Памир, далее уже в сторону дома...
Немного исравил текст.
Вот я уже в Хороге, столице Горно Бадахшанского региона.
Дорогу Истаравшан-Душанбе я назвал «Сорок часов страха…», то названия для дороги, от Куляба до Хорога я ещё не придумал. Дорога идёт вдоль реки Пяндж, одна полоса. А иногда и вообще нет дороги в долинах - потоки с гор её просто просто сметают, и вместо дороги очень быстрая река, колёса Камаза почти полностью скрываются в воде, так приходится ехать метров 500-800, пока не выйдешь на нормальную дорогу. Тут же куча застрявших Нив и Уазиков. Подъёмы и спуски в 20 градусов, повороты на 180 градусов, камнепады и много чего прикольного. Иногда дорога такая узкая, что колёса Камаза на 10 сантиметров от края дороги - а дальше пропасть. И это только вкратце…
Забыл написать немного про предыдущую свою остановку - Куляб. Когда я приехал в Куляб, то первым же делом пошёл искать вписку, и вышел на очень маленькую мечеть, там я ждал имама и не дождался его - меня пригласил один дед. Небольшая трёхкомнатная квартира и куча гостей его жены, на которых он постоянно ругался: «Достали меня эти бабы, ни на секунду не замолкают… (далее в таком же духе)». На следующий день я погулял по городу, посмотрел местные музеи. Вечером меня опять пригласили в гости. На сей раз преподавательница местного университета - Джунума. Очень образованная и умная девушка. Живёт она недалеко от Куляба, как обычно, в доме много людей-родственников. Отец её работал переводчиком в Афганистане, очень интересный человек. Что удивительно, самой Джунуме почти 30, и она не замужем - для этих мест это невероятно. И, по-моему, она единственная девушка в Кулябе, которая не носит платка и ходит в штанах - бунтарка.
На следующий день я написал пост в жж и поехал в сторону Хорога. Если в Кулябе было +15, то отехав 20 километров (городок Шуроабад) - уже температура -10, т.к выстота 2100 метров, так я и приехал в городок Шуроабад. Быстро стемнело, я остался ночевать в местной ошхане. Мне опять почти час мурыжила мозги местная милиция. На следующее утро я пришёл на пост местного Гаи, чтобы оттуда поймать машину на Хорог. Машин долго не было, и гаишники меня поили чаем. А потом дали мне бушлат, фуражку, жезл и сказали мне собирать документы у машин и записывать в журнал, показали фотографию какого-то бородатого человека, и что если я его увижу, то сказать им, он был местным преступником. И так я собирал документы у машин и записывал всё в журнал, так продолжалось почти час. Через час меня посадили на военные Камазы, которые ехали на Хорог. Так мы ехали три дня, водителя звали Джамшет. Дорогу я уже описал выше, добавить тут нечего, т.к такую дорогу надо просто видеть, это не описать. Забыл добавить, в одном месте на дорогу падает небольшой водопад, а иногда в дорога проходит вдоль минных полей, о чём предупреждают жёлтые щиты. На них нарисован убегающий человек, под ним мина, и у человека отрывается нога. Таких щитов было много. Страшно было ходить в туалет на обочину… Иногда попадались сгоревшие бронетранспортёры, и гусеницы от танков. Дорога почти всегда шла вдоль афганской границы нас отделяла только река, я смотрел на противоположный берег, и мне не верилось, что Афганистан уже близко, совсем близко, иногда афганские крестьяне махали нам руками и что-то кричали.
Катаясь часто автостопом, я иногда делал небольшие наблюдения. Например, если в машине спокойная музыка, то и водитель едет спокойно, ну а если включить что-нибудь потяжелее и стремительное, то и ехать становится иногда страшновато. Если кто-то делал такие же наблюдения, то поделитесь, обсудим. А тут, водители любят слушать национальную музыку, такую же стремительную и непредсказуемую, как и сами горы. Ритм постоянно меняется, то станет в два раза быстрее, то медленнее, и никогда не знаешь, что будет дальше. На водителей она тоже действует странно. Нас ехало три Камаза, и иногда, чтобы не было так скучно, начиналась езда наперегонки. Дорога, шириной, что два Камаза еле-еле могут разъехаться, между ними не более 20 сантиметров, а справа обрыв, а водители в гонки играют. Поездив по таким дорогам, ты пересаёшь боятся аварий, полностью полагаешься на волю случая. Тут нечего нельзя предугадать. Вокруг высоченные горы, а внизу пропасть, где видны упавшие грузовые машины, они такие маленькие на фоне этих высоченных гор. Тут чувствуешь себя не хозяином природы, а её маленькой частицей, такое тут всё грандиозное и огромное. Ты просто маленькая точка по сравнению с окружающим пейзажем. Думаю, поэтому и люди тут такие, гостеприимство у них в крови, т.к в таких суровых условиях надо помогать друг другу, неизвестно, что будет с тобой самим завтра, т.е присутствует фактор географического детерменизма, если говорить научно.
Ехали почти три дня, спали в машине, очень помогал мой новый спальник, т.к под утро в кабине было до -8. Пили чай на пограничных постах, т.к водители были сам пограничниками.
Так я и попал в Хорог. Тут всё совершенно по другому: женщины носят штаны, при встрече с мужчинами целуются, одежда тут ещё более цветастая, чем в остальном Таджикистане, язык более мягкий. Узоры на одежде очень похожи на карпатские (западная украина). Тут основная религия - направление шиитского ислама - исмаилизм. Как говорит Антон Кротов ( a_krotov): «Исмаилизм - это ислам-лайт». Исмаилитам не обязательно читать намаз 5 раз в день, они читают 2-3 раза, не обязательно ходить постоянно в мечеть, не обязательно бывать в Мекке, не так строго с алкоголем и много чего ещё более легче. Основную роль играет личность имама, который у них очень почитается. Зовут его Ага-Хан lV, он действительно много делает для Памирского региона: тут выключают свет часа на 2 в день, было завезено много гуманитарной помощи после войны, выделяется много средств для развития региона и образования, открывается много школ. Дети очень хорошо знают английския язык.
Не успел я приехать в город, так сразу был приглашён в гости. Я пошёл в первое попавшее фотоателье, чтобы переписать фотографии с флешки на диски, и там меня пригласил в гости Кошиф. Он строитель, и пытается привлечь организованных туристов на Памир, строит базу. Он памирец, забыл, как точно называется его национальность, потом напишу. У него интересный дом, он говорит, что это национальная памирская планировка. Дом большой, но там одна комната. Посередине печка-буржуйка. Пол имеет три уровня (каждый уровень на 30 сантиметров выше): посередине стоит печка-буржуйка - самый низкий уровень, далее повыше, и третий ещё на 30 сантиметров повыше. Едят на втором уровне, а спят на третьем. Спят также на матрасах на полу. Крыша дома в форме пирамиды, на самом верху стеклянная башенка, для вентиляции и для света. А на стене обязательна фотография имама Ага-Хана lV. Т.к Хорог находится в ущелье, то дома все строятся на склонах, наклон склона градусов 30. Так что, чтобы попасть в туалет, надо подняться метров на 30.
Тут я планирую пробыть до субботы, т.к хочу побывать на Афганско-Таджикском базаре, который проходит на нейтральной территории между Афганистаном и Таджикистаном. А пока я гуляю по этому замечательному городу, фотографирую, завтра пойду в Ботанический сад. Постараюсь выложить фотографии, а то очень давно не выкладывал.
Вот я уже в Хороге, столице Горно Бадахшанского региона.
Дорогу Истаравшан-Душанбе я назвал «Сорок часов страха…», то названия для дороги, от Куляба до Хорога я ещё не придумал. Дорога идёт вдоль реки Пяндж, одна полоса. А иногда и вообще нет дороги в долинах - потоки с гор её просто просто сметают, и вместо дороги очень быстрая река, колёса Камаза почти полностью скрываются в воде, так приходится ехать метров 500-800, пока не выйдешь на нормальную дорогу. Тут же куча застрявших Нив и Уазиков. Подъёмы и спуски в 20 градусов, повороты на 180 градусов, камнепады и много чего прикольного. Иногда дорога такая узкая, что колёса Камаза на 10 сантиметров от края дороги - а дальше пропасть. И это только вкратце…
Забыл написать немного про предыдущую свою остановку - Куляб. Когда я приехал в Куляб, то первым же делом пошёл искать вписку, и вышел на очень маленькую мечеть, там я ждал имама и не дождался его - меня пригласил один дед. Небольшая трёхкомнатная квартира и куча гостей его жены, на которых он постоянно ругался: «Достали меня эти бабы, ни на секунду не замолкают… (далее в таком же духе)». На следующий день я погулял по городу, посмотрел местные музеи. Вечером меня опять пригласили в гости. На сей раз преподавательница местного университета - Джунума. Очень образованная и умная девушка. Живёт она недалеко от Куляба, как обычно, в доме много людей-родственников. Отец её работал переводчиком в Афганистане, очень интересный человек. Что удивительно, самой Джунуме почти 30, и она не замужем - для этих мест это невероятно. И, по-моему, она единственная девушка в Кулябе, которая не носит платка и ходит в штанах - бунтарка.
На следующий день я написал пост в жж и поехал в сторону Хорога. Если в Кулябе было +15, то отехав 20 километров (городок Шуроабад) - уже температура -10, т.к выстота 2100 метров, так я и приехал в городок Шуроабад. Быстро стемнело, я остался ночевать в местной ошхане. Мне опять почти час мурыжила мозги местная милиция. На следующее утро я пришёл на пост местного Гаи, чтобы оттуда поймать машину на Хорог. Машин долго не было, и гаишники меня поили чаем. А потом дали мне бушлат, фуражку, жезл и сказали мне собирать документы у машин и записывать в журнал, показали фотографию какого-то бородатого человека, и что если я его увижу, то сказать им, он был местным преступником. И так я собирал документы у машин и записывал всё в журнал, так продолжалось почти час. Через час меня посадили на военные Камазы, которые ехали на Хорог. Так мы ехали три дня, водителя звали Джамшет. Дорогу я уже описал выше, добавить тут нечего, т.к такую дорогу надо просто видеть, это не описать. Забыл добавить, в одном месте на дорогу падает небольшой водопад, а иногда в дорога проходит вдоль минных полей, о чём предупреждают жёлтые щиты. На них нарисован убегающий человек, под ним мина, и у человека отрывается нога. Таких щитов было много. Страшно было ходить в туалет на обочину… Иногда попадались сгоревшие бронетранспортёры, и гусеницы от танков. Дорога почти всегда шла вдоль афганской границы нас отделяла только река, я смотрел на противоположный берег, и мне не верилось, что Афганистан уже близко, совсем близко, иногда афганские крестьяне махали нам руками и что-то кричали.
Катаясь часто автостопом, я иногда делал небольшие наблюдения. Например, если в машине спокойная музыка, то и водитель едет спокойно, ну а если включить что-нибудь потяжелее и стремительное, то и ехать становится иногда страшновато. Если кто-то делал такие же наблюдения, то поделитесь, обсудим. А тут, водители любят слушать национальную музыку, такую же стремительную и непредсказуемую, как и сами горы. Ритм постоянно меняется, то станет в два раза быстрее, то медленнее, и никогда не знаешь, что будет дальше. На водителей она тоже действует странно. Нас ехало три Камаза, и иногда, чтобы не было так скучно, начиналась езда наперегонки. Дорога, шириной, что два Камаза еле-еле могут разъехаться, между ними не более 20 сантиметров, а справа обрыв, а водители в гонки играют. Поездив по таким дорогам, ты пересаёшь боятся аварий, полностью полагаешься на волю случая. Тут нечего нельзя предугадать. Вокруг высоченные горы, а внизу пропасть, где видны упавшие грузовые машины, они такие маленькие на фоне этих высоченных гор. Тут чувствуешь себя не хозяином природы, а её маленькой частицей, такое тут всё грандиозное и огромное. Ты просто маленькая точка по сравнению с окружающим пейзажем. Думаю, поэтому и люди тут такие, гостеприимство у них в крови, т.к в таких суровых условиях надо помогать друг другу, неизвестно, что будет с тобой самим завтра, т.е присутствует фактор географического детерменизма, если говорить научно.
Ехали почти три дня, спали в машине, очень помогал мой новый спальник, т.к под утро в кабине было до -8. Пили чай на пограничных постах, т.к водители были сам пограничниками.
Так я и попал в Хорог. Тут всё совершенно по другому: женщины носят штаны, при встрече с мужчинами целуются, одежда тут ещё более цветастая, чем в остальном Таджикистане, язык более мягкий. Узоры на одежде очень похожи на карпатские (западная украина). Тут основная религия - направление шиитского ислама - исмаилизм. Как говорит Антон Кротов ( a_krotov): «Исмаилизм - это ислам-лайт». Исмаилитам не обязательно читать намаз 5 раз в день, они читают 2-3 раза, не обязательно ходить постоянно в мечеть, не обязательно бывать в Мекке, не так строго с алкоголем и много чего ещё более легче. Основную роль играет личность имама, который у них очень почитается. Зовут его Ага-Хан lV, он действительно много делает для Памирского региона: тут выключают свет часа на 2 в день, было завезено много гуманитарной помощи после войны, выделяется много средств для развития региона и образования, открывается много школ. Дети очень хорошо знают английския язык.
Не успел я приехать в город, так сразу был приглашён в гости. Я пошёл в первое попавшее фотоателье, чтобы переписать фотографии с флешки на диски, и там меня пригласил в гости Кошиф. Он строитель, и пытается привлечь организованных туристов на Памир, строит базу. Он памирец, забыл, как точно называется его национальность, потом напишу. У него интересный дом, он говорит, что это национальная памирская планировка. Дом большой, но там одна комната. Посередине печка-буржуйка. Пол имеет три уровня (каждый уровень на 30 сантиметров выше): посередине стоит печка-буржуйка - самый низкий уровень, далее повыше, и третий ещё на 30 сантиметров повыше. Едят на втором уровне, а спят на третьем. Спят также на матрасах на полу. Крыша дома в форме пирамиды, на самом верху стеклянная башенка, для вентиляции и для света. А на стене обязательна фотография имама Ага-Хана lV. Т.к Хорог находится в ущелье, то дома все строятся на склонах, наклон склона градусов 30. Так что, чтобы попасть в туалет, надо подняться метров на 30.
Тут я планирую пробыть до субботы, т.к хочу побывать на Афганско-Таджикском базаре, который проходит на нейтральной территории между Афганистаном и Таджикистаном. А пока я гуляю по этому замечательному городу, фотографирую, завтра пойду в Ботанический сад. Постараюсь выложить фотографии, а то очень давно не выкладывал.