Вместе в Местию.
Дневник не только созерцание времени - это также бухгалтерия дней
Мариуш Вильк.
Продолжаю сводить баланс.
Июль 2014
Гонио - Батуми - Кобулети - Зугдиди - Местия - ледник Чалаади - озера Корулди - Местия - Зугдиди - Батуми.
542 км. 3 маршрутки, две машины пограничной службы, пеший ход.
Часть 2. Дорога Батуми-Зугдиди-Местиа
Часть 1. Как мы сумели добраться до Сумели.
Летом мы с Викой отдыхали в Грузии. Несколько недель расслабленной, курортной жизни на побережье недалеко от Батуми. Солнце, море, вино, богатое грузинское застолье в компании хороших людей, неспешные разговоры, полуденный сон, долгие утренние прогулки и вечерние пылающие закаты. В какой-то момент приятное, но праздное времяпровождение наскучило, захотелось приключений. Мы поехали в Турцию, к монастырю Панагия Сумела. Однодневный трип получился богатым на впечатления, но этого показалось мало. Почти не раздумывая, буквально через пару дней, мы решили посетить Сванетию - местность, где тянутся к небу четырёхтысячники Главного Кавказского хребта: Ушба, Шхара, Тентнульд, Лайла и Чатын, где с маленьких ручейков начинает свой бег к морю бурная Ингури.
Нам повезло, буквально через неделю после нашего пребывания в Сванетии туда приехал
Антон Петрусь со своей командой и очень живописно запечатлел практически
все посещенные нами места этого чудесного горного края.
Итак - Сванетия! Про этот регион Грузии я знал не много: затерявшаяся среди снежных вершин земля, заселенная диким и недалеким народом - сванами, которые говорят на своем, никому не понятном, языке, круглый год носят войлочные шапки, все споры решают по «закону гор», практикуют кровную месть и столетиями строят башни для защиты от воинствующих соседей.
сваны на старой фотографии
В советские времена Сванетия была одним из основных центров спортивного альпинизма. Здесь снимали «Вертикаль». Помните у Высоцкого: «Здесь вам не равнина, здесь климат иной - идут лавины одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад»? А в "лихие девяностые" этот край "прославился" тем, что якобы все его население занималось исключительно грабежами и разбоями.
С таким анекдотичным багажом знаний я и начал оперативно планировать наше маленькое путешествие в самое сердце Кавказа.
N.B. Для тех, кому лень дочитывать мой длинный пост до конца сразу напишу: «дикие и недалекие» сваны оказались куда более цивилизованными и дружелюбными, чем многие мои соотечественники, а Сванетия, пока еще труднодоступная горная земля, узнавшая колесо только в середине двадцатого века, электричество - тридцать, а асфальт - пять лет назад, начинает бурно развиваться и постепенно превращается в очередную туристическую Мекку с развитой рекреационной инфраструктурой. Жаль только, что такие изменения ведут в том числе и к невосполнимым потерям в традиционном укладе жизни.
А горы? Горы будут всегда.
Как добираться до Сванетии? Вариантов, собственно, почти нет.
Во времена СССР самый популярный и близкий к цивилизации пеший (или лыжный) туристический маршрут начинался в Кабардино-Балкарии и шел со стороны Эльбруса, перевалами, через Главный Кавказский хребет. Сейчас грузино-российская граница на замке и с «вражеской» стороны в Сванетию проникают только немногочисленные шпионы и контрабандисты.
Железная дорога в горах проложена не была и вряд ли в ближайшее время будет. Авиасообщение теоретически существует, но на практике почти отсутствует. При Саакашвили в поселке Местиа - административном, культурном и религиозном центре Верхней Сванетии, построили чудной аэропорт и наладили регулярные полеты, но с уходом одиозного Миши все «накрылось медным тазом» и сейчас туда из Тбилиси вроде бы что-то и летает, но ни точного расписания, ни четких расценок нигде не найти.
Остается только автомобильный транспорт. Трасса Зугдиди-Местиа - 170 километров пути через перевалы, по горным серпантинам с бесконечными спусками и подъёмами.
Еще четыре года назад это расстояние преодолевались в лучшем случае за 6-7 часов. Однополосная грунтовая дорога, без тоннелей и разъездов, с постоянными заторами и авариями требовала немалой выдержки и мастерства у водителей.
это дорога в Местию лет пять назад. фото 9gor
В последние годы, стараниями все того же Саакашвили, трассу заасфальтировали, прорубили тоннели в горах и поставили отбойники. Время поездки сократилось до 3-х часов. Дорога стала на несколько порядков лучше, но не перестала быть проблемной. Стабильно открыта - 4-5 месяцев в году, остальное время есть большая вероятность снежных заносов и сходов лавин. Камнепады случаются круглый год и отбойники местами снесены, многие тоннели не доделаны, а движение многократно усилилось. Местные жители поняли что туризм - это проще и менее трудоемко, чем крестьянская работа, накупили старых микроавтобусов и новых джипов, набивают их под завязку людьми и грузом и гоняют по трассе с лихой кавказской горячностью.
такие камни не редкость. никаких защитных сеток над дорогой нет. f-serg.livejournal.com
Что с безопасностью? Зугдиди, последний крупный населенный пункт на пути в горы, отправная точка, старт маршрута в Сванетию, находится всего в десяти километрах от беспокойной абхазо-грузинской границы. Именно этот город оказался первым на пути российских танков в августе 2008 г., и принял на себя массивный артиллерийский удар. Да, и помимо Зугдиди, большой кусок дороги в горах проходит по пограничным территориям. Изучив информацию в интернете, пообщавшись в Батуми с местными, я понял, что глобально, поездка обещала быть безопасной (в противном случае я бы не стал рисковать и соваться туда с Викой). А вот оставались ли еще видимыми последствиями двух десятилетий военных конфликтов и существует ли какая-нибудь напряженность в регионе, граничащем с недружественной Абхазией и закавказскими республиками России предстояло выяснить на месте.
Где жить в Местии? Прежний опыт проживания в Грузии подсказывал, что в этой стране современные способы аренды жилья (через интернет) оказываються куда менее эффективными, чем старинные «бабушкины» методы - опрос местных жителей и прочесывания частного сектора в поиске наилучшего предложения. Были еще небольшие технические вопросы, связанные с предстоящим походам в горы. Состояние и промаркированность треккинговых маршрутов, возможность найти подробные карты и схемы, необходимость регистрации у пограничников и МЧС, наличие сотовой связи и т.п.? Ответы мы планировали получить уже по прибытии.
красавица Ушба. именно к этой вершине мы стремились приблизиться. фото Alexey Zavodskiy
Горы звали нас все настойчивее. Пора в путь.
Всю дорогу от Батуми до Зугдиди наш фотоаппарат пролежал в рюкзаке, потому в первой части этого поста большинство фотографий чужие (с обязательным указанием авторства), зато потом много наших и даже чуть-чуть видео.
С вечера предупредили бабушку Тамару, гостеприимную хозяйку у которой мы квартировались в Гонио, о предстоящей поездке, попросили не волноваться, не искать нас с полицией, собрали походный рюкзак и уже следующим утром отправились на автовокзал в Батуми в надежде первой маршруткой отбыть в Зугдиди.
Семь утра, город еще спит, а мы попали в хаос. Вот так выглядит батумский автовокзал снаружи.
фото puerrtto
а так внутри
natalinagata.livejournal.com
Девяносто девять процентов здания используется не по прямому назначению, а представляют собой огромный стихийный рынок. Ни справочного бюро, ни расписания, ни тарифов на проезд нигде нет. По всему прилегающему к автовокзалу периметру хаотично разбросаны десятки микроавтобусов с табличками-названиями населенных пунктов. Все надписи грузинской вязью, есть необходимость в проводнике-толмаче. Слава богу, грузины уникальная нация и любой готов помочь по первому зову. Уже через пару минут, какой-то водитель проявлял самое деятельное участие в нашей судьбе и, уцепившись одной рукой за меня, второй за Вику, тянул нас вдоль платформ и, перемещаясь от одной маршрутки к другой, спрашивал коллег, кто едет в Зугдиди. Вскоре за нами шла толпа и громко повторяла «Зугдиди-Зугдиди». Как часто бывает, нужная нам маршрутка обнаружилась в самом дальнем конце автостанции. Все наши помощники, а к тому моменту их было уже человек семь, обрадовались, дружно достали сигареты, стали в кружок и закурили.
На вопрос о расстоянии до Зугдиди и времени отправление получили ответ: «Километров сто, может сто пятьдесят. Люди соберутся, и сразу поедем». Мы заплатили водителю по 12 лари (билеты само собой отсутствовали) и стали ждать. Места за нами заняла молодая женщина с мальчиком лет пяти, который до самого отправления активно развлекал нас - подпевал всему, что лилось из динамиков микроавтобуса, а под популярную песню Rachuli вышел в проход и стал танцевать. Получалось у него не хуже чем у ведущих солистов балета Сухишвили. «Таши бичо Гиоргуна ар гаушва, ег бовшуна, доуквирди магасао маг гикидис кабасао. Танцуй парень не грусти, девочку не упусти, Гиоргуна не грусти, девочку не упусти»
Чуть меньше чем через час пассажиры заняли все имеющиеся места, и мы выдвинулись в сторону Зугдиди. Не прошло и пяти минут, как микроавтобус остановился на обычной городской остановке и подобрал пару человек. На следующей еще пару. Потом еще. Когда мы выехали за пределы города, в салоне образовалась порядочная толпа. На остановке в Кобулети водитель долго ругался с местными дядьками и все-таки поддался на уговоры - пустил в маршрутку женщину с двумя живыми курицами в коробке. Даме, конечно же, сразу уступили место (все грузины от мала до велика уступают места женщинам), а пернатые остались в проходе. Междугородняя маршрутка Батуми-Зугдиди всю дорогу работала, как обычная городская, останавливаясь по любому взмаху руки для посадки и высадки пассажиров, но при этом умудрялась тихо, но верно ползти в нужную нам сторону.
Горная, перевальная, приморская, пляжная Аджария постепенно заканчивалась, начиналась равнинная, болотная Гурия. Пошел мелкий дождик. Населенные пункты стали попадаться все реже, количество остановок уменьшилось, скорость движения увеличилась. Вика заснула, я смотрел в окно. Я люблю дорогу. Любое передвижения в пространстве воздействует на меня - меняет настроение, обостряет чувства, заставляет работать фантазию. Шоссе, асфальтовой змеей, прорезало огромное, конца не видно, заболоченное поле. На обочине, под чахлым кустом спрятались от дождя два парня. Хичхайкеры. Насквозь промокшие, полураздетые. Часть одежды и большие в пол человеческого роста рюкзаки прикрыты полиэтиленовой пленкой. В руках рукописные таблички-картонки «Batumi»,«Kobuleti» . Кто они? Откуда едут? Долго ли стоят? Как оказались именно здесь, посреди грузинского Ничего?
Справа по ходу движения показалось озеро Палеостоми - осколок Черного моря, брызги волн перелетевшие через автомагистраль.
Въезжаем в Поти. В памяти всплывают обрывочные сведения : штурм города звиадистами в 1992 году, захват русскими десантниками в 2008 г. Долго едем окраинами - ржавые портовые конструкции, полуразвалившиеся ангары, старые кирпичные строения. Неожиданно скромный, для крупнейшего грузинского порта, провинциальный, малоэтажный центр города.
Поти. lala.bloger.by
aleximedashvili.livejournal.com
На автостанции водителю нашей маршрутки какая-то женщина, возможно мать или старшая сестра, приносит кастрюлю с едой. По салону распространяется пряный мясной запах.
По старинному мосту переезжаем через Риони. Именно в Поти река мощно и широко впадает в Черное море. Риони - древнегреческий Фазис. Когда-то в её устье вошел «Арго», стал здесь на якорь, а доблестные аргонавты пешком отправились к колхидскому царю Ээту за золотым руном. По одной из легенд, как раз Сванетия и была той самой древней Колхидой (и сейчас еще, отголоском мифа, в её деревнях существует народный промысел - вымывание золота из речного песка с помощью бараньих шкур - отличный репортаж про это есть у Ивана Дементиевского).
Вслед за доблестными сынами Эллады, мы продолжаем свой путь. Двигаемся от морского побережья на северо-восток страны, к предгорьям Кавказа. Впереди полсотни километров по Самегрело, Мегрелии. К столице региона - городу Зугдиди.
Большая часть дороги проходит по огромным мегрельским селам. Указатели населенных пунктов сменяют друг друга непрерывно. Хоби, Хета, Хамискури, Тсаиши сливаются в одну нескончаемую деревню. На дороге все чаще встречаются маленькие стада грязных, лохматых поросят. В отличие от вездесущих коров, свободно перемещающихся по всем грузинским трассам, свинок мы видим впервые. Почти у каждой на шее треугольник из палок - "автоматическая" система безопасности соседских огородов :). Такая конструкция пресекает попытки залезть на чужую территорию через дыры в заборе.
f-serg.livejournal.com
Обсуждаем с Викой, насколько грузинские сельские дома не похожи на родные белорусские. Двухэтажные, добротные, чаще всего каменные. Внизу кухни, гаражи, подсобные помещения, на втором этаже жилые комнаты: гостиные, столовые, спальни. Лестницы - внешние. Массивные, парадные - они заканчиваются открытыми террасами, вытянутыми вдоль длинной стороны дома, на которых в обязательном порядке стоят обеденные столы, стулья, кресла и шезлонги.
типичный грузинский дом. фото Вячеслав Кравченко
дом нашего друга Руслана, пос. Гонио Аджария
Хорошо представляется, как теплыми летними вечерами на этих верандах собираются соседи. Мужчины и женщины пьют терпкое вино, едят острые грузинские блюда и обязательно поют под аккомпанемент чонгури. Мегрелы очень музыкальны, как собственно и остальные этносы многоголосой Грузии. Повсеместно и в Аджарии, и в Сванетии мы сталкивались с такой особенностью грузинского менталитета, как пение хором во время застолья. Грузины поют всегда и везде.И это не выдумки и не анекдоты. Стоит заметить, что не только пение, но практически все, сложившиеся у нашего народа, стереотипы об этой кавказской нации - правда. Грузины сверхмузыкальны и сверхгостеприимны, болтливы и эмоционально горячи, галантны в обращении с женщинами и интеллектуальны (в советские времена именно Грузия была самой образованной республикой союза), невоспитаны за рулем и насквозь прокурены.
Зугдиди.
Окраины - продолжение нескончаемой мегрельской деревни, спальные районы - ряды стандартных, советских многоэтажек. Следов боевых действий не видно. Проезжаем центр города - современный, аккуратный. Широкий зеленый проспект, стекляшки магазинов и банков, пару красивых фонтанов, конный памятник, большое транспортное кольцо. Возникает мысль пробежаться по городу, дойти до знаменитого дворца и парка Дадиани, но понимаем, что все будет зависеть от доступности и времени отправления маршрутки в Местию.
основная достопримечательность Зугдиди - дворец Дадиани
sarycheva-s.livejournal.com
Площадь у железнодорожного вокзала. Конечная остановка. Водитель показывает рукой на одинокий микроавтобус: «Ваша маршрутка в Местию». Возле старого, покосившегося на один бок, "форда" курит невысокий грузин - солнцезащитные очки, джинсовая рубашка, черные волосы и густая растительность на лице. Воображение рисует образ воинственного кавказца, злого и недружелюбного. На вопрос о дальнейшей поездке в Местию, что-то недовольно бурчит и показывает на два места рядом с водительским. Кидаем рюкзак и спрашиваем, есть ли у нас пять минут - необходимо найти магазин, купить воды и хоть какой-нибудь еды, время уже обеденное, да и туалет не помешал бы. Кивает головой. Смотрим по сторонам и понимаем, что вокруг все какое-то убогое - какие-то кусты, куча припаркованных старых автомобилей, киоски вместо магазинов. Желание исследовать город пропадает.
Идем на вокзал. Здание старое и обшарпанное, внутри огромное почти пустое помещение, есть кассы и парочку лотков со сникерсами, газировкой. Покупаем воду и несколько шоколадных батончиков. Туалет на улице в торце вокзала. Платный. Это нонсенс для Грузии. Даем лари старой-старой бабушке и пытаемся зайти каждый в свою кабинку. Женщина лихорадочно машет руками и показывает, что нужно по очереди идти в одну. Из под двери второй льется неслабый ручей. Вместо умывальника - ведро и ковш с водой. На выходе к нам обращается симпатичная женщина лет пятидесяти, на польском просит одолжить пятьдесят копеек (так же как и мы не ожидала увидеть платный туалет). Вспоминаем, ехала с нами из Батуми в компании с мужчиной, её ровесником и парнем лет двадцати. Говорит, что никакого расписания движения, четких тарифов да и вообще централизованного автобусного сообщения в Сванетию нет. Муж договорился с водителем за 150 лари на всех прямо сейчас ехать в Местию. Их трое и нас двое - по 30 лари на человека. В два раза дороже, чем от Батуми до Зугдиди, зато есть шанс к обеду быть в горах. Соглашаемся.
Садимся в форд, водитель представляется Георгием и смеется с наших сникерсов. «В горах по дороге остановимся, я вам хороший ресторан покажу. Покушаем, кофе попьем, дальше поедем. Часа за три справимся». Почему-то доверия его слова не вызывают. Ждем подвоха, развода на деньги или что-нибудь в таком роде. Начинаем движение. Пристегнуться никто не просит. В голове проносятся мысли об авантюрности поездки через горные перевалы на старом микроавтобусе, в компании с каким-то абреком, да еще на передних сидениях. Радует только тот факт, что с нами троица поляков. Свои, европейцы, они моментально становятся почти родными в этой чуждой враждебной местности.
Сейчас, когда пишу эти строки, стыдно становится за те мысли, все оказалось совсем не таким страшным, но в тот момент...
За окном проносятся настоящие «задворки Пакистана» - узкие улицы с полуразвалившимися домами, какими-то деревянными сараями, кучей ларьков и киосков. Возле одного из них наш микроавтобус тормозит.
К окну со стороны водителя подходит какой-то дед. Начинает что-то говорить. На грузинском. Внезапно, тон разговора стремительно нарастает, начинается дикий крик. Наш водитель отвечает не менее эмоционально. Разгорячены оба собеседника. Георгий поворачивается к нам и говорит: «Придется подождать десять минут». Ага, десять… судя по крикам, происходит, что-то чрезвычайное, и как бы нам тут вообще не зависнуть. Выходим из маршрутки и подходим к стоящему на обочине автомобилю. Это старые жигули «копейка». На спущенных колесах, насквозь проржавевшие. Салон под завязку забит красными пластиковыми канистрами. Несколько таких же стоят рядом с машиной. Металлическая лейка и парочка пластиковых бутылок с мутной жидкостью. "Это - заправочная станция", - вдруг доходит до нас. И точно - парочку чумазых пацанов начинают суетиться и заправлять наше транспортное средство.
Рядом деревянный павильон. Стеклянные окна спрятаны за решетками, вместо вывески - деревянный крест. На церковь это похоже меньше всего. Возле открытой двери - несколько холщовых мешков со стилизованным изображением пшеничного колоса, рядом куча пакетов с надписью - «Trabzon cement». Заглядываем внутрь, похоже на склад - мука, сахар, ящики с бутылками. На противоположной стороне дороги кирпичные двухэтажные дома, первые этажи которых, сплошные магазинчики. В глубине дворов - рынок. Прямо напротив нас группа мужчин пьет пиво под вылинявшим зонтиками за пластиковым столом. За нашим павильоном мусорные контейнеры и лужайка-свалка, на которой меланхоличные коровы дожевывают пластиковые пакеты. Мимо с оглушительным ревом проносится мотоповозка, дорогу переходит огромный хряк. Одинокая, первая увиденная нами, сванская башня возвышается над всем этим.
Боже, куда мы попали? Поляки не рискуют покидать автобус.
«Скоро поедем?» - спрашиваем Георгия. «Минут семь-восемь. Людей ждем».
Идем в магазин через дорогу. Покупаем мороженное, через витрину наблюдаем, как в нашу маршрутку начинают загружать немыслимое количество вещей - мешки с крупами, ящики с лимонадом, штук десять арбузов, соломенные веники, меховые игрушки и детские пластмассовые мячи, какой-то сложный механизм, мотоблок, бензопилу, пакеты с мясом и прочее. Возвращаемся, Георгий просит поляков пересесть с задних рядов на передние. Погрузка вещей продолжается. Понимаем, что еще две-три минуты и свободного места в салоне не будет вовсе. Радуемся, что выбрали места возле водителя. Начинают подходить какие-то люди - женщина с ребенком, пару молодых парней, старый дедушка, - все они каким-то чудом также помещаются в наш «резиновый» микроавтобус.
Поехали. С момента остановки прошло ровно десять обещанных минут. Плутаем по окраинным улочкам Зугдиди, останавливаемся на одной из них. Из железного гаража выбегает мальчишка с бутылкой кока-колы, открывает капот и выливает её содержимое куда-то в двигательный отсек. Водитель отсыпает ему в ладошку горсть копеек: «Тормозная жидкость», - говорит в нашу сторону, - теперь точно доедем». Георгий явно доволен...
С половину часа едем по равнинной дороге через большие деревни. Кое-где попадаются артефакты советской эпохи - железные вывески с названиями колхозов, проржавевшие остовы ферм и сельских автозаправочных станций, бронзовые и гипсовые мальчики-горнисты. Впереди в дымке начинают проступать очертания гор.
Водитель прерывает молчание. Объясняет, что на загрузке в Зугдиди мы не должны были тратить время. Он заранее, еще с вокзала, звонил и просил все подготовить. Там не успели, нам пришлось ждать, а это не красиво по отношению к гостям. Мы - его гости, и не важно, что форд слабо похож на дом. А с нами едут его друзья. Им по дороге. Георгий решил их подбросить. Молодые парни и старый дедушка, подсевшие в маршрутку, по очереди жмут нам руки и представляются. Женщина с ребенком смущенно улыбается и молчит, возможно, не говорит на русском.
Горы вырастают внезапно. Вика, восхищенно вздыхает. Уже только этим видом окупаются все дневные приключения. Дорога начинает извиваться змеей, спиралью врезаясь в зеленые исполинские холмы. Снежных вершин пока не видно, но точно ясно, что они будут.
Туннели в скалах, как ворота в другой мир. Слева появляется изумрудное озеро. Протираем глаза - не верится в естественность цвета.
Джварское (Ингурское) водохранилище. Выше по течению огромная дамба ГЭС. За ней река совсем не такая - мутная, сливочного цвета и очень быстрая. Георгий останавливается на небольшой стоянке - дает возможность сфотографироваться на фоне этого чуда природы. Терпеливо ждет, пока мы и поляки фиксируем свое присутствие в этом месте с разных ракурсов.
Проезжаем пасеки. Водитель говорит, что на любой из них можно купить мед. Пасечники постоянно дежурят на трассе в надежде на выгодную торговлю. На обратном пути обязательно остановимся. Дорога не утомляет - вокруг столько красоты и такие непривычные нашему равнинному мозгу ландшафты, что появляется ощущение, будто попал в документальный фильм National Geographic. Перевалы следуют за перевалами. Вверх-вниз, вверх-вниз.
один из перевалов где-то на середине пути
На очередном "вниз" останавливаемся у одинокого павильона на берегу уже бурной Ингури.
"Обеденный перерыв" - командует Георгий, первый выпрыгивает из автобуса и идет в кафе. Внутри "гаражный евроремонт" - пластиковые стены, местами деревянная вагонка, стеклянные советские витрины с замороженными продуктами, барная стойка - водка, пиво, орешки. На улице терраса: деревянные стулья и столы накрытые клеенкой, тент с рекламой грузинского пива над головой и панорамные фотообойные виды вокруг - поросшие лесом зеленые горы и шумная река в ущелье.
Расположились, конечно, на улице, попросили меню. Не очень дружелюбная официантка принесла нам клочок бумаги с рукописным грузинским текстом. Просим Георгия перевести. Харчо, хинкали, шашлык, хачапури - стандартный грузинский набор. Заказываем харчо, лаваш и, с робкой надеждой, кофе. В Аджарии мы привыкли к отличному кофе в любом заведении общепита (сказывается близость Турции), а здесь в горах кто знает? Через десять минут приносят суп.
Ах, какой это был суп! От одного запаха можно в обморок упасть. Острый, густой, ароматный, с огромными кусками мяса, с помидорами, на свежем горном воздухе. Сказка, а не харчо!
И кофе не подвел! Два глотка насыщенной жидкости и полчашки кофейной гущи.
Георгий, расположившийся с друзьями за соседним столом, напомнил нам про наши "сникерсы" и в очередной раз громко засмеялся. Он сам с явным удовольствем заказал себе обед и это была лучшая рекомендация заведению. Наши страхи о сговоре водителей и хозяев придорожных ресторанов оказались беспочвенными. Георгий остановился не там, где ему платят за привезенных туристов, а там где действительно вкусно и недорого кормят (я забыл написать, за две хорошие тарелки супа, лаваш и две чашки кофе мы заплатили 4 доллара).
Плотно пообедав, продолжили путь. Дорога пошла вверх, горы становились все выше, тоннели все длинее. Почти в каждом из них лежали коровы. Целые стада бродячих грузинских коров скрывались от жаркого солнца в тени каменных труб, прорезавших массив камня насквозь. Животные никак не реагировали на гудки клаксона и нашему водителю приходилось совершать замысловатые маневры в попытках объехать живые преграды.
Трасса шла по маленькой полоске земли, ограниченной с одной стороны отвесными скалами, а со второй ущельем с "сумасшедшей" Ингури. Кусочек нашего путешествия снятый на телефон из окна микроавтобуса:
Click to viewШоферское мастерство Георгия не вызывало никаких нареканий, хотя временами и было страшновато. Вообще к концу поездки наш водитель из страшного и грозного "кавказца-абрека" превратился в милого, веселого грузина. Оказалось, что на самом деле его зовут Гоча (это не сокращенное, а полное грузинское имя), а Георгием он представляется русскоговорящим пассажирам для простоты восприятия. А еще он пообещал привезти нас в Местии к своей знакомой, которая живет в самом центре поселка и недорого сдает комнаты в своем доме. "Понравится останетесь, не понравится поищете кого нибудь другого". Забегая вперед скажу, что дом бабушки Зои, к которому нас привез Гоча оказался для нас идеальным вариантом и по удобству местоположения, и по уровню комфорта, и с финансовой точки зрения.
Вернемся на дорогу. Приблизительно на середине пути находится деревня Хаиши - одна из последних в Княжеской Сванетии. Дальше начинается территория Вольной Сванетии (про историческое и административное деление, да и вообще про жизнь этого удивительного региона напишу в следующий раз). В Хаиши наш микроавтобус свернул с дороги и бодренько полез по узенькой улочке куда-то в гору. В какой-то момент было ощущение вертикальной езды и магического отсутствия силы всемирного тяготения. Слава богу, улица закончилась тупиком, и нам не пришлось взбираться на самый верх горы. Возле небольшого дома мы остановились и женщина с ребенком, сердечно обняв Гочу, принялась благодарить его за доставку домой (насколько мы поняли их грузинскую речь). В это время остальные "друзья" водителя освобождали багажник и салон от части груза. Потом все дружно курили. Потом прощались. Дальше нам предстояло самое интересное - езда на микроавтобусе задним ходом вниз. И в этот раз Георгий удивительно профессионально справился с задачей.
Спустились на трассу, покатили дальше. По старому металлическому мосту переехали один из притоков Ингури и уперлись в скалу, с вершины которой красивым маленьким водопадом падал ручей. Наша дорога резко уходила вправо, влево шла тоненькая грунтовая дорожка-тропинка у начала которой стоял указатель с названием деревни (забыл название). В этом месте нас покидал дедушка - пассажир. Он бодро пожал всем руки, пожелал нам и полякам удачного отдыха, обнялся с Георгием и парнями, взвалил на плечи огромнейший рюкзак и пошел по тропинке влево. Мы спросили Георгия далеко ли ему идти. "Нет, не очень - двеннадцать километров. Он два раза в неделю так ходит. Почту носит, посылки своим в деревню. У него сын в Зугдиди живет". "А сколько дедушке лет?" "Восемьдесят, может девяносто, у нас старики долго живут. Экология хорошая, двигаются много".
"Георгий, а вы сами сван?"
"Да, я в Местии живу. Я вам телефон оставлю, назад соберетесь звоните. Свезу вас вниз недорого, вы же теперь мои гости". К сожалению, он так и не смог нас отвезти обратно, но при этом раза три звонил, извинялся и прислал за нами своего кузена, такого же водителя- маршрутчика. Но это впереди, а пока мы двигаемся по шоссе в горах.
"Скоро вам Ушбу покажу. Дальше есть место на дороге, с которого она хорошо видна"
Ушба - двуглавая гора-легенда.
Гордость и краса Сванетии.
Мечта всех альпинистов (для большинства несбыточная).
Один из семи мировых порталов на небеса (по словам одной нашей знакомой).
Место Силы (это мы на собственном опыте почувствовали).
Эта красотка, как благородная и воспитанная женщина (хотя на сванском Ушба мужского рода) не стала открывать нам все свои прелести сразу. Прикрылась скромно облаками.
Вика и г.Ушба. Первая встреча. Трасса Зугдиди - Местиа, июль 2014
Проезжаем через большое село, возможно какое-то из общины Латали. Недалеко от дороги, между деревенских домов стоят несколько стройных старинных сооружений. Сванские башни. Какие они высокие! На фотографиях не передается вся мощь и весомость каменных укреплений. На крыше одной из них, на очень порядочной высоте от земли сидят две девчонки, видно, что не местные, скорее всего туристки. Смотрят на горы. А те в свою очередь, красуясь перед девчачьим взором, освободились от облаков и сияют десятками снежных пиков.
А вот и Местия. Доехали.
