Остров Сиберут. Последний дикий.
В современном мире сложно представить жизнь без телефонов, телевизоров, фастфуда и колы со льдом. Но на земле еще есть места, где люди обходятся без этого, и вот уже в третий раз мы командой «Индонезии за кормой» собрали рюкзаки и сбежали от привычного мира - в этот раз в тропические джунгли острова Сиберут.
В отчетах предшественников было написано, что добраться до о.Сиберут можно либо паромом, который идет 10 часов и сидеть там приходится на полу в проходе, либо на наемном катере. Прибыв в Паданг в субботу (откуда и как мы до него добирались - это отдельная история), мы пришли на пристань фирмы Mentawai Fast, но с разочарованием увидели, что следующий катер до Сиберута только в понедельник, а воскресенье выходной… На пристани был также пришвартован небольшой симпатичный катер, поинтересовались, сколько стоит проезд на нем до Сиберута.
- 25 миллионов рупий, - такой был нам ответ. Вот это цена! Около 15 тысяч рублей! И это за 160 км пути…
Делать нечего, купили билеты на понедельник на регулярный катер Mentawai Fast, к тому же обещанное время в пути составляло всего 4 часа. Удобно то, что у этой компании неподалеку есть своя гостиница Golden Homestey (адрес), где за 250 тыс. рупий можно снять очень приличный номер с кондиционером, полотенцами и одноразовыми тапочками. Удобства на этаже, горячая вода есть, а насекомые отсутствуют, что очень порадовало.
В понедельник рано утром приехали на пирс, успешно прошли весовой контроль (на человека можно проносить не более 15 кг груза, но наши байдарки весом 20 кг вопросов не вызвали), удобно расположились в салоне с кондиционером, и в 7 утра катер покинул Паданг и направился на Ментавайские острова. Среди пассажиров было несколько европейцев или австралийцев, которые явно ехали наслаждаться серфингом.
По прибытию в Muara Siberut мы окунулись в суету встречающих, уезжающих, галдящих ментавайцев. Француз, который приехал с нами на катере и немного говорил по-индонезийски, договорился с местным о транспорте. Водитель довез нас до гостиницы, вероятно, единственной в городке. За ним на мопеде приехал и наш будущий гид Лейди. Muara Siberut оказался не таким уж маленьким поселком, растянувшимся на несколько километров вдоль побережья. Дороги и мостики там построить за были, зато есть не по одной церкви и мечети. В гостинице сняли три двухместных номера за 100 тыс.рупий каждый. Удобства, конечно же, этажом ниже, душ - холодная вода из крана, таз и ковшик. Это нормально и даже комфортно, с учетом того, что нас ждала неделя жизни в палатках в джунглях.
Пообщавшись с Лейди, мы решили взять его в проводники, так как он хорошо знал местность и говорил на ментавайском. Он собрал наши паспорта и оформил пропуска для нас, указав себя в качестве ответственного, это обязательная процедура для приезжих туристов (цена регистрации 100 тыс. рупий с человека). Знайте, что из-за этой бумажки гид не бросит вас, даже если попросить его. Если что-то случится с туристом, в полиции будут знать, кто за вас в ответе. По той же причине местные гиды боятся обвинений в мошенничестве или вообще недовольства: можно лишиться права работать с туристами.
Долго обсуждали, какое племя посетить, рассматривая карту племен, и вот решено было идти в поселок Salakirat, откуда мы потом смогли бы самостоятельно вернуться на байдарках. Выезд назначили на следующий день на 8 утра. Из гостинцев для племени гид посоветовал привезти сигареты для мужчин и сладости детям и женщинам. Оставшееся время дня мы потратили на закупку провианта для сплава, выявления ненужных вещей на реке типа рыбацких принадлежностей.
В 8 утра следующего дня приехала машина и отвезла к маленькой пристани, где нас ждал транспорт в виде двух длинных лодок-долбленок из цельного ствола. Добраться до выбранного племени можно только под мотором «понг-понг»: он похож на вентилятор с лопастями и его можно вынимать на короткое время из воды на мелководье. Как мы убедились позже, настоящий лодочный мотор пройдет по этой реке только до середины, а дальше сама река существует только пару дней после сильного дождя. Каждая лодка обошлась нам в 700 тысяч рупий. Места в лодке много, в одну сели Андрей, Дима, я и водитель, а в другую положили байдарки и усадили Сергея, Соню, за рулевого был гид Лейди. При посадке в нее нас предупредили, что не стоит активно шевелить руками и ногами, так как устойчивостью лодка не отличается.
Первые два часа пути сопровождались ливнем, из-за чего уровень реки поднялся и образовались перекаты и шиверы с быстрым течением. Глядя на бурные потоки, мы с иронией думали, что хотели подняться на байдарках вверх по реке. Водитель нашей лодки ловко управлялся с мотором, поворотами реки и быстрыми потоками, поэтому мы быстро оторвались от лодки Лейди, который по-английски говорил бойчее, чем вписывался в повороты. После 6 часов хода, наконец-то, показался мост, а вот и встречающие, которые сбежались из села посмотреть на белых людей. Мы выгрузили свои многочисленные вещи и стали ждать вторую лодку с нашим гидом.
Жители села обступили нас и наперебой стали что-то говорить на ментавайском, тыкали в наши сумки, некоторые даже пытались заглянуть в них. Чаще всех фигурировало слово «сигареты», из чего мы поняли, что местные намекают на подарки. Жестами пытались объяснить, что все подарки на второй лодке, что вызвало недовольство среди взрослых ментавайцев. По прибытию второй лодки возобновилась активное общение местных жителей, но гид что-то сказал им, и народ стал расходиться. Видимо, поняли, что приехали скупые туристы, и с нас взятки гладки! Последними покинули свой наблюдательный пост пацанята в дырявых шортах.
Наш путь лежал вглубь джунглей, дальше от села, в котором жили вполне современные люди, у которых и музыка орала из приемника, дома с дверями и окнами, все как в нашей российской глубинке. Преодолев несколько раз брод, пройдя по размытой дождями тропинке мы оказались перед большим традиционным домом ментавайцев - ума. Жилище строится на бамбуковых сваях, поделено на три условных отсека: терраса, где стоят столы, над выходом висят черепа свиней, а перед входом в следующую часть дома - черепа обезьян, оберегающие дом от злых духов; «спальная», в которой есть стены с полочками и подвернутые балдахины, перед сном они опускаются и образуют антимоскитную сетку; и «кухня» с очагом, на котором готовится пища. Большой дом имеет длину 55-65 м, ширину - 10-15 м. В доме живут три брата с женами и детьми, примерно 15 человек, это не считая многочисленной живности: собак, кошек, кур с цыплятами.
Гид показал различные виды стрел для охоты, рыбалки, боевых походов на враждебные племена. Раньше наконечники стрел смазывались ядом, который добывался путем растирания шести видов растений (названия растений остались в секрете, впрочем, все их надо хорошо «знать в лицо», чтобы идентифицировать) в специальном деревянном приспособлении. Интересен тот факт, что шаман до сих пор является в племени важной персоной: при болях в животе, травмах или при семейных проблемах ментавайцы идут к нему.
Молодые и юные ментавайцы уже не ходят в традиционных набедренных повязках и не делают большое количество татуировок, но старшее поколение медленнее поддается влиянию и продолжает ходить в привычной им «одежде». На шее почти у каждого ментавайца, не зависимо от пола и возраста, висит ключ. Считается, что это достойное украшение. Жаль, об этом никто не писал в интернете, а то привезли бы им на радость связку ключей…
На ужин «белым мистерам» ментавайки приготовили вареные бананы, саговые булочки, какую-то травку, запеченную в бамбуке, а вечером любезно пригласили нас переночевать в уме. Семейная трапеза это по истине иллюстрация выражения «выживает сильнейший». На полу вокруг большой тарелки с вареными бананами усаживаются все домочадцы, в том числе малые дети, кошки и собаки, и начинается «борьба за выживание»! Дети вырывают еду друг у друга, доказывая, кто сильнее, собаки визжат от тычков и щипков, котятам и вовсе достается то, что уронили более сильные. Не удивительно, что домашние животные здесь тощие до слез, а любимчик-младший сын хозяина, напротив, упитан и нагл.
Мы поставили палатки в «спальной», а жители умы опустили тканевые балдахины, и, после наступления темноты, все легли спать. С восходом солнца запели петухи, и жизнь в доме возобновилась: женщины пошли готовить завтрак, а дети глазели на нас, пока мы собирали палатки и рюкзаки.
После завтрака мы перенесли вещи к реке и стали собирать байдарки. Жители умы переместились за нами на берег и наблюдали за сборами байдарок, упаковкой вещей. Пожилой ментаваец позировал перед камерой, смеялся, даже решился залезть в байдарку, покататься и поработать веслами. После столь успешного выступления ментаваец стал намекать, что хорошо бы ему заплатить за этот «бенефис» и за фото с ним. Мы были слегка обескуражены неожиданным требованием, потому что и так за экскурсию, ночевку в уме и за угощения мы уже заплатили. Делать нечего, дали и ему рупий и российских рублей.
Наконец, байдарки собраны, вещи уложены, можно двигаться в путь! Толпа ребятни провожала нас, пока позволял пологий бережок. Дальше нас ждали 60 км сплава через джунгли.
В отчетах предшественников было написано, что добраться до о.Сиберут можно либо паромом, который идет 10 часов и сидеть там приходится на полу в проходе, либо на наемном катере. Прибыв в Паданг в субботу (откуда и как мы до него добирались - это отдельная история), мы пришли на пристань фирмы Mentawai Fast, но с разочарованием увидели, что следующий катер до Сиберута только в понедельник, а воскресенье выходной… На пристани был также пришвартован небольшой симпатичный катер, поинтересовались, сколько стоит проезд на нем до Сиберута.
- 25 миллионов рупий, - такой был нам ответ. Вот это цена! Около 15 тысяч рублей! И это за 160 км пути…
Делать нечего, купили билеты на понедельник на регулярный катер Mentawai Fast, к тому же обещанное время в пути составляло всего 4 часа. Удобно то, что у этой компании неподалеку есть своя гостиница Golden Homestey (адрес), где за 250 тыс. рупий можно снять очень приличный номер с кондиционером, полотенцами и одноразовыми тапочками. Удобства на этаже, горячая вода есть, а насекомые отсутствуют, что очень порадовало.
В понедельник рано утром приехали на пирс, успешно прошли весовой контроль (на человека можно проносить не более 15 кг груза, но наши байдарки весом 20 кг вопросов не вызвали), удобно расположились в салоне с кондиционером, и в 7 утра катер покинул Паданг и направился на Ментавайские острова. Среди пассажиров было несколько европейцев или австралийцев, которые явно ехали наслаждаться серфингом.
По прибытию в Muara Siberut мы окунулись в суету встречающих, уезжающих, галдящих ментавайцев. Француз, который приехал с нами на катере и немного говорил по-индонезийски, договорился с местным о транспорте. Водитель довез нас до гостиницы, вероятно, единственной в городке. За ним на мопеде приехал и наш будущий гид Лейди. Muara Siberut оказался не таким уж маленьким поселком, растянувшимся на несколько километров вдоль побережья. Дороги и мостики там построить за были, зато есть не по одной церкви и мечети. В гостинице сняли три двухместных номера за 100 тыс.рупий каждый. Удобства, конечно же, этажом ниже, душ - холодная вода из крана, таз и ковшик. Это нормально и даже комфортно, с учетом того, что нас ждала неделя жизни в палатках в джунглях.
Пообщавшись с Лейди, мы решили взять его в проводники, так как он хорошо знал местность и говорил на ментавайском. Он собрал наши паспорта и оформил пропуска для нас, указав себя в качестве ответственного, это обязательная процедура для приезжих туристов (цена регистрации 100 тыс. рупий с человека). Знайте, что из-за этой бумажки гид не бросит вас, даже если попросить его. Если что-то случится с туристом, в полиции будут знать, кто за вас в ответе. По той же причине местные гиды боятся обвинений в мошенничестве или вообще недовольства: можно лишиться права работать с туристами.
Долго обсуждали, какое племя посетить, рассматривая карту племен, и вот решено было идти в поселок Salakirat, откуда мы потом смогли бы самостоятельно вернуться на байдарках. Выезд назначили на следующий день на 8 утра. Из гостинцев для племени гид посоветовал привезти сигареты для мужчин и сладости детям и женщинам. Оставшееся время дня мы потратили на закупку провианта для сплава, выявления ненужных вещей на реке типа рыбацких принадлежностей.
В 8 утра следующего дня приехала машина и отвезла к маленькой пристани, где нас ждал транспорт в виде двух длинных лодок-долбленок из цельного ствола. Добраться до выбранного племени можно только под мотором «понг-понг»: он похож на вентилятор с лопастями и его можно вынимать на короткое время из воды на мелководье. Как мы убедились позже, настоящий лодочный мотор пройдет по этой реке только до середины, а дальше сама река существует только пару дней после сильного дождя. Каждая лодка обошлась нам в 700 тысяч рупий. Места в лодке много, в одну сели Андрей, Дима, я и водитель, а в другую положили байдарки и усадили Сергея, Соню, за рулевого был гид Лейди. При посадке в нее нас предупредили, что не стоит активно шевелить руками и ногами, так как устойчивостью лодка не отличается.
Первые два часа пути сопровождались ливнем, из-за чего уровень реки поднялся и образовались перекаты и шиверы с быстрым течением. Глядя на бурные потоки, мы с иронией думали, что хотели подняться на байдарках вверх по реке. Водитель нашей лодки ловко управлялся с мотором, поворотами реки и быстрыми потоками, поэтому мы быстро оторвались от лодки Лейди, который по-английски говорил бойчее, чем вписывался в повороты. После 6 часов хода, наконец-то, показался мост, а вот и встречающие, которые сбежались из села посмотреть на белых людей. Мы выгрузили свои многочисленные вещи и стали ждать вторую лодку с нашим гидом.
Жители села обступили нас и наперебой стали что-то говорить на ментавайском, тыкали в наши сумки, некоторые даже пытались заглянуть в них. Чаще всех фигурировало слово «сигареты», из чего мы поняли, что местные намекают на подарки. Жестами пытались объяснить, что все подарки на второй лодке, что вызвало недовольство среди взрослых ментавайцев. По прибытию второй лодки возобновилась активное общение местных жителей, но гид что-то сказал им, и народ стал расходиться. Видимо, поняли, что приехали скупые туристы, и с нас взятки гладки! Последними покинули свой наблюдательный пост пацанята в дырявых шортах.
Наш путь лежал вглубь джунглей, дальше от села, в котором жили вполне современные люди, у которых и музыка орала из приемника, дома с дверями и окнами, все как в нашей российской глубинке. Преодолев несколько раз брод, пройдя по размытой дождями тропинке мы оказались перед большим традиционным домом ментавайцев - ума. Жилище строится на бамбуковых сваях, поделено на три условных отсека: терраса, где стоят столы, над выходом висят черепа свиней, а перед входом в следующую часть дома - черепа обезьян, оберегающие дом от злых духов; «спальная», в которой есть стены с полочками и подвернутые балдахины, перед сном они опускаются и образуют антимоскитную сетку; и «кухня» с очагом, на котором готовится пища. Большой дом имеет длину 55-65 м, ширину - 10-15 м. В доме живут три брата с женами и детьми, примерно 15 человек, это не считая многочисленной живности: собак, кошек, кур с цыплятами.
Гид показал различные виды стрел для охоты, рыбалки, боевых походов на враждебные племена. Раньше наконечники стрел смазывались ядом, который добывался путем растирания шести видов растений (названия растений остались в секрете, впрочем, все их надо хорошо «знать в лицо», чтобы идентифицировать) в специальном деревянном приспособлении. Интересен тот факт, что шаман до сих пор является в племени важной персоной: при болях в животе, травмах или при семейных проблемах ментавайцы идут к нему.
Молодые и юные ментавайцы уже не ходят в традиционных набедренных повязках и не делают большое количество татуировок, но старшее поколение медленнее поддается влиянию и продолжает ходить в привычной им «одежде». На шее почти у каждого ментавайца, не зависимо от пола и возраста, висит ключ. Считается, что это достойное украшение. Жаль, об этом никто не писал в интернете, а то привезли бы им на радость связку ключей…
На ужин «белым мистерам» ментавайки приготовили вареные бананы, саговые булочки, какую-то травку, запеченную в бамбуке, а вечером любезно пригласили нас переночевать в уме. Семейная трапеза это по истине иллюстрация выражения «выживает сильнейший». На полу вокруг большой тарелки с вареными бананами усаживаются все домочадцы, в том числе малые дети, кошки и собаки, и начинается «борьба за выживание»! Дети вырывают еду друг у друга, доказывая, кто сильнее, собаки визжат от тычков и щипков, котятам и вовсе достается то, что уронили более сильные. Не удивительно, что домашние животные здесь тощие до слез, а любимчик-младший сын хозяина, напротив, упитан и нагл.
Мы поставили палатки в «спальной», а жители умы опустили тканевые балдахины, и, после наступления темноты, все легли спать. С восходом солнца запели петухи, и жизнь в доме возобновилась: женщины пошли готовить завтрак, а дети глазели на нас, пока мы собирали палатки и рюкзаки.
После завтрака мы перенесли вещи к реке и стали собирать байдарки. Жители умы переместились за нами на берег и наблюдали за сборами байдарок, упаковкой вещей. Пожилой ментаваец позировал перед камерой, смеялся, даже решился залезть в байдарку, покататься и поработать веслами. После столь успешного выступления ментаваец стал намекать, что хорошо бы ему заплатить за этот «бенефис» и за фото с ним. Мы были слегка обескуражены неожиданным требованием, потому что и так за экскурсию, ночевку в уме и за угощения мы уже заплатили. Делать нечего, дали и ему рупий и российских рублей.
Наконец, байдарки собраны, вещи уложены, можно двигаться в путь! Толпа ребятни провожала нас, пока позволял пологий бережок. Дальше нас ждали 60 км сплава через джунгли.