Китай. Хэбэй. Чжендин. Целиком деревянный замок
Здравствуй, Танечка! Здравствуй, милая!
Мы приблизились, наконец, к самому главному.
А главнейшей достопримечательностью Чжэндина считается, да что там, является, храм-замок Лунсин. Первая его очередь была возведена в 586 году, таким образом, храм Лунсин один из старейших монастырей Китая.
Взгляд на центральный павильон из второго зала
Ему бы вообще цены не было, если бы его реставрация в конце прошлого века была бы произведена европейскими или нашими специалистами - от главного комплекса из трех трехэтажных зданий за версту несет если не кандовым новоделом, то совершено бездарной перестройкой определенно, в особенности от двух теремов сбоку от главного. Монастырь окружен красной каменной стеной, как и все здесь. До недавнего времени никакого монастыря тут не было - коммунистической партии и всему китайскому народу монастыри вообще были без надобности, но теперь монахи вернулись, а цена за посещение музея возросла с 20 до 35 юаней в 2006 году, ну а теперь, надо думать взлетит и до ста.
В первом же тереме на входе вас встречает бронзовый толстяк Милэфо с явно некитайским носом. Если этому добряку приделать на темечко оселедец сантиметров в 40, а перед ним поместить тазик вареников с картошкой, самое место ему будет на Крещатике. В этом же тереме четыре рослых китайских божества, четыре небесных императора, попирают ногами восьмерых коротышек. Все это покрыто толстым слоем пыли. Вообще монастырь Лунсин может претендовать на звание монастыря самых пыльных древностей. Казалось бы, есть к чему монахам свои руки приложить, но нет - у них дела другие, они чай пьют и думают о вечном.
При вступлении на священные плиты бывшего монастыря ты оказываешься в довольно обширном дворике, в котором складировано множество поминальных табличек с именами почивших предков. Имена пишут на черепице всевозможных форм и размеров. Если есть желание тут же можно приобрести черепицу по своему вкусу, написать имя предка и возложить ее во дворике. Надо думать, время от времени монахи проводят в этом дворике свои службы, возносят, куда следует, приличествующие моменту молитвы и предкам от этого в их загробных путях сопутствует всяческая удача. В нескольких теремах на пути от южных ворот монастыря к северо-восточному выходу восседают всевозможные и многочисленные Будды. Большинство из них бронзовые, всевозможных размеров, но в наличии и деревянный Будда и каменный. И вот что интересно, все это очень древнее, ценное, но очень-очень пыльное. Китай, так его раз так! Есть еще замечательная мельница, больше похожая на громадный предмет культа, так как располагается в двухэтажном павильоне напротив такого же с деревянным Буддой. Для чего такая мельница в таком храме, убей, не пойму, может быть есть в ней какой-то смысл, то я его не усек.
Мне повезло - я осматривал Лунсин в обеденное время, время священное для китайцев, поэтому смотрители из большинства павильонов испарились. Китайцы, японцы и прочие шведы не лазают туда, куда лазать запрещено, например, в павильоны над мельницей или Буддой. Я же забрался, и собственными глазами убедился, что большинство этих зданий действительно стары до крайности. Впечатление такое, что пыль там не убиралась, по меньшей мере, со времен "Большого скачка". Деревянные же конструкции, а здания храма снабжены именно деревянными кровлями, выдают седую старину. Вообще рекомендую при посещении этого монастыря задирать голову к потолку чаще - наши русские плотники конечно лучшие в мире, но, глядя на работу китайских мастеров, задумываешься - а не стоит ли временами щи хлебать не лаптем, а вылавливать из него мясо, свеклу и капусту палочками для еды.
Самое грандиозное впечатление оставляет громадная бронзовая фигура Авалокитешвары о 42 руках. Она одна занимает практически весь центральный терем. В Китае эту богиню почитают под именем Гуаньинь, и обычно она предстает спокойной девушкой с белым фарфоровым личиком, здесь же лицо ее черно, в облике угадываются индусские черты, а руки крепятся к телу как у древнего робота. Чего только в тех руках нет! Есть и цветочек, но глаз как-то не задерживается на мирных предметах. Как-никак богиня имеет рост в 21,3 метра, и когда ты входишь в здание или даже поднимаешься на второй этаж, взглянуть в глаза девице не удается. Естественно, поэтому, что по отношению к громадным мечам, булавам, цепам и стрелам само собою возникает почтительное отношение, которое переносится и на владелицу всего этого древнего колюще-режущего и ударно-дробящего арсенала.
Только взобравшись на третий этаж, ты, наконец, видишь белки глаз богини, ее безгрудый торс и мохнатую пыль веков, покрывающую Авалокитешвару с головы до всех рук и обеих ног. Кстати, вход на третий этаж также закрыт для туристов и я туда залез без спросу. Следовало бы конечно богиню почистить, пыль можно было оставить в углах здания, на лестницах, потолочных балках, где она итак лежит и чувствует себя замечательно. Но имеем ли право мы, варвары, что-либо советовать китайцам?
Многорукую бронзовую богиню установили здесь в 971 году, наши предки в то время еще не вполне осели, а у них, за тысячу лет до нас уже появился свой Церетели, отливший громадную богиню более похожей на оригинал, нежели знаменитый москваречный Петр Первый. Особенно радует, что ни «Большой Скачок», ни «Культурная революция» не уничтожили эти замечательные памятники старины, хотя хунвэйбины могли бы добраться до Чжендина без особых проблем. Но еще в 1953 году сей монастырь площадью в 82,5 тыс. кв. метров был признан национальным достоянием КНР.
Кроме всего прочего, недалеко от монастыря Лунсин, в квартале от северного выхода есть поместье Жунго. По сути дела это построенные в камне декорации для съемок исторического фильма. При стоимости рабочих рук в стране куда как выгодней делать такие декорации, чем монтировать их в павильоне. Когда то я и сам снимался в китайской фильме про войну и подобного рода строений вокруг Пекина видел множество, поэтому в поместье меня не тянуло совершенно. Китайские туристы его посещают весьма активно, так что если кому времени не будет жалко, посетите и его.
Весь город со всеми его памятниками, пагодами и монастырями галопом можно осмотреть за четыре-шесть часов, но лично я бы рекомендовал столько времени провести в храме Лунсин, а в городе задержаться подольше, поесть паровых пельменей, попить чаю, а потом еще чего-нибудь поесть. Не много в Китае осталось городков с таким незатейливым укладом жизни. Не везде можно просто отдохнуть ухом от бесконечной какофонии автомобильных клаксонов. В общем, городок весьма даже недурен, в него стоит приехать, особенно в том случае, если ты хочешь осмотреть что-нибудь действительно древнее, не толкаясь особенно с туристическими группами со всего остального света. Мне было интересно просто посмотреть на настоящую старину, представляю себе, в каком восторге будут любители буддизма и поклонники фэншуя.
А вообще знаешь, Танечка, писать о таких приятных местах - дело неблагодарное, ты уж лучше на фотки посмотри, это наглядней.
Толстяк Милэфо, или Будай, которого у нас упорно называют Хотэем. Если ему приделать висячие усы, оселедец на темя и тазик с варениками, он вполне сойдет за запорожского казака.
Два из четырех небесных императоров, их лица свирепы, их тела покрыты пылью
Ходить по аллеям храма одно удовольствие
Поминальные таблички. Ими заставлена огромная площадь
Богиня милосердия Гуаньинь, которая чаще всего бывает в главном зале и располагается спиной к трем Буддам. В этом храме она уникальна. Отреставрировать бы красиво, но китайцам такую работу доверять нельзя.
Павильон каменного Будды. На самом деле их здесь четыре
Вид на павильон с мельницей с павильона каменного Будды
Вид на Главный храм с павильона каменного Будды
На втором этаже павильона Каменного Будды есть три деревянных. Они очень древние и ценные, но по тому в каком состоянии сохраняются этого не скажешь. Доступа сюда нет ни для кого... но дуракам закон не писан
Это тоже Гуаньинь, только совсем другая. Такой ее видят туристы с первого этажа Главного Павильона. Церетели отдыхает
Главный павильон. Я же говорю, китайцам доверять реставрацию нельзя
Вот так все это выглядит по плану. Именно так и выглядит. Здесь на втором этаже вместо монашеских дел экспозиция спонсора - строительной компании, которая все засрала, прости господи.
А это фотография 1925 года. Ну почему не сделать все так, как оно было, из дерева? Зачем везде совать бетон? Нет, Главный павильон - ацтой.
Вид сверху на кусок храма-замка. Он большой, действительно большой для этих мест
Так Гуаньинь туристы не видят - для того, чтобы попасть на третий этаж, надо скакать, как козел или как ханрайдер через барьеры.
Еще одна алейка. Это вовсе не та, что была раньше.
У монахов тоже бизнес, они тоже любят комфорт.
Вид на Главный храм из заднего хозяйственного дворика
А это вид на главный комплекс. Большое, да, но уже бестолковое.
http://vlad-hunrider.livejournal.com/116321.html - здесь если по тэгам погулять, можно еще много чего увидеть
Мы приблизились, наконец, к самому главному.
А главнейшей достопримечательностью Чжэндина считается, да что там, является, храм-замок Лунсин. Первая его очередь была возведена в 586 году, таким образом, храм Лунсин один из старейших монастырей Китая.
Взгляд на центральный павильон из второго зала
Ему бы вообще цены не было, если бы его реставрация в конце прошлого века была бы произведена европейскими или нашими специалистами - от главного комплекса из трех трехэтажных зданий за версту несет если не кандовым новоделом, то совершено бездарной перестройкой определенно, в особенности от двух теремов сбоку от главного. Монастырь окружен красной каменной стеной, как и все здесь. До недавнего времени никакого монастыря тут не было - коммунистической партии и всему китайскому народу монастыри вообще были без надобности, но теперь монахи вернулись, а цена за посещение музея возросла с 20 до 35 юаней в 2006 году, ну а теперь, надо думать взлетит и до ста.
В первом же тереме на входе вас встречает бронзовый толстяк Милэфо с явно некитайским носом. Если этому добряку приделать на темечко оселедец сантиметров в 40, а перед ним поместить тазик вареников с картошкой, самое место ему будет на Крещатике. В этом же тереме четыре рослых китайских божества, четыре небесных императора, попирают ногами восьмерых коротышек. Все это покрыто толстым слоем пыли. Вообще монастырь Лунсин может претендовать на звание монастыря самых пыльных древностей. Казалось бы, есть к чему монахам свои руки приложить, но нет - у них дела другие, они чай пьют и думают о вечном.
При вступлении на священные плиты бывшего монастыря ты оказываешься в довольно обширном дворике, в котором складировано множество поминальных табличек с именами почивших предков. Имена пишут на черепице всевозможных форм и размеров. Если есть желание тут же можно приобрести черепицу по своему вкусу, написать имя предка и возложить ее во дворике. Надо думать, время от времени монахи проводят в этом дворике свои службы, возносят, куда следует, приличествующие моменту молитвы и предкам от этого в их загробных путях сопутствует всяческая удача. В нескольких теремах на пути от южных ворот монастыря к северо-восточному выходу восседают всевозможные и многочисленные Будды. Большинство из них бронзовые, всевозможных размеров, но в наличии и деревянный Будда и каменный. И вот что интересно, все это очень древнее, ценное, но очень-очень пыльное. Китай, так его раз так! Есть еще замечательная мельница, больше похожая на громадный предмет культа, так как располагается в двухэтажном павильоне напротив такого же с деревянным Буддой. Для чего такая мельница в таком храме, убей, не пойму, может быть есть в ней какой-то смысл, то я его не усек.
Мне повезло - я осматривал Лунсин в обеденное время, время священное для китайцев, поэтому смотрители из большинства павильонов испарились. Китайцы, японцы и прочие шведы не лазают туда, куда лазать запрещено, например, в павильоны над мельницей или Буддой. Я же забрался, и собственными глазами убедился, что большинство этих зданий действительно стары до крайности. Впечатление такое, что пыль там не убиралась, по меньшей мере, со времен "Большого скачка". Деревянные же конструкции, а здания храма снабжены именно деревянными кровлями, выдают седую старину. Вообще рекомендую при посещении этого монастыря задирать голову к потолку чаще - наши русские плотники конечно лучшие в мире, но, глядя на работу китайских мастеров, задумываешься - а не стоит ли временами щи хлебать не лаптем, а вылавливать из него мясо, свеклу и капусту палочками для еды.
Самое грандиозное впечатление оставляет громадная бронзовая фигура Авалокитешвары о 42 руках. Она одна занимает практически весь центральный терем. В Китае эту богиню почитают под именем Гуаньинь, и обычно она предстает спокойной девушкой с белым фарфоровым личиком, здесь же лицо ее черно, в облике угадываются индусские черты, а руки крепятся к телу как у древнего робота. Чего только в тех руках нет! Есть и цветочек, но глаз как-то не задерживается на мирных предметах. Как-никак богиня имеет рост в 21,3 метра, и когда ты входишь в здание или даже поднимаешься на второй этаж, взглянуть в глаза девице не удается. Естественно, поэтому, что по отношению к громадным мечам, булавам, цепам и стрелам само собою возникает почтительное отношение, которое переносится и на владелицу всего этого древнего колюще-режущего и ударно-дробящего арсенала.
Только взобравшись на третий этаж, ты, наконец, видишь белки глаз богини, ее безгрудый торс и мохнатую пыль веков, покрывающую Авалокитешвару с головы до всех рук и обеих ног. Кстати, вход на третий этаж также закрыт для туристов и я туда залез без спросу. Следовало бы конечно богиню почистить, пыль можно было оставить в углах здания, на лестницах, потолочных балках, где она итак лежит и чувствует себя замечательно. Но имеем ли право мы, варвары, что-либо советовать китайцам?
Многорукую бронзовую богиню установили здесь в 971 году, наши предки в то время еще не вполне осели, а у них, за тысячу лет до нас уже появился свой Церетели, отливший громадную богиню более похожей на оригинал, нежели знаменитый москваречный Петр Первый. Особенно радует, что ни «Большой Скачок», ни «Культурная революция» не уничтожили эти замечательные памятники старины, хотя хунвэйбины могли бы добраться до Чжендина без особых проблем. Но еще в 1953 году сей монастырь площадью в 82,5 тыс. кв. метров был признан национальным достоянием КНР.
Кроме всего прочего, недалеко от монастыря Лунсин, в квартале от северного выхода есть поместье Жунго. По сути дела это построенные в камне декорации для съемок исторического фильма. При стоимости рабочих рук в стране куда как выгодней делать такие декорации, чем монтировать их в павильоне. Когда то я и сам снимался в китайской фильме про войну и подобного рода строений вокруг Пекина видел множество, поэтому в поместье меня не тянуло совершенно. Китайские туристы его посещают весьма активно, так что если кому времени не будет жалко, посетите и его.
Весь город со всеми его памятниками, пагодами и монастырями галопом можно осмотреть за четыре-шесть часов, но лично я бы рекомендовал столько времени провести в храме Лунсин, а в городе задержаться подольше, поесть паровых пельменей, попить чаю, а потом еще чего-нибудь поесть. Не много в Китае осталось городков с таким незатейливым укладом жизни. Не везде можно просто отдохнуть ухом от бесконечной какофонии автомобильных клаксонов. В общем, городок весьма даже недурен, в него стоит приехать, особенно в том случае, если ты хочешь осмотреть что-нибудь действительно древнее, не толкаясь особенно с туристическими группами со всего остального света. Мне было интересно просто посмотреть на настоящую старину, представляю себе, в каком восторге будут любители буддизма и поклонники фэншуя.
А вообще знаешь, Танечка, писать о таких приятных местах - дело неблагодарное, ты уж лучше на фотки посмотри, это наглядней.
Толстяк Милэфо, или Будай, которого у нас упорно называют Хотэем. Если ему приделать висячие усы, оселедец на темя и тазик с варениками, он вполне сойдет за запорожского казака.
Два из четырех небесных императоров, их лица свирепы, их тела покрыты пылью
Ходить по аллеям храма одно удовольствие
Поминальные таблички. Ими заставлена огромная площадь
Богиня милосердия Гуаньинь, которая чаще всего бывает в главном зале и располагается спиной к трем Буддам. В этом храме она уникальна. Отреставрировать бы красиво, но китайцам такую работу доверять нельзя.
Павильон каменного Будды. На самом деле их здесь четыре
Вид на павильон с мельницей с павильона каменного Будды
Вид на Главный храм с павильона каменного Будды
На втором этаже павильона Каменного Будды есть три деревянных. Они очень древние и ценные, но по тому в каком состоянии сохраняются этого не скажешь. Доступа сюда нет ни для кого... но дуракам закон не писан
Это тоже Гуаньинь, только совсем другая. Такой ее видят туристы с первого этажа Главного Павильона. Церетели отдыхает
Главный павильон. Я же говорю, китайцам доверять реставрацию нельзя
Вот так все это выглядит по плану. Именно так и выглядит. Здесь на втором этаже вместо монашеских дел экспозиция спонсора - строительной компании, которая все засрала, прости господи.
А это фотография 1925 года. Ну почему не сделать все так, как оно было, из дерева? Зачем везде совать бетон? Нет, Главный павильон - ацтой.
Вид сверху на кусок храма-замка. Он большой, действительно большой для этих мест
Так Гуаньинь туристы не видят - для того, чтобы попасть на третий этаж, надо скакать, как козел или как ханрайдер через барьеры.
Еще одна алейка. Это вовсе не та, что была раньше.
У монахов тоже бизнес, они тоже любят комфорт.
Вид на Главный храм из заднего хозяйственного дворика
А это вид на главный комплекс. Большое, да, но уже бестолковое.
http://vlad-hunrider.livejournal.com/116321.html - здесь если по тэгам погулять, можно еще много чего увидеть