Краткое содержание предыдущих 10 дней
В литовской поездке в принципе мне везло. Посмотрел почти все, что хотел: советскую архитектуру Вильнюса (все сколь-нибудь интересные здания, о которых мне было известно), Лаздинай, телебашню, местный Сити, вильнюсские работы Виктора Аникина, архитектора в 1960-е перебравшегося в Минск и работавшего у нас над микрорайонами Серебрянка и Восток, а в первой половине 1980-х сделавшего знаменитый корпус архитектурного факультета политеха. Посмотрел и почти все старые костёлы города, теперь придется какое-то время от барокко отдыхать. Посетил и некоторые "белорусские" места Вильни: начиная от места казни Кастуся Калиновского на площади Лукишки и "белорусского" костёла св. Варфоломея в Ужуписе и заканчивая (традиционно) посольством страны, которое оказалось недалеко от перекрестка улиц Миндовга и Новогрудской. К сожалению, увы, не удалось попасть внутрь костёла св. Михаила Архангела к могиле Льва Сапеги.
В Каунасе поднялся к Воскресенскому костёлу Каролиса Рейсонаса, несомненному шедевру модернизма, уникальности которому добавляет то, что модернизм этот еще межвоенный. Один из первых монументальных образцов стиля и какой! Вообще межвоенная архитектура Каунаса имеет своё, очень запоминающееся лицо: от многочисленного конструктивизма через очень суровый неоклассицизм вполне шпееровского пошиба к модернистскому костёлу, лет на двадцать предвосхитившему тренд в католической архитектуре. Но в этом городе не хватило времени на Пажайслис, роскошный барочный монастырь на берегу Каунасского моря, само это море и местную ГЭС. Хороший повод приехать туда еще.
Костел Воскрешения Господня в Каунасе.
Друскининкай, этот Карлсбад и Баден-Баден Литвы, в 40 километрах от Гродно, где из многих машин доносятся позывные белорусских радиостанций, интересовал конечно своими санаториями (в т.ч. и "Беларусью", один из корпусов которого в свое время построил Виктор Крамаренко). А еще под Друскининкаем находится "Сталинуорлд", большой парк советских скульптур (и вообще заповедник советской эстетики) в деревне Грутас. Туда я тоже заехал, из-за чего пропустил первый автобус на Алитус, который решил в Грутасе не останавливаться. В Алитус пришлось добираться с двухчасовым опозданием, что превратило изучение города в интенсивную пробежку вдоль центральной улицы.
Клайпеда порадовала своей иногда совершенно немецкой атмосферой, портовыми сооружениями, домашним пиво в ресторане "Мемелис", а отсутствие крупных старых культовых сооружений, разрушенных в войну, было с лихвой компенсировано наличием костела Пресвятой Девы Марии Королевы Мира, построенном в 1957-62 гг. Да-да, это единственный известный мне пример католического костела спроектированного и построенного в советские времена (да еще в какие) именно как католический костел. В Клайпеде выдался единственный по-настоящему пасмурный день, но даже он не остановил от небольшого путешествия на пароме на Куршскую косу, с целью увидеть все-таки Балтийское море.
Впрочем, Балтики было вполне предостаточно и на следующее утро, которое я провел в Паланге. Паланга это конечно опять же санатории, тихие улочки с деревянными домами, огромный пирс, забитый рыбаками и дворец Тышкевичей, один из многих особняков этого магнатского рода, встретившихся мне за эту поездку. В той же самой соседней Кретинге имеется еще один с сохранившейся стеклянной оранжереей и располагающимся в каком-то бараке по соседству кафе с таким родным для минчанина названием "Немига".
Потом были два промышленных города: Шауляй с огромным кафедральным костелом свв. Петра и Павла XVII века и Горой крестов и Паневежис, в котором конечно не было таких ярких достопримечательностей как в Шауляе, но который оказался тем не менее куда живописнее. Паневежис - это театральный город, в свое время ставший широко известным в Советском Союзе, во многом благодаря ведущему актеру местного драматического театра Донатасу Банионису, лицо которого и сейчас смотрит с бигбордов на редких туристов, туда заехавших.
Из Паневежиса я поехал на север, почти на самую латвийскую границу, в Биржай, небольшой ныне городок, когда-то бывший основной резиденцией одной из младших ветвей семьи Радзивиллов, оставившей там роскошный дворец. Чуть менее впечатляющую усадьбу в Биржае имели и пришедшие на смену Радзивиллам те же самые Тышкевичи, но зато к ней надо идти по пешеходному мосту длиной более 500 метров прямо через озеро. Когда-то Паневежис и Биржай соединяла узкоколейка: в районе Паневежиса она до сих пор действует, правда уже на потеху туристам, я же осмотрел ее биржайский участок.
Ну а про Тракай, Троки князя Витовта, вы и сами все знаете. Был я там еще вчера утром, и, честно говоря, ехал туда с традиционным своим скептическим отношением к реконструкции-новоделу, пусть и вполне адекватному. А место оказалось потрясающее. При определенном складе характера и в определенное время, когда нет толп туристов и школьников, в голове вполне может включиться переносная машинка времени. Остерегайтесь. )
В Каунасе поднялся к Воскресенскому костёлу Каролиса Рейсонаса, несомненному шедевру модернизма, уникальности которому добавляет то, что модернизм этот еще межвоенный. Один из первых монументальных образцов стиля и какой! Вообще межвоенная архитектура Каунаса имеет своё, очень запоминающееся лицо: от многочисленного конструктивизма через очень суровый неоклассицизм вполне шпееровского пошиба к модернистскому костёлу, лет на двадцать предвосхитившему тренд в католической архитектуре. Но в этом городе не хватило времени на Пажайслис, роскошный барочный монастырь на берегу Каунасского моря, само это море и местную ГЭС. Хороший повод приехать туда еще.
Костел Воскрешения Господня в Каунасе.
Друскининкай, этот Карлсбад и Баден-Баден Литвы, в 40 километрах от Гродно, где из многих машин доносятся позывные белорусских радиостанций, интересовал конечно своими санаториями (в т.ч. и "Беларусью", один из корпусов которого в свое время построил Виктор Крамаренко). А еще под Друскининкаем находится "Сталинуорлд", большой парк советских скульптур (и вообще заповедник советской эстетики) в деревне Грутас. Туда я тоже заехал, из-за чего пропустил первый автобус на Алитус, который решил в Грутасе не останавливаться. В Алитус пришлось добираться с двухчасовым опозданием, что превратило изучение города в интенсивную пробежку вдоль центральной улицы.
Клайпеда порадовала своей иногда совершенно немецкой атмосферой, портовыми сооружениями, домашним пиво в ресторане "Мемелис", а отсутствие крупных старых культовых сооружений, разрушенных в войну, было с лихвой компенсировано наличием костела Пресвятой Девы Марии Королевы Мира, построенном в 1957-62 гг. Да-да, это единственный известный мне пример католического костела спроектированного и построенного в советские времена (да еще в какие) именно как католический костел. В Клайпеде выдался единственный по-настоящему пасмурный день, но даже он не остановил от небольшого путешествия на пароме на Куршскую косу, с целью увидеть все-таки Балтийское море.
Впрочем, Балтики было вполне предостаточно и на следующее утро, которое я провел в Паланге. Паланга это конечно опять же санатории, тихие улочки с деревянными домами, огромный пирс, забитый рыбаками и дворец Тышкевичей, один из многих особняков этого магнатского рода, встретившихся мне за эту поездку. В той же самой соседней Кретинге имеется еще один с сохранившейся стеклянной оранжереей и располагающимся в каком-то бараке по соседству кафе с таким родным для минчанина названием "Немига".
Потом были два промышленных города: Шауляй с огромным кафедральным костелом свв. Петра и Павла XVII века и Горой крестов и Паневежис, в котором конечно не было таких ярких достопримечательностей как в Шауляе, но который оказался тем не менее куда живописнее. Паневежис - это театральный город, в свое время ставший широко известным в Советском Союзе, во многом благодаря ведущему актеру местного драматического театра Донатасу Банионису, лицо которого и сейчас смотрит с бигбордов на редких туристов, туда заехавших.
Из Паневежиса я поехал на север, почти на самую латвийскую границу, в Биржай, небольшой ныне городок, когда-то бывший основной резиденцией одной из младших ветвей семьи Радзивиллов, оставившей там роскошный дворец. Чуть менее впечатляющую усадьбу в Биржае имели и пришедшие на смену Радзивиллам те же самые Тышкевичи, но зато к ней надо идти по пешеходному мосту длиной более 500 метров прямо через озеро. Когда-то Паневежис и Биржай соединяла узкоколейка: в районе Паневежиса она до сих пор действует, правда уже на потеху туристам, я же осмотрел ее биржайский участок.
Ну а про Тракай, Троки князя Витовта, вы и сами все знаете. Был я там еще вчера утром, и, честно говоря, ехал туда с традиционным своим скептическим отношением к реконструкции-новоделу, пусть и вполне адекватному. А место оказалось потрясающее. При определенном складе характера и в определенное время, когда нет толп туристов и школьников, в голове вполне может включиться переносная машинка времени. Остерегайтесь. )