День сто сорок восьмой. Северная Патагония. Вьедьма - Барилоче.
Это должно было стать легендарным путешествием. Представьте, 780 километров от побережья Атлантики до горных хребтов Анд. От самого океана до Барилоче, находящегося на 1000 метров выше уровня этого самого океана. Из субтропического климата с его нормальной вилкой температур в 25-10 градусов для этого сезона, до практически российской осени с ночными заморозками и красной рябиной. И это стало легендарным путешествием.
Проблем было несколько. Во-первых, дорога, которой я ехал, хоть и являлась федеральной трассой, но была асфальтирована лишь до 350 километра, т.е. примерно половина пути мне предстояла по грунтовке. А значит, нормальные автопутешественники на длинные дистанции делали выбор в пользу другой трассы, асфальтированной полностью, но находящуюся на сотню километров севернее. Мне же оставались лишь локальные жители, перемещающиеся на своих драндулетах на короткие дистанции. Но и их было не так много, потому как городов и деревушек на «руте номбре винтетрес» было раз, два и обчелся. Достаточно сказать, что самым крупным населенным пунктом на моем пути был городок Хакобакси аж с девятью тысячами жителями, что по местным меркам почти мегаполис.
Пейзажи вокруг практически не менялись. Типичные пампасы. Это что-то вроде смеси степи и полупустыни. Причем, с набором высоты, это все более походило на полупустыню и менее на степь. К концу путешествия растительность почти исчезла, зато появилось много гор и стало значительно холоднее. Зато небо было на протяжении всех трех дней чистым, и солнце жарило не хуже бразильского, я даже успел еще немного загореть лицом. Но это я почувствовать позже, благодаря сильным ветрам мысли снять свитер у меня за все путешествие так и не появилось.
Вполне типичным явлением вдоль дорог в Аргентине являются вот такие красные домики.
Внутри сидит святой-покровитель путников. Многие водители считают своим долгом остановиться возле него и положить в мисочку рядом какую-нибудь монетку, ну или в крайнем случае, перекреститься, проезжая мимо.
Автостоп получился странным. И не сказать, что это было сложно. Просто порой приходилось тратить очень много времени на то, чтобы дождаться следующую машину. Их просто не было.
Под этой надписью о реконструкции трассы, я просидел четыре часа в ожидании хоть кого-либо. И уехал в итоге на пятой проезжавшей в нужном направлении машине. Но все водители были не то, чтобы дружелюбны, а просто фантастически рады встретить «гринго» в здешней глуши. К тому же этот «гринго» усиленно пытался разговаривать на их языке, отчего делал местных просто счастливыми.
Да и я наслушался много чего интересного про местную жизнь, о борьбе за и против строительства дороги, о природных катаклизмах, размывших железку, о безуспешных попытках правительства привлечь туристов в регион, о религии и политике. В общем, сменив 8 машин за 780 километров, я наслушался всякого и ехал по-всякому. Однажды, даже прямо в открытом кузове большого пикапа-форда. На сельской грунтовке те 30 километров оставили двойственное впечатление: и неимоверно круто, и попа в синяках, и килограмм пыли в легких.
Вот этот замечательный парень рассказывал мне, что гуанако, стайками бегающие вдоль дороги являются гордостью края и находятся под пристальной охраной государства.
А через 100 километров, другие ребята, останавливали каждый раз при виде гуанако или нанду машину, и пытались подстрелись кого-нибудь из винтовки. Неудачно. Говорили, мясо гуанако, очень вкусное. Как козлиное.
Гуанако очень быстрые твари, завидев опасность, срывались с места и убегали в закат. Шустро и вприпрыжку. Заборы из колючей проволоки им не были помехой, даже самые маленькие «гуанако-бемби» легко их перепрыгивали.
Все путешествие заняло у меня три дня. И соответственно мне дважды надо было где-то переночевать. Ни о каких хостелах, понятное дело, здесь даже не слышали, потому я спланировал ночевать по-старинке, в палатке. Так и получилось в первую ночь. Я тщательно подготовился к этому, ведь с бразильских моих походов климатические условия вокруг изменились основательно.
Было тепло и комфортно. Мне понравилось. А вот вторая ночевка получилась совсем другой. Дело в том, что в конце второго дня я взял последнюю машину до того самого девятитысячного Хакобакси и разговорился с водителем до того, что он пригласил меня к себе на ужин. Наверное, тот факт, что я везде представляюсь учителем истории, был решающим. Ведь он с женой тоже учителя в местной школе. Географии и литературы соответственно. А еще они немного знали английский язык, что намного упростило общение. После сытного ужина с настоящим асадо из ягненка, им ничего не оставалось, как пригласить меня остаться переночевать у них. Я не мог не согласиться.
Жизнь в глухой аргентинской провинции весьма отличается от того, что я видел в Байресе. У них большая семья - трое детей. Они очень религиозны - когда мы с отцом семейства только прибыли, никого дома не было. Все были в церкви, на вечерней воскресной проповеди. Домашнее асадо - просто потрясающее. Причем они его потребляют не с пафосным вином, а с обычным пивом. И, надо сказать, это показалось мне вкуснее, чем даже лучший ресторанный стейк в Байресе или Барилоче.
Их средний сын, школьник старших классов, как типичный подросток, увлекается рок-музыкой и даже собрал свою группу. С большой гордостью он показал мне свою репетиционную точку в гараже, после чего живо интересовался, какую музыку слушаю я, и просил включить что-нибудь из русского рока. Пришлось скинуть ему немного «Текиллы», «Грузовиков» и «Скафандра». Всего мы проговорили до двух часов ночи, после чего я обессиленный рухнул спать, как младенец.
На следующий день я попрощался гостеприимным семейством, оставил свои координаты и дал себе зарок прислать им из России открытку в знак благодарности. Впереди было еще каких-то двести пятьдесят километров, которые я проделал с легкостью, пусть и без особого комфорта.
И наконец, я в горах!