Шампанское из ананасов
Памяти Сергея Елисеева
............
............
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро!
Весь я в чем-то турецком! Весь я в чем-то китайском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!
В штате Гавайи есть всего целых две винодельни со своими виноградниками. Очень много, если учесть, что Гавайский архипелаг расположен южнее тропика Рака, а по американским сельскохозяйственным стандартам это далеко выходит за пределы пяти климатических зон виноделия.
Одна винодельня расположена на Большом Острове, неподалёку от въезда в Национальный Вулканический Парк со стороны городка Хило. Там на высоте около 1,300 м над океаном и на площади почти в 15 акров расположены виноградники фермы "Volcano" с белым виноградом Symphony - сладкий сорт, близкий к мускату, сам по себе особого интереса не представляющий. Владельцы винодельни догадались бодяжить "симфони" с перебродившим соком местных тропических фруктов: лиликой (пашен-фрут) и гуава, а также добавлять в вино мёд цветов орехового дерева макадамия, очень популярного на Гавайях. Таким образом им удалось сочинить с полдюжины экзотических вин, отличающихся немного друг от дружки цветом и запахом, но имеющих общий липко-сладкий вкус. Другая винодельня находится на острове Мауи - это Tedeschi Vineyards.
К винодельне ведёт тот же путь, что и на кратер Халеакала, но если никуда не сворачивать с 377-й дороги, то через 11 миль от развилки с 378-й вы будете у цели. Я бы даже рекомендовал совместить поездку на кратер с поездкой в винодельню в один день, это выглядит разнообразно и не утомительно. Дорога на Tedeschi Vineyards идёт без спусков и подъёмов на высоте 2,000 футов и параллельно южной береговой линии острова, виды на которую открываются с высоты превосходные. Дорога петляет среди зелёных пастбищ с сочной травой и с коровками на них, среди тенистых рощ. Изредка перед мотором сигают через асфальт солнечные олени, торопливые зайцы и задумчивые пейзане.
На этой фотографии как раз вид с дороги вниз на берег. В самой нижней части картинки крупным планом виден худосочный виноградник с пино нуаром, чуть дальше - берег деревни Вайлея, а на верху снимка плавает в воде затопленный кратер вулкана Молокини. (Фотовзгляд с противоположной стороны - здесь).
Разместилась винодельня на месте исторического ранчо, принадлежавшего сначала гавайскому королю Камеамеа III (1845), который пытался выращивать здесь сахарный тростник, затем капитану Джеймсу Маки (1856), разводившему лошадей и коров. При капитане на территории ранчо был построен коттедж (1874) для нового гавайского короля Давида Калакауа. Король любил жить здесь месяцами, предаваясь двум любимым занятиям - игре в покер и шампанскому. После смерти капитана (1879) и короля (1891), ранчо потеряло свою привлекательность для гостей острова - вновь избранная королева здесь не бывала. Место это сменило несколько владельцев, пока в 1963 году его не приоборел нынешний собственник C. Pardee Erdman, вернувший земле первоначальное название Улупалакуа. (На фото - бывший коттедж короля Давида, в нём сегодня помещение для тестирования публикой вина.)
В 1974 году владелец пожелал превратить ранчо в винодельню. В результате из Калифорнии, из городка Калистога, приехал на остров Юджин Тедеши, сын владельца известной калифорнийской винодельни в долине Напа. Новая гавайская винодельня получила калифорнийское имя Tedeschi в надежде на успех. Тогда же на Мауи на высоте от 2 до 6 тысяч футов были разбиты первые виноградники для пино нуар, мерло и сира. Покуда виноград рос и зрел, Юджин решил попробовать ферментировать ананасовый сок и уже в 1977 было выпущено первое вино "Maui Blanc Pineapple". В 1984 винодельня выпустила первое виноградное вино для публичной продажи "Блан де Нуар" - белое вино из чёрного винограда. В 1989 - выпуск первого розэ. В 1992 - вино "Мауи Сплаш" - смешанное виноградное вино с лиликоем (пашен-фрут). В 1993 - выход на рынок мерло "Улупалакуа" и в 1994 сира "Plantation Red".
При входе на территорию винодельни вас встречает грозное табло "No pets!" ("Домашние животные не допускаются!") На юмор это не тянет - привезти официально с собой на Гавайские острова собаку или кошку занимает несколько месяцев дорогостоящих ветеринарных исследований и сбора справок. Туристы, приезжающие сюда на несколько дней или недель, домашних животных с собой не берут, а местные островитяне винодельню не посещают. Другая грозная надпись "По газонам не ходить!" напоминает нам - мы приехали в "демократический" штат, в котором, по слухам, родился главный демократ страны.
В тестинг-рум нам предложили бесплатное тестирование четырёх вин из списка. Это было приятно - в Калифорнии почти не осталось бесплатной халявы. Мы с женой взяли по 4 разных вина, обмениваясь бокалами и впечатлениями. Поэтому в течение 10 минут было опробовано практически всё, что Tedeschi Vineyards предлагает своим посетителям.
Выводы:
1. Виноградные вина Tedeschi можно не покупать. Ни сира, ни мерло ничем себя не проявили. В любом супермаркете внизу на острове можно купить что-нибудь более лучшее из Франции или Калифорнии и за меньшуюю цену.
2. Вина из ананасов. О! Они чрезвычайно хороши, если не включают в себя ничего, кроме ананаса.
Признаюсь, это было удивительное открытие. Ананасовое шампанское (alc. 12%), очень лёгкое, испаряется на губах, довольно сухое, имеет любопытное дымчатое послевкусие - будто кто-то только что пожарил рядом барашка на гриле. На этикетке гавайская девушка пляшет полинезийский народный танец "Хула". Вино "Maui Blanc" (alc. 11.5%) совсем прозрачное (не как мутноватое японское ананасовое сакэ), похоже по вкусу на новозеландский совиньон, только с запахом свежескошенного ананаса, а не сена. Вино для золотистости чуть подкрашено ананасовой же карамелью. На этикетке - ананасовые плантации на фоне вулкана Халеакала. Замечательные и недорогие напитки: $10 за вино и $20 за игристое.
Несколько слов об ананасе. Ананасы на Гавайях выращивают огромными плантациями в тех местах, где есть регулярный дождь и солнце, то есть на самом Востоке и на самом Западе острова - растение требует частого полива. Самая известная компания - Maui Gold - в урожайные годы собирает до 370 центнеров ананаса с гектара. Эта компания поставляет свежий сочный овощь во все штаты на материке. Ананас - двухлетнее растение. В первый год оно выглядит на грядке нежным и шелковистым.
Через год анансовая шелковистость сменяется сабельной резкостью: без потерь через плантацию в шортах или босиком уже не пройдёшь. Некоторые кусты достигают высоты... ну, в общем, почти по пояс.
К этому времени на растениях появляются плоды, которые могут созревать от шести до двенадцати месяцев, в зависимости от сорта ананаса, коих насчитывается до десяти. Ананасы, окрашеные снаружи в красное, созревают без кочерыжки и имеют белую сладкую мякоть с кислинкой. Ананасы, окрашеные снаружи в зелёное - внутри золотые, но с небольшой твёрдой кочерыжкой, сладкие как мёд.
Ещё одно наблюдение. В свежесорванном ананасе полно натуральных энзимов и кислот, которые заметно воздействуют на слизистую оболочку рта - если вечером съесть такой ананас, на другой день будет приятное ощущение очень-очень лёгкого ожога (я поделился личными впечатлениями с неколькими другими едоками ананасов, и эти впечатления совпали), которое, впрочем, к концу дня проходит. Ананас же, принесённый с грядки и пролежавший более недели или купленный в магазине, таких тонких вкусовых эмоций не вызывает. Ну вот и всё, пожалуй, об ананасах.
Если выехать из винодельни и продолжить путь в прежнем направлении - против часовой стрелки вокруг острова, дорога скоро выйдет из зелёных трав и дерев и попадёт в Драй Форест (сухой лес) - этот участок острова почти не видит дождей. Леса, как такового, здесь нет - всё пространство покрыто выжженой травой и высохшим кустарником. Дорога на фотографии на самом деле прямая как стрела, просто она повторяет все изгибы поверхности и неискушенному зрителю кажется, будто съёмку делал кто-то недавно побывавший на тестировании вин в винодельне Tedeschi. Дорога эта постепенно спускается к самому океану и через 30 миль приводит к городку Хана с противоположной от известного "пути на Хану" стороны.
Вернувшись в пансионат мы обнаружили сюрприз. На столике в гостиной стояла корзина тропических фруктов с огромным ананасом посредине, упакованная в целлофан с большим бантом и пришпиленной визитной карточкой. Оказывается, наши имена сохранились в компьютерах пансионата и главный его менеджер прислал нам подарок с надписью на визитке: "Алёха! Велкам хоум!" (Привет! Добро пожаловать домой!) Корзинка с фруктами стала хорошим дополнением к вину, которое мы привезли с собой из винодельни. Я вытащил из кармана телефон, набрал напечатанный на визитке номер и искренне поблагодарил начальника лагеря за проявленное к нам доброе внимание.
............
............
Среди девушек трезвых, в остром обществе дамском
Мы уныние жизни претворим в грезофарс...
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Из Эл-Эй - на Гавайи! А с Гавайев - на Марс!
............
............
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро!
Весь я в чем-то турецком! Весь я в чем-то китайском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!
В штате Гавайи есть всего целых две винодельни со своими виноградниками. Очень много, если учесть, что Гавайский архипелаг расположен южнее тропика Рака, а по американским сельскохозяйственным стандартам это далеко выходит за пределы пяти климатических зон виноделия.
Одна винодельня расположена на Большом Острове, неподалёку от въезда в Национальный Вулканический Парк со стороны городка Хило. Там на высоте около 1,300 м над океаном и на площади почти в 15 акров расположены виноградники фермы "Volcano" с белым виноградом Symphony - сладкий сорт, близкий к мускату, сам по себе особого интереса не представляющий. Владельцы винодельни догадались бодяжить "симфони" с перебродившим соком местных тропических фруктов: лиликой (пашен-фрут) и гуава, а также добавлять в вино мёд цветов орехового дерева макадамия, очень популярного на Гавайях. Таким образом им удалось сочинить с полдюжины экзотических вин, отличающихся немного друг от дружки цветом и запахом, но имеющих общий липко-сладкий вкус. Другая винодельня находится на острове Мауи - это Tedeschi Vineyards.
К винодельне ведёт тот же путь, что и на кратер Халеакала, но если никуда не сворачивать с 377-й дороги, то через 11 миль от развилки с 378-й вы будете у цели. Я бы даже рекомендовал совместить поездку на кратер с поездкой в винодельню в один день, это выглядит разнообразно и не утомительно. Дорога на Tedeschi Vineyards идёт без спусков и подъёмов на высоте 2,000 футов и параллельно южной береговой линии острова, виды на которую открываются с высоты превосходные. Дорога петляет среди зелёных пастбищ с сочной травой и с коровками на них, среди тенистых рощ. Изредка перед мотором сигают через асфальт солнечные олени, торопливые зайцы и задумчивые пейзане.
На этой фотографии как раз вид с дороги вниз на берег. В самой нижней части картинки крупным планом виден худосочный виноградник с пино нуаром, чуть дальше - берег деревни Вайлея, а на верху снимка плавает в воде затопленный кратер вулкана Молокини. (Фотовзгляд с противоположной стороны - здесь).
Разместилась винодельня на месте исторического ранчо, принадлежавшего сначала гавайскому королю Камеамеа III (1845), который пытался выращивать здесь сахарный тростник, затем капитану Джеймсу Маки (1856), разводившему лошадей и коров. При капитане на территории ранчо был построен коттедж (1874) для нового гавайского короля Давида Калакауа. Король любил жить здесь месяцами, предаваясь двум любимым занятиям - игре в покер и шампанскому. После смерти капитана (1879) и короля (1891), ранчо потеряло свою привлекательность для гостей острова - вновь избранная королева здесь не бывала. Место это сменило несколько владельцев, пока в 1963 году его не приоборел нынешний собственник C. Pardee Erdman, вернувший земле первоначальное название Улупалакуа. (На фото - бывший коттедж короля Давида, в нём сегодня помещение для тестирования публикой вина.)
В 1974 году владелец пожелал превратить ранчо в винодельню. В результате из Калифорнии, из городка Калистога, приехал на остров Юджин Тедеши, сын владельца известной калифорнийской винодельни в долине Напа. Новая гавайская винодельня получила калифорнийское имя Tedeschi в надежде на успех. Тогда же на Мауи на высоте от 2 до 6 тысяч футов были разбиты первые виноградники для пино нуар, мерло и сира. Покуда виноград рос и зрел, Юджин решил попробовать ферментировать ананасовый сок и уже в 1977 было выпущено первое вино "Maui Blanc Pineapple". В 1984 винодельня выпустила первое виноградное вино для публичной продажи "Блан де Нуар" - белое вино из чёрного винограда. В 1989 - выпуск первого розэ. В 1992 - вино "Мауи Сплаш" - смешанное виноградное вино с лиликоем (пашен-фрут). В 1993 - выход на рынок мерло "Улупалакуа" и в 1994 сира "Plantation Red".
При входе на территорию винодельни вас встречает грозное табло "No pets!" ("Домашние животные не допускаются!") На юмор это не тянет - привезти официально с собой на Гавайские острова собаку или кошку занимает несколько месяцев дорогостоящих ветеринарных исследований и сбора справок. Туристы, приезжающие сюда на несколько дней или недель, домашних животных с собой не берут, а местные островитяне винодельню не посещают. Другая грозная надпись "По газонам не ходить!" напоминает нам - мы приехали в "демократический" штат, в котором, по слухам, родился главный демократ страны.
В тестинг-рум нам предложили бесплатное тестирование четырёх вин из списка. Это было приятно - в Калифорнии почти не осталось бесплатной халявы. Мы с женой взяли по 4 разных вина, обмениваясь бокалами и впечатлениями. Поэтому в течение 10 минут было опробовано практически всё, что Tedeschi Vineyards предлагает своим посетителям.
Выводы:
1. Виноградные вина Tedeschi можно не покупать. Ни сира, ни мерло ничем себя не проявили. В любом супермаркете внизу на острове можно купить что-нибудь более лучшее из Франции или Калифорнии и за меньшуюю цену.
2. Вина из ананасов. О! Они чрезвычайно хороши, если не включают в себя ничего, кроме ананаса.
Признаюсь, это было удивительное открытие. Ананасовое шампанское (alc. 12%), очень лёгкое, испаряется на губах, довольно сухое, имеет любопытное дымчатое послевкусие - будто кто-то только что пожарил рядом барашка на гриле. На этикетке гавайская девушка пляшет полинезийский народный танец "Хула". Вино "Maui Blanc" (alc. 11.5%) совсем прозрачное (не как мутноватое японское ананасовое сакэ), похоже по вкусу на новозеландский совиньон, только с запахом свежескошенного ананаса, а не сена. Вино для золотистости чуть подкрашено ананасовой же карамелью. На этикетке - ананасовые плантации на фоне вулкана Халеакала. Замечательные и недорогие напитки: $10 за вино и $20 за игристое.
Несколько слов об ананасе. Ананасы на Гавайях выращивают огромными плантациями в тех местах, где есть регулярный дождь и солнце, то есть на самом Востоке и на самом Западе острова - растение требует частого полива. Самая известная компания - Maui Gold - в урожайные годы собирает до 370 центнеров ананаса с гектара. Эта компания поставляет свежий сочный овощь во все штаты на материке. Ананас - двухлетнее растение. В первый год оно выглядит на грядке нежным и шелковистым.
Через год анансовая шелковистость сменяется сабельной резкостью: без потерь через плантацию в шортах или босиком уже не пройдёшь. Некоторые кусты достигают высоты... ну, в общем, почти по пояс.
К этому времени на растениях появляются плоды, которые могут созревать от шести до двенадцати месяцев, в зависимости от сорта ананаса, коих насчитывается до десяти. Ананасы, окрашеные снаружи в красное, созревают без кочерыжки и имеют белую сладкую мякоть с кислинкой. Ананасы, окрашеные снаружи в зелёное - внутри золотые, но с небольшой твёрдой кочерыжкой, сладкие как мёд.
Ещё одно наблюдение. В свежесорванном ананасе полно натуральных энзимов и кислот, которые заметно воздействуют на слизистую оболочку рта - если вечером съесть такой ананас, на другой день будет приятное ощущение очень-очень лёгкого ожога (я поделился личными впечатлениями с неколькими другими едоками ананасов, и эти впечатления совпали), которое, впрочем, к концу дня проходит. Ананас же, принесённый с грядки и пролежавший более недели или купленный в магазине, таких тонких вкусовых эмоций не вызывает. Ну вот и всё, пожалуй, об ананасах.
Если выехать из винодельни и продолжить путь в прежнем направлении - против часовой стрелки вокруг острова, дорога скоро выйдет из зелёных трав и дерев и попадёт в Драй Форест (сухой лес) - этот участок острова почти не видит дождей. Леса, как такового, здесь нет - всё пространство покрыто выжженой травой и высохшим кустарником. Дорога на фотографии на самом деле прямая как стрела, просто она повторяет все изгибы поверхности и неискушенному зрителю кажется, будто съёмку делал кто-то недавно побывавший на тестировании вин в винодельне Tedeschi. Дорога эта постепенно спускается к самому океану и через 30 миль приводит к городку Хана с противоположной от известного "пути на Хану" стороны.
Вернувшись в пансионат мы обнаружили сюрприз. На столике в гостиной стояла корзина тропических фруктов с огромным ананасом посредине, упакованная в целлофан с большим бантом и пришпиленной визитной карточкой. Оказывается, наши имена сохранились в компьютерах пансионата и главный его менеджер прислал нам подарок с надписью на визитке: "Алёха! Велкам хоум!" (Привет! Добро пожаловать домой!) Корзинка с фруктами стала хорошим дополнением к вину, которое мы привезли с собой из винодельни. Я вытащил из кармана телефон, набрал напечатанный на визитке номер и искренне поблагодарил начальника лагеря за проявленное к нам доброе внимание.
............
............
Среди девушек трезвых, в остром обществе дамском
Мы уныние жизни претворим в грезофарс...
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Из Эл-Эй - на Гавайи! А с Гавайев - на Марс!