Доводка Киев-60
Отсняв 2 тестовые пленки на новом Киев-60, я понял, что частая проблема с межкадровыми расстояниями при съемке на современную пленку не обошла стороной и меня:( Проблема возникает из-за того, что современная пленка толще той, на которую был настроен механизм протяжки пленки в Киевах. Я, честно говоря, не представляю насколько толстой должна быть пленка, если, скажем Ilford HP5+ оказался тонким для Киева. Хотя, может дело в толщине ракорда, не знаю. У меня получилось так, что некоторые кадры разнесены, в принципе, терпимо - 2-3мм, но случаются и, так называемые, kissing frames:) Вот как это выглядит у меня:
Порыскав по интернетам я набрел на несколько статей о том, как вообще это лечить. В принципе, самый простой способ - намотать на приемную катушку пару оборотов ракорда, чтобы сделать ее толще. Таким образом за оборот будет наматываться больше пленки и межкадровое несколько растянется. Но такой вариант меня как-то не впер из-за того, что пришлось бы постоянно мутить что-то с приемными катушками, да и фиг знает сколько этого ракорда нужно наматывать.
Я продолжил поиски в надежде найти более-менее цивилизованное решение. Оказалось, что механизм протяжки в Киевах юстируется. Откопалась даже инструкция с картинками, описывающая процесс. Я попытался проделать все, что там рассказывалось и вроде как все получилось, правда выявились некоторые нюансы. В итоге родилось описание этого действа во всех подробностях для таких же дилетантов, как и я. Опыта ковыряния в фотоаппаратах у меня практически нет, так что все будет по-простому:)
Итак, имеем Киев-60, кое-какие инструменты и ролик ненужной пленки (я попытался для начала обойтись просто ракордом, как рекомендовалось в одной из статей, но вышла какая-то жопа и пришлось все же загубить ролик пленки). Пленку желательно взять ту, на которую в основном снимаете.
1. Для начала с тушки снимается объектив и шахта (или призма).
2. Теперь нужно открутить напоминалку типа заряженной пленки. Можно попробовать просто пальцами, но если не выйдет, то придется взять плоскогубцы. Нужно быть аккуратным, так как Киев хоть и танк, но покрытие у него очень нежное и его легко поцарапать. Я решил проблему царапин, намотав на плоскогубцы изоленту, но даже так стоит быть нежным.
Откручиваем напоминалку против часовой стрелки.
3. Снимаем площадку напоминалки, открутив 3 винта. С винтами нужно быть тоже предельно нежным, иначе можно элементарно сорвать шлицы.
4. Под площадкой находится винт, который держит рычаг взвода. Его придется выкручивать плоскогубцами. Тоже против часовой стрелки. Под ним 3 шайбы. Теперь можно снять рычаг взвода (при сборке его нужно вернуть в такое же положение).
5. На колесе выбора выдержек нужно установить выдержку В. Это пригодится уже при самой юстировке, но в тот момент выдержку выставить будет проблематично, так как колеса уже на фотоаппарате не будет:)
6. Для снятия верхней крышки необходимо открутить 6 маленьких винтов по бокам и сзади камеры. Эти винты самые нежные, так что необходима особая аккуратность и тонкая отвертка. На моем Киеве крышка немного как бы пружинила и при выкручивании последнего винтика чутка подскочила. В результате винтик улетел. К счастью я его нашел. Так что на всякий случай лучше его как-то придерживать, что ли. Крышку удобнее всего снимать, взяв корпус в обе руки, и надавить на нее большими пальцами.
7. Сняв крышку обратите внимание на вот эту фиговину. Так сразу и не заметно, что она снимается. Лучше ее заранее отложить в сторону, чтобы потом не искать откуда она отвалилась.
8. Все, разборка окончена. Теперь Ваш Киев должен выглядеть как-то так.
9. Теперь нужно зарядить пленку. Установив отметку как положено - напротив красной точки. Можно закрыть крышку и присобачить на место рычаг взвода.
10. Отщелкиваем 4 кадра для перевода пленки на 1-ый кадр. Вот теперь нам пригодится ручка или фломастер и режим В, который был выставлен в пункте 5. Идея такая: зажав кнопку спуска, нарисовать по обеим сторонам кадрового окна на пленке по черточке. Далее спуск, взвод и смотрим не видно ли черточки от предыдущего кадра. Если не видно - хорошо, если видно - плохо, кадры перекрываются.
Для увеличения кол-ва протягиваемой пленки нам понадобятся вот эти 2 винтика:
Нижний - стопорный. Верхний - настроечный. Для начала нужно ослабить стопорный винт повернув его где-то на 180 градусов против часовой стрелки. Винт тоже очень нежный. Теперь крутим подстроечный винт градусов на 45 против часовой стрелки. Закрепляем стопорный. Щелкаем кадр, рисуем черточки, щелкаем и смотрим. Если не помогло, то можно еще подкрутить подстроечный винт. Если больше некуда крутить или от кручения ничего не меняется, то, судя по всему, проблемы с протяжкой пленки не из-за толщины пленки.
Я для своего Киева настроил протяжку таким образом, что межкадровые получаются по 4-5 мм. В итоге 13 кадр тоже должен влезть. Размеченная пленка у меня выглядела так: сверху то, что было изначально (видно, что межкадровых нет), чуть ниже - после подстройки на 45 градусов, еще чуть ниже градусов 30-35.
11. Собирается все в обратном порядке. Винты на крышке не стоит затягивать очень сильно, так как там слабая резьба.
Порыскав по интернетам я набрел на несколько статей о том, как вообще это лечить. В принципе, самый простой способ - намотать на приемную катушку пару оборотов ракорда, чтобы сделать ее толще. Таким образом за оборот будет наматываться больше пленки и межкадровое несколько растянется. Но такой вариант меня как-то не впер из-за того, что пришлось бы постоянно мутить что-то с приемными катушками, да и фиг знает сколько этого ракорда нужно наматывать.
Я продолжил поиски в надежде найти более-менее цивилизованное решение. Оказалось, что механизм протяжки в Киевах юстируется. Откопалась даже инструкция с картинками, описывающая процесс. Я попытался проделать все, что там рассказывалось и вроде как все получилось, правда выявились некоторые нюансы. В итоге родилось описание этого действа во всех подробностях для таких же дилетантов, как и я. Опыта ковыряния в фотоаппаратах у меня практически нет, так что все будет по-простому:)
Итак, имеем Киев-60, кое-какие инструменты и ролик ненужной пленки (я попытался для начала обойтись просто ракордом, как рекомендовалось в одной из статей, но вышла какая-то жопа и пришлось все же загубить ролик пленки). Пленку желательно взять ту, на которую в основном снимаете.
1. Для начала с тушки снимается объектив и шахта (или призма).
2. Теперь нужно открутить напоминалку типа заряженной пленки. Можно попробовать просто пальцами, но если не выйдет, то придется взять плоскогубцы. Нужно быть аккуратным, так как Киев хоть и танк, но покрытие у него очень нежное и его легко поцарапать. Я решил проблему царапин, намотав на плоскогубцы изоленту, но даже так стоит быть нежным.
Откручиваем напоминалку против часовой стрелки.
3. Снимаем площадку напоминалки, открутив 3 винта. С винтами нужно быть тоже предельно нежным, иначе можно элементарно сорвать шлицы.
4. Под площадкой находится винт, который держит рычаг взвода. Его придется выкручивать плоскогубцами. Тоже против часовой стрелки. Под ним 3 шайбы. Теперь можно снять рычаг взвода (при сборке его нужно вернуть в такое же положение).
5. На колесе выбора выдержек нужно установить выдержку В. Это пригодится уже при самой юстировке, но в тот момент выдержку выставить будет проблематично, так как колеса уже на фотоаппарате не будет:)
6. Для снятия верхней крышки необходимо открутить 6 маленьких винтов по бокам и сзади камеры. Эти винты самые нежные, так что необходима особая аккуратность и тонкая отвертка. На моем Киеве крышка немного как бы пружинила и при выкручивании последнего винтика чутка подскочила. В результате винтик улетел. К счастью я его нашел. Так что на всякий случай лучше его как-то придерживать, что ли. Крышку удобнее всего снимать, взяв корпус в обе руки, и надавить на нее большими пальцами.
7. Сняв крышку обратите внимание на вот эту фиговину. Так сразу и не заметно, что она снимается. Лучше ее заранее отложить в сторону, чтобы потом не искать откуда она отвалилась.
8. Все, разборка окончена. Теперь Ваш Киев должен выглядеть как-то так.
9. Теперь нужно зарядить пленку. Установив отметку как положено - напротив красной точки. Можно закрыть крышку и присобачить на место рычаг взвода.
10. Отщелкиваем 4 кадра для перевода пленки на 1-ый кадр. Вот теперь нам пригодится ручка или фломастер и режим В, который был выставлен в пункте 5. Идея такая: зажав кнопку спуска, нарисовать по обеим сторонам кадрового окна на пленке по черточке. Далее спуск, взвод и смотрим не видно ли черточки от предыдущего кадра. Если не видно - хорошо, если видно - плохо, кадры перекрываются.
Для увеличения кол-ва протягиваемой пленки нам понадобятся вот эти 2 винтика:
Нижний - стопорный. Верхний - настроечный. Для начала нужно ослабить стопорный винт повернув его где-то на 180 градусов против часовой стрелки. Винт тоже очень нежный. Теперь крутим подстроечный винт градусов на 45 против часовой стрелки. Закрепляем стопорный. Щелкаем кадр, рисуем черточки, щелкаем и смотрим. Если не помогло, то можно еще подкрутить подстроечный винт. Если больше некуда крутить или от кручения ничего не меняется, то, судя по всему, проблемы с протяжкой пленки не из-за толщины пленки.
Я для своего Киева настроил протяжку таким образом, что межкадровые получаются по 4-5 мм. В итоге 13 кадр тоже должен влезть. Размеченная пленка у меня выглядела так: сверху то, что было изначально (видно, что межкадровых нет), чуть ниже - после подстройки на 45 градусов, еще чуть ниже градусов 30-35.
11. Собирается все в обратном порядке. Винты на крышке не стоит затягивать очень сильно, так как там слабая резьба.