилия супруга с водителем.
Информации в интернете мало. Пишут, что пагода Thanboddhay постройки аж начала 14 века, но я в этом сильно сомневаюсь, почему - увидите сами. Возможно на этом месте и находилось что-то в 14 веке, однако реставрация по-бирмански не оставляет древностям ни единого шанса. Но в данном случае старая, новая или вусмерть зареставрированная пагода внушает какой-то детский восторг. Чувствуешь, что попала то ли в сказку, то ли в фэнтези. Все кажется ненастоящим, а тем не менее, это вполне действующий и довольно большой комплекс.
Вырви-глаз-раскраска очень сочетается с этими крылечками, цветочками и чудо-юдо зверюшками.
Из туристов кроме нас никого не было. Из местных - детишки и еще пара-тройка человек.
За прогулку по комплексу денег не берут, но внутрь Thanboddhay платный. По-моему, 3 тысячи чат.
Внутри пагода спланирована по квадратно-гнездовому принципу с бесконечным числом повторяющихся элементов. Я там запуталась в поисках выхода. Будды одинаковые и куда ни глянешь - везде одно и то же.
На стенах десятки тысяч микробудд.
Когда нам все-таки удалось найти выход и выбраться на белый свет, мы вздохнули с облегчением.
Меж тем, тамошний белый свет одной Thanboddhay не ограничивается. Вокруг куча построек, гулять среди которых можно до посинения.
Рядом с Танбодхи в каком-то монастырском комплексе есть смотровая башня, вот она у меня на фотке. С этой башни получаются классные фотки "колючек" Танбодхи, так что, если вы не женщина (которых туда не пускают), то однозначно стоит залезть.
Эх, я бы там еще погуляла, но на горизонте укоризненно замаячил водитель, а муж принялся ныть, что после подобного взрыва мозга неплохо бы выпить и поужинать.
Так что мы отправились в отель и успели к закату. С выбором отелей в Мониве туговато, мы переночевали в Win Unity Resort. Строго говоря, он находится в пригороде среди озер.
Следующий день получился днем длинных переездов. Конечной целью являлся Баган, но сперва мы отправились в место под названием Pho Win Taung. Информации по нему в интернете очень мало. Пховин - огромный пещерный комплекс, вырезанный монахами прямо в известковых скалах. Датируется он 14-18 веками. Статуи и сохранившиеся фрески вроде бы более позднего происхождения, примерно 18-19 веков.
На фото лишь малюсенький кусочек комплекса. Ну кто так строит?
Пещер в Пховине больше тысячи, осмотреть все не было никакой возможности, да и, прямо скажем, желания. Хотелось увидеть самое-самое, но сориентироваться на месте в какую сторону бежать очень сложно. Хоть разорвись.
Я очень надеялась на помощь самопальных гидов, которые обычно тусуются у подобных сайтов в расчете на заработок, я даже читала об их существовании. Но местных сусаниных не было, туристов, которые могли бы послужить маяками, тоже. Было много обезьян, не обращавших на нас никакого внимания.
Мы поозирались по сторонам и куда-то пошли, периодически заныривая то в одну, то в другую пещеру.
Пещеры разные. Есть одноместные, но больше коммунальных. Живут там, конечно же Будды. Пишут, что кроме Будд можно наткнуться на змею или скорпиона. Вообще-то, место для встречи со змеями как нельзя подходящее, так что, если кто поедет, будьте внимательны.
Интересности встречаются далеко не везде, так что направляющая и руководящая помощь при осмотре явно не повредит.
Бродили-бродили и вышли к людям!
Сразу полегчало, а то в полном одиночестве слишком много романтики. Да и обезьяны стали смотреть на нас уж больно оценивающе.
Некоторые входы в пещеры закрыты решетками, но какая-нибудь из решеток обязательно поддается открыванию. Мне кажется, что они больше от обезьян, чем от людей.
Будды (и фрески) в пещерах разной степени ухоженности: за некоторыми следят, каких-то почитают, но я впервые наблюдала "битых" Будд, что выглядело странно.
Часа через полтора встретили группу местных то ли туристов, то ли паломников и только благодаря им нашли еще пару достойных пещер.
Лазили мы там часа два или чуть дольше, обошли, наверное, десятую часть. Когда возвращались к машине, к нам на всех парах подбежала тетенька и предложила на выбор: корм для обезьян, дубинку от обезьян (разгонять их после кормления) и услуги экскурсовода.
От Монивы в Пховин мы ехали около двух часов по местности напоминающей планету Плюк: вокруг была выжженная земля с редкими сухими деревцами. Часть дороги шла вдоль отвалов - там добывают медь и золото дедовским кустарным способом. Жаль, что все это обнесено колючей проволокой и ничего толком не разглядишь.
Холмы позеленее пейзажей на пути к ним, но все равно там сильно пыльно, немного замусорено и довольно жарко. При этом посещения они стоят однозначно.
Буквально в двух шагах от Пховина (5-7 минут на машине) есть еще одно удивительное место под названием Shwe ba Taung. В Швебу мы и отправились.
Подземный город датируется 19 веком, то есть сооружен в колониальный период. Зачем и кому в 19 веке понадобилось выдалбливать в холме дома и улицы - вот вопрос. Тем не менее, Швеба именно выдолблена ниже уровня земли, хотя понятие "уровень" к той холмистой местности мало применимо.
Входной билет стоил 2 тысячи чат.
Это спуск в Швебу.
Нас сразу взяла в оборот местная девчушка и даже не спрашивая нужны ли нам услуги гида, повела по городу. Собственно, гидом она и не была, объяснялась в основном жестами, зато благодаря этой милой молодей леди мы там не блудили, как в Пховине. От денег она отказалась, но у меня с собой был шоколад и гигиеническая губная помада (я обычно вожу что-нибудь из разряда "на всякий случай", в смысле, для подарков) - вот это она приняла с удовольствием.
Местность, как я уже писала, холмистая, поэтому глубина залегания улиц разная: где-то выше, где-то ниже, а в какой-то момент довольно неожиданно выныриваешь на поверхность.
У зданий интересные фризы.
Свой золотой камень в Швебе тоже имеется.
И помимо камня всякое-разное-удивительное.
В общем, тоже странное место со странными скульптурами и не менее странными домами. Композиция на этом фото ввела меня в легкий ступор.
Весь город (называть Швебу городом - мощно преувеличивать, зато звучит красиво) мы обошли примерно за час.
После чего вернулись к машине и отправились в Пакокку, где нас ждала заказанная у агентства лодка в Баган.
До Пакокку ехали немногим более двух часов, быстренько загрузились в лодку и отчалили.
А ведь советовала мне мисс Эйприл из Seven Diamond ехать на машине сразу в Баган, но в голове угнездилась романтичная картинка: под Робби Вильямса мы плывем на лодочке по медлительной Иравади - парампарарарарурам пампарам!
Медлительной в первую очередь оказалась лодка - плыли мы без малого два часа и успели капитально оглохнуть, потому что движок орал как дурной. Берега в тех местах изрядно унылые, так что плыть было еще и скучно.
Но все когда-нибудь заканчивается. Сначала на горизонте показались макушки пагод, потом лодка направилась к берегу.
Пока я пыталась из нее вылезти и разминала затекшие от длительного бездействия члены, пара местных резво вытащили наши чемоданы и не менее резво ломанулись с ними куда-то вдоль берега.
- Э? - сказала я, - куда? - и, бросив мужа, который некстати застрял в лодке, потрусила за чемоданами.
- Такси! - крикнули мне мужики не оборачиваясь и не сбавляя темп. Смутило, что направлялись они при этом не к стоянке, а вдоль берега.
- Такси? - оживились другие мужики, до этого лениво за нами наблюдавшие. - А вот же мы! Такси!
И припустились за мной.
Видимо наша веселая процессия привлекла внимание тетеньки, торгующей билетами в Баган. Не знаю, может она заподозрила нас в желании бесплатно просочиться на территорию, но бросилась мне наперерез с воплем:
- Тикетс!
- Да, конечно, - пыталась успокоить я тетеньку. - Тикетс - да, но потом. Сначала багаж.
- Тикетс 20 долларов! - надрывалась не верившая мне тетенька.
- Такси! - орали мужики.
- Ты куда, мать твою? - возмущался не успевающий за мной муж.
- Багаж! - объясняла я всем сразу.
- Тикетс!
- Такси чип прайс! - с козырей зашли мужики.
- Стоп! - заорал муж.
И все почему-то остановились, даже мужики с чемоданами. Впрочем, к этому моменту они уже запихивали наши чемоданы в багажник какой-то машины.
Я под конвоем недоверчивой тетеньки поднялась к будке и купила у нее 2 билета в Баганскую археологическую зону, потом озвучила таксисту название отеля.
Таким образом, мы прибыли в Баган.
На берегах Иравади.
Весь транспорт на этот сегмент я бронировала у агентства и наверняка переплатила. С другой стороны, я сейчас пошуршала в своей переписке с бирманским агентством и обнаружила, что разница между агентской машиной и тем, что мы платили на месте, не столь велика. Например, за поездку по пригородам Мандалая, агентство хотело 58 долларов, а нам она обошлась в 55 тысяч.
За дорогу из Мандалая в отель под Монивой агентство слупило с меня 86 долларов. За посещение пещер и подземного города с последующим трансфером в Пакокку, где нас ждала лодка до Багана - 180. За саму лодку - 20.
Сильно сэкономить на передвижениях помогут местные автобусы. Автобусов по маршруту Мандалай-Монива ходит много, а вот на маршруте Монива-Баган то ли один, то ли два в сутки. Впрочем, в последнем я не уверена, просто в отчетах встречались такие цифры.
Оригинал взят у prodosi в Монива